Камерун, часть 1: Дуала - Яунде - Нгаундере - Поли.
- Достопримечательности
- Красоты природы
ЦАРские, и не только, приключения в Центральной Африке.
Камерун, часть 1: Дуала — Яунде — Нгаундере — Поли.
Начало было довольно банальным — объявление на профильном форуме на Винском насчет поиска попутчиков, интерес к заднице, в которую планировалось заехать, о-очень длинные в этот раз переговоры с женой (из-за чего я чуть было не пролетел мимо кассы), и, наконец, суета с получением виз, некоторые из которых в этот раз были не самыми простыми. В Камеруне нам помогала с визовой поддержкой принимающая сторона, в Экваториальной Гвинее помимо 200 долларов (а на визе, кстати, стояла цифра 100) обязательно хотели видеть справку об отсутствии судимости, и заверенное письмо от отеля или турфирмы, ну а ЦАР (Центральноафриканская республика) было все пофиг, эти хотели только денег — аж 130 евро за обычную визу, и 150 за срочную. Михаил предположил, что московский офис у них — на самоокупаемости.
Но все визы были благополучно получены, билеты на местные перелеты куплены, и наступило затишье. Билеты, кстати, традиционно для этого региона недешевы. И Дуала (Камерун) — Малабо (ЭГ), и Дуала — Банги (ЦАР) стоят по 25 тыр плюс-минус, несмотря на то, что лететь там чуть больше часа. Впрочем, какой там час — в первом случае самолёт находится в воздухе всего 16 минут!
За два дня до отъезда работники Эр Франс вдруг забастовали, что заставило некоторых с их билетами понервничать. В итоге там все утряслось, а единственным косвенно проигравшим в этой ситуации, как ни странно, оказался я, вообще летящий турками. Дело в том, что RT Мск — Дуала — Мск стоил на 10 тыр дешевле, чем билеты Мск — Яунде, Дуала — Мск, я решил поэкономить и взял их, благо, что расстояние между этими городами всего 240 км, и ходит куча автобусов. Так же поступила одна из попутчиц, но ей из-за забастовки поменяли прилет на Яунде и мне, таким образом, предстояло перебираться из Дуалы в столицу в одиночку.
Прежде чем приступить непосредственно к описанию путешествия – традиционно несколько слов о стране. Камерун – не такая уж и задница по африканским меркам, ВВП на душу населения около 2200 баксов, что раз этак в 7 выше, чем, например, в соседней ЦАР, и позволяет уверенно быть в десяточке самых развитых стран Африки. Этот результат в первую очередь обеспечивают нефть и газ, а также экспорт и переработка древесины – южная часть страны почти полностью заросла джунглями. Индекс развития человека, правда, низковат – 150 место в мире. Исторически Камерун, как и почти вся Африка, был колонией, в частности, с 1922 года до обретения независимости в 1960 был поделен между Францией и Англией. За столь длительное время в обеих частях страны успели вырасти свои политические кланы, и поэтому в наши дни борьба в верхах идёт не только с оглядкой на племенную принадлежности, но и сильно зависит от того, к какому клану – с бывших французских или английских территорий принадлежит кандидат. В остальном в истории страны какого-то совсем уж трэша не случилось, и среднестатистическому россиянину о Камеруне почти ничего не известно. Прошаренные любители футбола разве что вспомнят имя Роже Милла и чемпионат мира 1990-го года, на котором сборная Камеруна попала в четвертьфинал (между прочим, под руководством отечественного специалиста Валерия Непомнящего). Ну и приходит на ум Шоколадный заяц начала 2000-х – Пьер Нарцисс, тоже камерунец по происхождению. Кстати, так-то он Мудио Пьер Нарцисс, но первое имя в России определённо популярности бы не способствовало.
…Приземлились в Яунде и… что-то пошло не так. Вместо 30 минут проторчали больше часа. Очень хотелось выйти, но багаж все равно летел дальше, поэтому я сдержался. В итоге опоздали больше чем на час. На въезде проверяют сертификат прививки от желтой лихорадки. Если его нет — не беда, можно заплатить 5000fcfa, и вопрос решен. Если пока нет местных денег — обойдется подороже, 15 евро, и это при актуальном курсе 650-670 франков за 1 евро. Кстати, очень удобно пересчитывать цены — просто делишь на 10 и получаешь примерно то же самое в рублях. Багаж выдавали долго. Трансфера из гостиницы, естественно, уже не было, пришлось с помощью местного звонить им и ждать. Обменники закрыты, но менялы ходят, поменять деньги можно. В гостиницу я попал уже около 5 по Москве (3 по местному). Завел будильник на 9 и уснул.
Сбившиеся биоритмы подняли в 7:30.
Откушал в гостишке омлета и на тачке за 3000 доехал до автостанции, откуда едут автобусы на Яунде. С ней водила промахнулся — привез меня на терминал, откуда идут автобусы в варианте «классик». Можно было поехать и на таком — ценник всего-то 3000, но кондиционера нет, сиденья вплотную, останавливаться будет у каждого пня… в общем, решил ехать на варианте VIP, для чего отловил чувака на моцике и за 10 минут и 500 денег переехал на другой терминал. Вообще их тут до фига — общего вокзала нет, у каждой компании своя точка, и выбор очень богат, поэтому никаких проблем. В 11 уехал за 10000 в прохладе, с едой, напитками и местным хит-парадом по монитору всю дорогу. 240 км ехали 4,5 часа, вся дорога — сплошные холмистые джунгли, разбавленные деревнями. Везде, где есть население, вдоль дорог по африканской традиции — базар, на котором продается все от батона до г….а.
Та самая древесина на экспорт. Стволы, кстати, отнюдь не самые крупные — попадаются и такие, что машина может увезти не больше одного.
Срач.
…в котором даже бельё стирают!
Фигуры около моста через реку Санага.
В Яунде — адские пробки, толпы народа на улицах, смотреть нечего абсолютно. Таксисту было показано название отеля, его расположение в навигаторе, адрес и прочие ориентиры, однако эта сука, судя по карте, радостно поехал в другую сторону. На вопрос — какого?.. — ответил, что в центре пробки, и он мол, знает короткую дорогу. Ну знаешь, так знаешь, едем, через 10 минут приезжаем… типа. Название похожее, но не такое, и вообще, в другом конце города. Минут тридцать продирались сквозь пробки, водила привёз в следующее место, где, по его мнению, должен был быть отель — снова облом. Тогда я, невзирая на горестные возгласы, заставил его ехать по навигатору, и снова облом — ничего похожего на отель там не оказалось. Тут уже и я почувствовал себя на измене — кому звонить, где искать? Но водилу вдруг осенило, и отель нашелся в километре. Свеженький, видимо, поэтому актуальная инфа ещё не попала на карты.
Центр столицы.
Чуть отъехали от центра.
Большинство уже приехало и тусило на веранде перед входом. Знакомство с теми, кого не знал, обмен впечатлениями… быстро выяснилось, что расслабляться никак нельзя — за это вечер у двоих профессионально подрезали телефоны в центре. И если один потом вернули за символическое вознаграждение в 500 франков (айфон, разлочка по отпечатку пальца), то Мишин ушел с концами. Надо сказать, что ухо надо держать востро в любой ситуации — например, в магазине в 90% случаев тебя попытаются обсчитать, причём абсолютно бесхитростно и втупую — взять деньги по другой цене, чем та, что написана на ценнике, или просто насчитать больше, чем ты набрал товара.
Вернулся Роман с аэропорта с очередной партией приехавших, ездили они втроём: сам Рома, водитель, и негр при галстуке. Что характерно, на вопрос, нахуа этот третий нужен, может, оставить его? было сказано, что его роль тут чуть ли не самая важная: он следит, чтобы водитель не слил бензин!
Распили ром за знакомство, я выкурил сигару по случаю приезда, и отправился спать.
24.02
Выезд назначили на 10. Автобус оказался небольшим, разместились плотненько, задействовав даже откидные места. Поехали в «убежище приматов Мефу», гордо именовавшееся в программе поездки нацпарком. Ехать полтора часа, или чуть больше, прямо мимо аэропорта. На повороте с дороги поверх указателя висела табличка «закрыто для посещений». Народ заволновался, но после короткой дискуссии все пришли к единодушному мнению, что фигня, это ж Африка — договоримся! В принципе так и получилось. После пятнадцатиминутного кокетничанья рейнджер сдался и согласился на визит к гориллам, шимпанзе и мартышкам. Насчет мандрилов уперся — то ли заболели, то ли ушли куда-то, в общем — ну никак.
Посещение слегка разочаровало — животные находятся за забором из проволоки под напряжением, хотя и на достаточно большом огороженном участке леса. Проволока мешает съемке, видно, что обезьяны достаточно привыкли к человеку, и в целом визит скорее напоминает прогулку в хорошем зоопарке, особенно мне, имевшему опыт контактов с гориллами в естественной среде. Взбодрил silver back — самец гориллы, метавший в сторону посетителей землю вперемешку с дерьмом. Чем мы ему не угодили, осталось невыясненным.
Шимпанзе слегка еще оживили мизансцену — альфа самец как раз при нас забрался по голому стволу на гигантское, метров 50, дерево, дабы обозреть окрестности в поисках соперников. Шимпанзе гораздо злобнее, чем гориллы, и при вторжении на их территорию всегда проявляют агрессию, к тому же они всеядные. Гориллы — вегетарианцы, спровоцировать их можно, если покуситься на авторитет вожака, или на детеныша.
Должен заметить, что гугловские карты в этом регионе — полное фуфло, знают только основные дороги, да и то не все. А некоторые знают, но рисуют неправильно. Да что говорить — гугл.мапс не может даже построить ж/д маршрут из Яунде в Нгаундере! На этом фоне особенно выигрышно смотрится мапс.ми, знающий все пешеходные тропки и успешно проклыдвающий по ним путь. По этой причине карты перемещений частично будут рисоваться от руки в фотошопе.
Пока мы гуляли, из аэропорта приехал Роман с последними неприсоединившимися участниками, и тоже пошел по гориллам. По окончании с трудом запихнулись в автобус — общее число участников достигло уже 20 человек, и поехали обратно. И тут в полный рост дала о себе знать слабая организация. По замыслу организаторов, мы должны были пообедать в большом ресторане в пригороде, однако часть народа взбунтовалась (надо сказать, не без повода) — если сейчас прожрать тут часа полтора-два (а быстрее вряд ли получится), то фотографировать центр Яунде в темноте — занятие довольно бессмысленное, тем более что ничто не мешало найти место для приема пищи поближе к центру. Поэтому, после 15 минут споров на улице, снова загрузились в автобус и поехали ближе к центру. Точнее, это мы так думали, а негры упорно желали накормить нас на периферии, что и реализовали с блеском, сначала усыпив нашу бдительность и затем свернув в сторону.
Словоблудие… ой, демократическое обсуждение дальнейших действий.
Народ разделился. Самые голодные остались вкушать (и я в том числе), а охочие до впечатлений поехали в центр самостоятельно, ибо было недалеко — всего 3 километра. Сожалений у меня не было, так как через центр я проезжал дважды, и ничего хорошего не увидел. Правда, где-то там был памятник в виде противозачаточной спирали в честь объединения камерунского народа, но я надеялся, что Саша не откажет предоставить мне фотку для отчета.
Не отказал, вот этот шедевр.
Стрелку забили на 18 часов, т.к. по имеющейся информации, наш поезд, на котором нам предстояло ехать всю ночь, отходил в 20:00. Обслуживали ну очень долго, слава богу, что я не стал извращаться и заказал меню де жур (бизнес-ланч в привычных терминах). Через полтора часа, в 17:40 прибежал чрезвычайно возбужденный негр и стал затирать, что все пропало, поезд в 6, а не в 8, и если мы сейчас же не уедем, побросав все, то рискуем остаться здесь. Мата было много, особенно от тех, кому еще не спели принести заказ, а таких набралось человека четыре. Но народ проникся, и полез в автобус. Я успел схватить в кулинарии внизу две пиццы и воду — перспективы кормежки в поезде были неясны. В автобусе начали выяснять дополнительные неприятные подробности — типа, спальный вагон отменили как класс, и нам взяли сидячие места. Б…, сидячие места на 13 часов ночной езды!!! Я как-то сразу понял, что никто купе не отменял, просто п…ры — организаторы решили наварить на нас дополнительных денег. Так оно и вышло. После получаса бешеного толкания в пробках прилетели на вокзал, в страшной спешке забрали билеты, прошли безопасность, и… еще час с лишним бесцельно топтались и курили на перроне — в билетах черным по белому было написано время отправления 19:10. По соседству с нашим сидячим вагоном, как я и предполагал, с особым цинизмом стоял купейный. Содержание песни-отмазки слегка изменилось, теперь спальные места все еще существовали, но находились в супер-пупер резерве аж у премьер-министра. На этой версии принимающая сторона стояла насмерть.
Интересно, дрова на перроне — для поезда, или нет?
Плюнув, допил пиво, и пошел устраиваться на ночь. Забавный факт — эти черти в жд билете дико переврали мою фамилию (4 из 5 согласных, ага!), но на многочисленных контролях проверяющие с умным видом смотрели в билет и одобрительно махали гривами — типа, все ОК. Ехали по факту 15 часов, по проходу непрерывно сновали негры, разносящие еду и напитки, и продающие всякую хрень, ладно хоть, песни не пели, как в электричках. Ночь на удивление прошла спокойно, хотя эпические картины тамбура, наглухо забитого неграми, лежащими как на полу, так и на полках для багажа, поразили воображение. Единственно — первый раз в жизни отекли ноги.
25.02
Приехали в Нгаундере (Ngaoundéré) в одиннадцатом часу. С утра народ выглядел слегка помятым, но в автобусы загрузился бодренько. Первым делом поехали откушивать. Ясен хрен, нас никто не ждал — собственно, это совсем не в африканских традициях заморочиться заранее. Как же — мы тут разобьём 20 яиц, а они не приедут? Это же практически банкротство, поэтому ни за что. Учитывая, что наша толпа была из 20 человек, прием пищи занял больше часа. Это, кстати, было одной из основных проблем на протяжении всей поездки. Если бы заранее было известно про такое количество народа, я бы десять раз подумал, прежде чем ехать. Наконец поехали на водопад — 30 км от города в сторону, противоположную генеральному направлению. Тут обошлось без неожиданностей — поглазели всем коллективом сверху, а я потом еще спустился и пофотографировал каскад снизу, остальные не пожелали.
Вернувшись в город, заехали в супермаркет — минус 40 минут (чисто физически 20 человек не могут закупиться быстрее). Дополнительные пожелания участников внимательно выслушивались — типа купить обязательно пива, или заехать за били-били (местный слабоалкогольный напиток мутного серого цвета, по факту — бражка), и потом благополучно посылались на хрен в форме тупого игнора.
Первое время дорога была вполне недурна, и мы бодро перемещались на север. Но затем ямы стали попадаться чаще и чаще, и скорость передвижения замедлилась. Местами по краям дороги стояли странные черно-синие то ли флаги, то ли мелкие сетки. Это — ловушки для мухи цеце, которая тут водится, и очень любит именно эти цвета.
Типичная панорама первых пары часов поездки.
На деревьях много гнёзд
В программе у нас на сегодня значилось посещение двух племен. Первая же остановка в рамках заявленной программы вызвала у меня сильнейшие сомнения: хотят ли орги за уже проплаченные деньги выдать нам минимальный набор банальностей, или все-таки что-то большее? Ибо остановились мы около оживленного перекрестка двух дорог, в довольно крупном населенном пункте, где имелось аж два бара, продающих пиво. Ну, то есть поняли, да? Вы ждёте чувашский фольклор, а вас высаживают на придорожном рынке на окраине Чебоксар, и на основании поведения местных торгашей предлагают сформировать представление о культурном наследии.
Пиво оказалось тёплым, и я раздражённо вернулся в автобус. К сожалению, не все участники поездки имели опыт путешествий по «чёрной» Африке, поэтому на данном этапе даже такая вылазка вызывала бурю эмоций.
Следующая остановка уже больше напоминала этнографически обоснованную — деревня племени тупури (которых сразу окрестили тупарями) была не в пример более аутентичной. Все высадились из автобуса и разбрелись по деревне. Поразило количество скорлупы арахиса под ногами — временами шел как по мягкому пружинящему ковру. Тем временем вокруг меня сформировалась кучка местных детишек, которые, не сговариваясь, на все лады затянули: «Eblan! Eblan!», протягивая ко мне раскрытые ладошки. Ну вот — подумал я — уже какой-то дебил из наших отметился, научил детей плохому… как только забрался в такую глушь? Но уже через пару секунд сообразил — они просто обращались ко мне «белый», «белячок» — по-французски: le blanc.
Почти возле каждой хижины растёт папайя.
В целом всё прошло достаточно благожелательно и ровно, побродили пол часика, пофотографировали и поехали дальше. Солнце уже практически село, а ехать предстояло довольно долго. Точнее, называлась цифра 3,5 часа, но у меня никак не получалось увязать ее с оставшимся километражем (60км), тем более что продвигались мы пока достаточно неплохо. За 40 км до цели свернули с основной трассы на запад. «Ну вот, сейчас начнётся!»- подумал я. И ошибся — еще 18 км мы летели быстрее, чем по федералке. А вот потом началось… Следующие 18 км мы ехали два часа с лишним, это полный пипец… Дорога через невысокие горы, утыканная камнями и покрытая толстым слоем той невесомой пыли, которая поднимается в воздух от малейшего движения.
Приехали в небольшой посёлок ПолИ, в какой-то муниципальный дом призрения около полдесятого, грязные, голодные и вымотавшиеся, по дороге чуть не обесточив всю деревню — провода зацепились за барахло на крыше автобуса. Мало того, еще и места всем не хватило, четверых отправили в такую дыру, где даже душа не было. Там они нажрались с расстройства, и только так дотянули до утра.
Питание было организовано в соответствии со всеми канонами высшего света: ведро с рисом, кастрюля с мясом, термос с кипятком, накладывай и ешь, сколько хочешь. Так я и поступил, потом заставил себя еще простирнуть шорты и майку, и завалился спать. Тогда я ещё не знал, что стиркой мне придётся заниматься почти ежедневно.
КОММЕНТАРИЕВ - 0