Дни седьмой и восьмой: от Телецкого озера до монгольской границы со всеми остановками.

Хочу ли я? Могу ли я? Говно ли я? А! МОНГОЛИЯ!!! (А также Горный Алтай, Байкал и много чего ещё…)

Дни седьмой и восьмой: от Телецкого озера до монгольской границы со всеми остановками.

7 день. Сегодня программа обещала быть насыщенной, и где-то, возможно, невыполнимой — помимо 600 с гаком километров пробега предстояло ещё и посмотреть десяток самых разнообразных интересных мест. Корректировки в случае необходимости я решил вносить по ходу дела.
Стартовали чуть позже, чем собирались, примерно в начале девятого в два экипажа. Роман с Наташей и детьми (это им было насрать на Монголию) оставались исследовать Алтай в гораздо более вдумчивом режиме, а встретиться с ними при удачном стечении обстоятельств нам предстояло уже в районе Байкала.

Утро сначала было туманным и сырым, однако по мере продвижения к Горно-Алтайску развиднелось и вышло солнце. Дорога с Телецкого озера до столицы региона показалась вполне спокойной, и даже не сильно раздолбанной — вот что значит не особо торопиться и снизить скорость всего-то на десяток километров в час.

Загадочные столбы освещения в чистом поле. Там даже грунтовой дороги нет, что это вообще такое?

В Горно-Алтайске пошопничали с расчётом уже на выезд в Монголию, заправились, и двинули в сторону ТашантЫ, последнего населённого пункта перед границей. Первым среди отмеченных на карте точек значился Камышлинский водопад. Располагался он на другом берегу реки, пока что было понятно, что доставкой на лодках к нему промышляют местные, а в остальном точной информации у меня не было. На месте предприимчивость местных превзошла мои самые смелые ожидания. Плакатики с предложениями отвезти на водопад стали появляться, наверное, километров за 20 до места, и их плотность постепенно увеличивалась. Доехав, припарковал на всякий машину на охраняемую стоянку (100 руб., впрочем, бесплатного места тоже полно, как и желающих), и отправился выяснять условия тура. В поле зрения, кстати, виднелся солидный мостик, пока даже отсутствующий на карте, всем своим видом давая понять, что в случае чрезмерного жлобства лодочной мафии имеется достойная альтернатива. Цена лодочного трипа напрягла — переплыв в одну сторону стоил 400 рублей, раундтрип соответственно расценивался в 800. Ну и пошли вы на хрен — дружно подумали мы — что нам, молодым и красивым, стоит пройти каких-то несчастных два километра до водопада, и столько же обратно, сэкономив кучу бабла? Однако на подступах к вожделенному мосту через Катунь мы были остановлены бдительным охранником, который разъяснил, что мост находится на территории базы, а вход на территорию платный, оценивается в 150 рублей. За эти деньги на руку наклеивают браслет по типу оллинклюзивного, и можно шастать туда-сюда хоть весь день. После этого цена за доставку катером стала казаться уже вполне приемлемой с учётом значительной экономии времени, в итоге на ней и остановились. Кстати, пять минут на быстроходной надувнушке типа Зодиак по бурной реке сами по себе интересны, а для людей, не имеющих похожего опыта, и подавно.

Остров Медведя. Обратите внимание на морду медведя в верхней части скалы. Правда, это уже доработанный бетоном объект — оригинальную нижнюю челюсть хищника смыло половодьем несколько лет назад.

Бизнес фантастически рентабельный — лодки то и дело снуют туда-сюда, затраты минимальны, а выручка идёт исключительно неучтённой наличкой — никаких кассовых чеков, для посадки дают жетоны, которые отдаёшь рулевому моторки, уничтожая последние следы. Последней каплей для меня стала табличка на лестнице на смотровую площадку, устроенную наверху водопада: рядом с плакатиком с надписью «вход на лестницу платный, цена 10 рублей» сидела девица и собирала мелочь. Не удержался и подкинул им бизнес-идею собирать бабло отдельно за подъём на каждый пролёт, так что заранее прошу прощения, если в следующем году с этим столкнётесь.

Вообще коммерция там процветает — на каждом шагу ларёчки с сувенирами, едой и водой, и прочей мелочёвкой, а с верхней площадки той самой пресловутой лестницы даже устроен небольшой зиплайн с приземлением всё на ту же лужайку. Жена не выдержала и прокатилась, обогатив местных коммерсантов ещё на четыре сотни. Вернулись тем же способом, на лодке, потратив на мероприятие около часа.

График начал трещать по швам. Предсказуемо пришлось выкинуть из него Чемаль с его прекрасным монастырём на острове из-за крюка 47 км в одну сторону (ну, я с самого начала оценивал вероятность заехать туда, как очень низкую), и не мешкая, отправиться к следующей точке — древним скифским менгирам, расположенным на окраине деревни Иня. На карте точка называется «Ининские стелы Балбалы». 218 км с нечастыми остановками на фотографирование (виды крышесносные, особенно с перевала Чике-Таман), затем 5 минут собственно на менгиры, у которых мы подождали несколько отставшего Михалыча.

Перевал Чике-Таман.

Балбалы.

Потом точки пошли одна за другой: первой была остановка у слияния Чуи и Катуни, где Михалыч обнаружил течь тосола, а заодно — и жидкости сцепления. Пока он, чертыхаясь, прыгал вокруг пепелаца, я, воспользовавшись моментом, запустил дрон корявыми неумелыми ручками. Ладно, хоть что-то снять получилось… Тем временем Михаил обнаружил дырку в верхнем патрубке радиатора, замотал её скотчем и изолентой, и объявил, что готов ехать дальше.

Короткий ролик — вид на слияние Катуни и Чуи с высоты птичьего полёта. В конце ролика можно наблюдать Михалыча, застенчиво теребящего верхний патрубок.

Заглянули к петроглифам Калбак-Таш, 100 рублей, если без экскурсовода. Но петроглифы явно настоящие, уже хорошо.

Больше всего животин…

Но люди тоже попадаются.

А иногда — неведомые уё… угрызища. Обратите внимание на нависшего над людьми монстра с членом вместо носа и пастью, полной зубов.

Потом последовал одинокий менгир с высеченной физиономией абсолютно непозитивного вида в святилище Адыр-Кан, памятник Водителям Чуйского тракта, и тут же — скала Белый Бом, выделяющаяся своим светлым цветом на фоне остальных гор. Водопад Ширлак, забег к которому я совершил в одиночестве (зато быстро!).

Памятник Водителям Чуйского тракта.

Скала Белый Бом.

Водопад Ширлак.

Волга продолжала плеваться тосолом, теперь уже в смеси с водой. Стало понятно, что завтра с утра надо заниматься ремонтом; также было совершенно ясно, что успеть к вечеру на границу можно, только пожертвовав частью POI по дороге, к чему лично я не был готов. Поэтому план переиграли — поехали в максимально быстром темпе смотреть до темноты Гейзерное озеро вблизи посёлка Акташ, а потом искать там же ночлег. Успели. Озеро, конечно, фантастическое — с голубой водой и меняющимися, как в калейдоскопе, узорами на дне, которые создают бьющие со дна родники, причудливо перемещая под водой тёмные частицы на фоне белого песка. Что-то подобное я видел в Таиланде (озерцо Blue pool в провинции Краби), но алтайское диво реально круче.

Всё успели, поснимав ещё и закат, и заселились в двушку в Акташе, заплатив по 750 рублей с человека. План действий на завтра приняли такой: Миша с утра уезжает вперёд, в довольно крупный по местным меркам городок Кош-Агач, где решает проблемы с техникой, а мы едем следом и заезжаем на Марс, воссоединяясь потом всё в том же Кош-Агаче. Получалось, что на границу мы попадём в районе полудня, отставая на полдня от графика. Это некритично, можно попробовать наверстать — да и даже прямо завтра же.

8 день. Михалыч, как и договаривались, умотал с утра, однако ж особо не торопился, и вставать ни свет ни заря не стал. Ну и правильно – сколько времени нужно, чтобы поменять несчастный патрубок, к тому же расположенный на самом виду? Мы, снова прихватив к себе в машину Галю, выехали немногим позже, вскоре проехали мимо знакомого по вчерашнему дню поворота к гейзерному озеру, и буквально через 5 км свернули с трассы, чтобы подъехать к развалинам недостроенной Чуйской (Акташской) ГЭС. ГЭС, видимо, планировалась небольшая, поэтому и руины компактные. А вообще красота неописуемая – солнечное тёплое утро, горы, река, лес, на заднем плане – заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта… И огромное количество каких-то некрупных грызунов – вылезают из нор, ничуть нас не стесняясь, гоняются друг за другом, при этом всегда выдерживая дистанцию, и косясь в нашу сторону. Думал, что это пищухи, но дома, рассматривая фотографии, пришёл к выводу, что для пищух у зверьков слишком маленькие уши.

Отправились дальше, то и дело останавливаясь для фотографирования – виды открывались невероятные буквально за каждым поворотом.

Так, с остановками, доехали до поворота на Кызыл-Чин, он же сейчас уже более известный, как Алтайский Марс. Сворачивать нужно в посёлке Чаган Узун — переехать через мост и далее вглубь степи, все накатанные дороги ведут туда. Можно обогнуть посёлок слева, проехав через загон для скота – тогда придётся выходить из машины, чтобы снять и поставить на место дрын, загораживающий выход скотине, а можно принять вправо, так будет чуток длиннее. Мы проехали по второму варианту, счётчик показал от поворота до места 8,3 км. Марс по мне – пошловатое название, тем более что марсианского там ничего особо и нету. Текущая по ложбине речка (сейчас больше похожая на ручеёк) промыла себе путь в глиняных холмах, обнажив разноцветные слои породы, которые видно ещё издали, на подъездах. Как водится, местные обустроили будочку и шкурят с туристов по 100 рублей с машины. В интернетах пишут, что это чистой воды латалово, но спорить и тратить нервы я не стал в виду незначительности суммы (по 33 рубля с носа, ага). Припарковавшись, перешли по камням речушку и полезли вверх, дабы насладиться видами с вершины. В этот раз местность была абсолютно лысой, и я захватил с собой дрон – здесь ему точно не угрожало влететь в какую-нибудь берёзу. Лезть вверх довольно высоко, хорошо, что солнце пока не добралось до зенита. На вершине распаковал квадрокоптер и полетал немного, хотя рулить всё равно было некомфортно – управляется эта модель с помощью телефона, интегрирующегося в пульт, и в условиях яркого солнца и отсутствия тени экран засвечивался так, что не видно было просто ни фига. В паре километров вглубь холмов вверх по течению речки есть некий Марс-2, ещё одно обнажение разноцветных пластов глины, где к жёлто-коричнево-красной гамме добавляются ещё синие оттенки, но мы туда не пошли — и так отставали от графика, и на границу хотелось приехать в полдень, ну в час дня – это край. Читал, что возможны очереди, а погранпереход в Ташанте ни разу не круглосуточный, и не попасть в Монголию сегодня было бы катастрофой для графика поездки.

Дальше дорога до Кош-Агача оказалась ничем непримечательной, горы отступили и постепенно отодвинулись к горизонту, и началась степь. В Кош-Агаче встретились с Михалычем, который благополучно поменял патрубок и снова был готов штурмовать просторы Алтая и Монголии. Примерно без двадцати час приехали на погранпереход в Ташанте.

Слава богу, более-менее пустынно. Границу перешли довольно рутинно, полной разгрузкой нас изнурять не стали, ограничившись требованием протащить сумки из багажника через сканер, и сунув нос в бокс на крыше. Я, конечно, сомневался, что в этих краях практикуется модное у белорусов взвешивание багажа и поиски ввозимых незадекларированных товаров на суммы свыше 500 евро, однако бережёного бог бережёт. Чёрт его знает, какие порядки будут при въезде на другом погранпереходе в Кяхте, и я на всякий задекларировал дрон, который один  в 3-4 раза перекрывал по стоимости норму ввоза, и при этом подержанным не выглядел. Эта процедура отняла дополнительные 20 минут. Следующие 23 км до госграницы пролегали также по российской территории – видимо, пункт обустроили на таком расстоянии, чтобы сотрудникам было проще ездить на работу. После пограничных столбов асфальт кончился, и в начале третьего мы пристроились в хвост небольшой, на 7-8 машин, очереди к монгольским пограничникам.

Пробег за полтора дня составил 725 км.