Дни 13 и 14: Сэврей - пески Хонгорын Элс - Булган - Богд - Гучин Ус - Хархорин. Да здравствует цивилизация!

Хочу ли я? Могу ли я? Говно ли я? А! МОНГОЛИЯ!!! (А также Горный Алтай, Байкал и много чего ещё…)

Дни 13 и 14: Сэврей — пески Хонгорын Элс — Булган — Богд — Гучин Ус — Хархорин. Да здравствует цивилизация!

Из-за всех вчерашних задержек встреча рассвета на барханах нам не светила, а жаль. Миша, как водится, успел подорваться раньше всех, скатался на заправку, где убедился, что монголы так рано на работу не выходят, и вернулся на наш бивак. У него была двадцатилитровая канистра 95 бензина, которую мы договорились залить мне в случае, если он благополучно зальётся 92-м, поэтому мы всеми тремя машинами поехали на заправку ещё раз в пол девятого, оставив девушек собирать лагерь. Повезло — прямо при нас привезли заправщицу с маленькой дочкой на Харриере, мы помогли ей вытащить дизель-генератор, так как электричество в посёлке со вчерашнего дня так и не появилось, и благополучно заправились до полного. Пожали Михалычу руку, стартовали — он в Даланзадгад (какое чарующее название – тут тебе и зад, и гад!)), а потом — в Улан Батор, где и была назначена встреча, мы — в наш временный лагерь, грузиться. Но сначала я заглянул ещё в шиномонтаж – одно из колёс требовало подкачки пару раз в день, и это меня подзадрало. Проводить меня вызвался мужичок на мопеде, поехал впереди, привёз на место, а потом стал активно хотеть денег. Первый раз за всю поездку я столкнулся с таким алчным аборигеном. И ладно, если бы хотел какую-нибудь вменяемую сумму (езды там было метров 400, максимум минута времени), так нет, нарисовал мне на песке 5000 тугриков! Я сначала подумал, что он ошибся, достал пятисотку и протянул ему, но не тут-то было – жлобяра стал старательно знаками подрисовывать на купюре ещё один ноль. Появление шиномонтажника пришлось очень кстати — из его пантомимы стало понятно, что ремонта колеса не будет, поскольку по-прежнему нет света. Ах не будет? ОК – я повернулся к провожатому и злорадно изобразил, что раз нет шиномонтажа, то и денег тоже нет. Сел в машину и уехал к своим.

Из Сэврея до дюн Хонгорын Элс примерно 50 км дороги средней говнистости по местным меркам. Ну то есть около полутора часов езды. В последней части есть участок примерно на метров на 800 песка, довольно глубокого, то есть въезд пузотёркам заказан. Впрочем, большинство едет смотреть на пески из Булгана, в чём мы убедимся чуть позже. Дюны поражают еще издали. Гряда огромных барханов высотой по 100-150 метров протянулись достаточно узкой и длинной полосой с востока на запад. Удивительно, что полоса песков из года в год остаётся на одном и том же месте, даже и не думая засыпать, например, речку, текущую прямо у подножья дюн. Впрочем, если посмотреть гуглокарты, то можно увидеть, что речка та течёт из ниоткуда в никуда, растворяясь на границе песков и полупустыни через десяток километров от истока.

Тот самый неприятный участок располагается как раз в проезде, каким-то образом сохраняющимся незаыпанным до уровня соседних дюн и позволяющим пересечь их с юга на север. Пересекли пески, шугая многочисленных верблюдов, и некоторое время пытались подобраться поближе к дюнам, штурмуя глубокий песок уже с северной стороны гряды. После того, как я разок немножечко застрял (буксир не понадобился), остановились и подумали, повтыкали в старые треки и последили за тем, куда направляются местные, которых тут оказалось неожиданно много. По всему выходило, что нужно проехать на запад километров 5-6, там виднелись и юртовые лагеря, и большинство машин. Там же обнаружился и единственный мостик через уже упоминавшуюся речку, пересёкши которую, мы неожиданно оказались практически в центре местной движухи. Местные, приехав, как правило, большой семьёй, раскладывались для пикника и подбухивали, дети бегали и играли. Откуда такое количество народа, учитывая, что до Сэврея 50 км, а до Булгана – аж 125 – совершенно непонятно. Впрочем, туристы тоже были, процентов, пожалуй, 30.

Фото Натальи.

На самую высокую в поле зрения песчаную гору лезть поленились, ограничившись подъёмом на дюну высотой примерно в 2/3 от максимальной — подъём достаточно тяжёл, а у нас ещё и имелся явный цейтнот по времени. Время для съёмок было самое неудачное — полдень, хорошо хоть, что редкие облачка своей тенью немного оживили пейзаж. Отснявши пейзажи, спустились, желающие залезли на верблюда, очень кстати подвернувшегося, а я запустил дрон. Первый раз мне было так комфортно летать — сидел себе спокойно в машине, экран телефона не бликовал на солнце, и управлять квадрокоптером было одно удовольствие.

Фото Натальи.

Спустя час, или, может, чуть больше, собрались двигаться дальше. Но сперва выясняем, что же такое дружно собирают в низкорослых кустиках местные. Оказывается, бледно-зелёные заросли битком набиты красными ягодами, с довольно большой косточкой внутри, и кисло-сладкие на вкус. Времени нет, поэтому полноценного сбора не получается. Просто срываем несколько веток, на которых ягод побольше, и уезжаем от песков. (Там мы спрашивали название, но я его благополучно забыл, поэтому пришлось сейчас гуглить. Селитрянка это).

Наша стратегическая цель — Арвайхээр, и туда есть более короткая дорога напрямую на север, но по сведениям из интернета и других доступных нам источников качество её совсем сомнительное, а мы уже сыты этим по горло. Поэтому и выбираем более длинный, но надёжный путь Хонгорын Элс — Булган — Богд — Гучин Ус — Арвайхээр. Почти сразу же пробиваю переднее колесо, но приобретённый в рамках подготовки ремонтный набор из штопора, шила и жгутиков позволяет решить проблему в течении 15 минут, пусть и делаю я это несколько неуклюже по причине отсутствия опыта. Радует то, что спереди стоит убитая зимняя резина, которую я брал именно для этого, и её совсем не жалко.
125 км до Булгана — по местным меркам вполне нормальная грунтовка, если не считать микроперевала по дороге, преодолеваем мы их часа за три. По пути предоставляется возможность наделать фотографий классических монгольских ландшафтов типа «эх, дороги!», и «горы и просторы».

А тем временем где-то в южной Монголии… Короче, в повествование врывается Михалыч, в одиночку героически преодолевающий нелёгкие километры до Даланзадгада. Предоставляю ему слово.

Задача была доехать до Даланзадгада. Это областной центр, оттуда уже асфальт — 600 км до Улан Батора, где мы должны встретится. Поддержки моральной и технической уже не было, поэтому надежда только на самого себя и машину. Навигатор показывал два варианта. Первый — напрямую 216 км, второй немного дальше, с заездом в Баяндалай — крупный райцентр.
Решил ехать через через Баяндалай. На выезде был даже указатель, но навигатор дорогу не видел. Но это была штатная ситуация, другого пути не было, а цель приближалась. Дорога была довольно укатана, поэтому иногда можно было ехать даже на 4-й передаче. Так и проехал, наверное, половину расстояния. Но худшее ждало впереди. Дорога повернула в русло высохшей реки. Песок и камни. Проскакивал на 2-й передаче и на полном газу. Проехав несколько километров по руслу, выехал на ровную дорогу, которую навигатор по-прежнему не показывал. Но расстояние до Баяндалая уменьшилось. Встретилась первая машина, мне сказали, что еду правильно. Дальше начались крутые подъемы и спуски с большими ямами. Долго и внимательно приходилось всё это проезжать. Вдруг дорога потерялась. Куда ехать непонятно. Но тут увидел юрту и возле неё УАЗик. Кое как удалось к ней подъехать. Взрослых не было, но девушка показала направление, что-то похожее на дорогу. Выбрался на гору и тут навигатор наконец показал верный путь. Ужасная стиральная доска, ехать можно не более 10 км в час. Но всё-таки не песок и уже вдалеке показался город.
Но испытания и здесь не закончились. На подъезде к городу были два длинных песчаных участка с глубокой колеёй. Но тут уже терять было нечего. Если застряну, то здесь уже можно найти машину чтобы выбраться. На полном газу, цепляясь мостом, по инерции проскочил. Хорошо, что между этими участками был небольшой твёрдый промежуток. Это дало возможность второй раз резко стартануть.
Дальше меня ждала приятная неожиданность. Свежепостроенная асфальтированная дорога. На картах она ещё была обозначена как обычная грунтовая, и я рассчитывал на ещё 100 км всяких дорожных извращений.
На радостях дал полный газ и тут же нарвался на огромного «лежачего полицейского». В результате из приёмной трубы выскочил глушитель. В многострадальном хомуте после таких дорог уже почти не было резьбы, поэтому сильно соединить трубы не представлялось возможным. Обратился к дальнобойщикам, поставил дополнительные шайбы и гайки. После этого спокойно оставшиеся 80 км проехал до Даланзадгада и оттуда 600 км до Улан Батора.
Забегу вперёд и скажу, что хомут глушителя был самой последней проблемой с машиной, которая была решена за десять минут, сразу после въезда в Россию.

…………………………………………………….

В Булгане делаем остановку, чтобы слегка подзакупиться в магазине, которые с лёгкой Диминой руки теперь называем «х.. с ним» из-за оригинального монгольского названия (см. фото ниже), и уточнить дорогу.

У нас два варианта езды: через Богд-Гучин Ус, или через Сайхан-Ово — Баянгол. Первый же опрошенный местный взрывает нам мозг новым маршрутом через Тугрик (о как!). На картах мапс.ми эта тропа обозначена как пешеходная, что, по нашему опыту, ничего хорошего не сулит. Опрашиваем дальше. Вроде как через Богд лучше. Ладно, едем так. Ещё 135 км — это больше трёх часов, поэтому практически очевидно, что там мы и останемся на ночь. Остаётся только надеяться, что там есть хоть какая-то гостиница.
Дорога на Богд по меркам местных грунтовок весьма неплоха — много скоростных участков, где идёшь за 80 км/час, очень плохо то, что равномерное движение на такой скорости позволяет забыть, где ты, провоцирует некоторую расслабленность. Между тем любое отвлечение от руля чревато; так и происходит — я перекидываюсь парой фраз с женой и тут же ловлю на скорости что-то типа канавы; жёсткий удар в подвеску и густой мат от меня в эфир.

Карта езды за два дня. К сожалению, гугл не знает дороги от Сэврея до Булгана через Хонгорын Элс, поэтому путь показан, начиная с Булгана.

Поилка скота в степи. Фото Натальи.

Ближе к Богду я вовремя не отдупляю, что опять пробил колесо, и из-за того, что оно почти спустило, наезд на очередной камень оборачивается слегка погнутым диском. В Богд въезжаем уже в сумерках, на месте отмеченного в мапс.ми кемпинга сугубо частный забор. Отлавливаем местную жительницу, которая проникается нашими проблемами и сначала отводит нас в харчевню, где мы договариваемся насчёт ужина, а потом и в единственный гостевой дом (ага, большая комната в одном доме с хозяевами, сортир во дворе, вода в рукомойнике, электричество до 7 утра. Но на горизонте тёмные тучи, по прогнозу — дождь, а все настолько задолбались с палаткой, что мы без колебания остаемся по цене 15000 с носа. Дмитрий и Наталья выбирают свободное плавание — у них спальные места оборудованы в машине, поэтому все эти геморрои им неведомы.

Наше ночное пристанище в утреннем свете. Фото Натальи.

День 14. Цель на сегодня — Хархорин, и не просто, а с прицелом приехать туда пораньше. Электричество, как и было обещано накануне, отключили в 7:00 Я встал чуток раньше, чтобы засадить жгутик в пробитое накануне колесо. По неопытности совершил ошибку — недостаточно широко разработал штопором дыру, из-за этого жгутик чуть не вылез обратно, когда я доставал инструмент из шины. За моими манипуляциями с горящими глазами наблюдал хозяин, трижды типа в шутку предложив мне продать ему набор. Однако по глазам было видно, что полезная штуковина ему весьма понравилась, так что те, кто собирается в монгольскую глубинку — мотайте на ус: от набора для ремонта бескамерных шин там будут писать кипятком от восторга.
Стартовали чуть позже восьми, сначала предстоял перегон до Гучин Уса, потом — до асфальта, а там и до Хархорина недалеко.Дмитрий засёк прибытие в Богд огромного бензовоза, что по идее должно было бы свидетельствовать о наличии какого-то секретного highway для бензовоза, однако ж на местности на треке от мапс.ми следов от задних сдвоенных колёс не наблюдалось; они появились позже, традиционно для Монголии необъяснимым образом вдруг в какой-то момент обнаружившись впереди. Дорога от Богда до Гучин Уса и далее до асфальта федералки по местным меркам вполне сносная, однако обещанный прогнозом, и пошедший с самого утра противный дождь внёс свои коррективы. В низинах появились коварные участки, покрытые тонким слоем скользкой глины, лежащей на твёрдой основе; шоссейная резина на таком бутерброде не работала абсолютно. Стал свидетелем уж совсем необычного явления, когда от дождя промок самый верхний кусок толстого слоя пыли — идёт дождь, из-под колёс летят комья грязи, и одновременно — вздымаются клубы пыли. Никогда раньше такого не видел. После Гучин Уса опять пробил колесо. В этот раз повезло – остановились на писс-стоп, и я услышал шипение. В навыке работы со жгутиками стал появляться автоматизм.

Где-то между Богдом и Гучин Усом. Фото Натальи.

Когда, наконец, выехали на асфальт, то я почти был готов целовать его. Пять суток бездорожья вымотали и надоели изрядно. Напиханное в машину барахло мигом успокоилось, и Лексус вновь стал тихим и отлично собранным автомобилем, ничем не выдавая, что только что преодолел больше тысячи километров тяжёлых дорог.
Вскоре попадается лошадиный мемориал. Лошади для монголов до сих пор играют очень большую роль: в степи возвели целый комплекс с десятками изваяний скаковых лошадей, на каждом постаменте — табличка с перечислением побед на скачках. А позади помпезной колоннады — длинный ряд лошадиных черепов, выбеленных непогодой (гугл: 46.165296, 102.658919).

На улице, кстати, помимо того, что сыро, ещё и довольно прохладно, 14 градусов с ветром, поэтому по возможности сокращаем осмотр, и быстренько едем дальше. Арвайхээр от «коней» — всего в 15 километрах, это реально довольно большой город с многоэтажками, кучей магазинов и заправок, и прочими атрибутами. Пополняем запасы топлива и продолжаем движение. Вскоре после выезда из Арвайхээра дорога становится намного хуже, и это тоже в новинку, раньше встречались только две крайности – либо отличный асфальт, либо полное его отсутствие и адские буераки. Впрочем, и такое покрытие гораздо лучше любых грунтовых монгольских вариантов. И тут же начинается ливень, да какой! Стена воды, за которой ничего не видно. Ехать быстро опасно – во-первых, можно реально влететь в какую-нибудь ямину, скрытую в луже, во-вторых, отмороженность монгольских водителей никто не отменял. Через некоторое время дождь заканчивается, и я, пребывая, видимо, в некоторой эйфории от асфальта, проскакиваю нужный нам поворот на Хужирт. И то сказать – подсознательно я уже решил, что грунтовые ужасы закончились, и поэтому на всякие ответвления без твёрдого покрытия просто перестал реагировать. Спохватился только тогда, когда навигатор резко изменил расстояние до конечной точки – вот только что было 112 км, а сейчас уже 168. Пришлось останавливаться и разворачивать оглобли. Но вот чего я никак не ожидал, так это того, что этот кусок дороги опять окажется грунтовкой. Прямо день сурка, снова всё та же фигня – кочки, гребёнка и прочие радости монгольского бездорожья, но в этот раз ещё и в варианте «грязища по самые помидоры». Где-то посередине во время очередной остановки обнаружил, что опять пробил колесо. Поскольку в этот раз пострадало заднее, отремонтировать жгутиком не представлялось возможным, благо, что спускало потихоньку. Подкачали и быстрее поехали, а уж в Хархорине найду шиномонтаж, и всё сделаю, жгутики поэкономлю – хрен его знает, сколько раз эта напасть со мной ещё приключится в Монголии.
На въезде в город заприметили приличную гостиницу с забавным названием Zaya и решили от добра добра не искать – сразу в неё и заселились. Как оказалось, очень правильно сделали – ближе к вечеру стал наблюдаться прямо-таки ажиотаж с желающими заселиться, и мест всем явно не хватило. Первым делом мы пожрали нормальную горячую пищу, потом я принял горячий душ (yes!!!), и только потом выбрался наружу и поехал искать дугуй засвар. Шиномонтаж обнаружился практически на центральной площади, вокруг кипела движуха. Специалисты данного профиля в Монголии явно не останутся без работы. Видимо, из-за такой чрезмерной востребованности проистекали и особенности сервиса – мне, например, было предложено самому поддомкратить машину, снять колесо и приволочь его на станок. Возиться со штатным домкратом не хотелось, геморройно это, и я попросил выделить мне подкатной, из наличествующих средств производства. Пришлось немного подождать, пока не заменят колесо на старенькой Хонде по соседству, затем машину подняли, я снял колесо, и откатил его мастерам.Доделав предыдущее колесо, мастер взялся за моё – после осмотра вытащил из моего камушек, напоминающий остриё копья в миниатюре. Камушек, кстати, сидел ну очень плотно, извлекали его минуту, не меньше – видимо, поэтому я проехал остаток пути относительно комфортно. Затем колесо водрузили на стол, выматерились по-монгольски, и сняли обратно. Оказалось, что станок рассчитан максимум на 18 диаметр дисков. Ну что ж, придётся снова заниматься самолечением, плохо только, что сейчас будет использован предпоследний жгутик. Всё проделал прямо перед шиномонтажкой, вызвав среди присутствующих небывалый ажиотаж – все столпились вокруг и наблюдали за процессом в деталях, видно было, что народ в восторге. Так что, думаю, теперь технология пойдёт в массы. Отдав домкрат и позаимствованный ключ, вернулся в гостиницу – сегодня мы хотели ещё посетить знаменитый монастырь Эрдени-Дзу, и проехаться по городку с обзоркой.

Все уже были примерно готовы, поэтому выехали быстро. Монастырь видно прямо от нашей гостиницы, по прямой до него чуть больше километра, по дороге – немногим больше. Сразу видно, что место популярное, такой движухи в Монголии мы ещё не видели. Огромная парковка на сотни машин, длинный ряд ларьков с сувенирами, перемежающихся кафешками, толпа народа, несмотря на уже довольно позднее время. У входа – группы монголов в национальной одежде, фотографируются со всеми желающими, денег за это не просят. Чудно! А желают не только, и не столько туристы, которых тут тоже прилично, а больше даже местные, устраивая целые фотосессии. Наделали снимков и мы, потом прошли внутрь. И тут бесплатно, чудеса, да и только…

Фото Натальи.

Монастырь Эрдени-Дзу (в вольном переводе – Храм драгоценного владыки (Будды)) основан в конце XVI века Абатай-ханом на свои личные деньги. Построили его на месте столицы монголов времён самого расцвета империи Чингиз-хана – города Каракорум, существовавшего с XII по XIV век, пока его не разрушили китайцы; для строительства монастыря как раз и использовались остатки городских зданий. Впоследствии монастырь много раз достраивался, расширялся и реконструировался, однако в 30 годы прошлого века товарищ Чойбалсан по примеру советских соратников всех на хрен разогнал, а монастырь прикрыл, и частично разрушил. Как ни странно, отчасти своей неплохой сохранности в настоящее время монастырь обязан И.В. Сталину – тот во время визита в Монголию, руководствуясь неясными соображениями, убедил Чойбалсана восстановить культовое сооружение. Начиная с 90 года в монастыре возобновились буддийские службы, однако в настоящий момент из семнадцати храмов только один функционирует как религиозный объект, остальные входят в состав музея. ЮНЕСКО включило монастырь в свой список объектов всемирного наследия.

Вот смотрю на это фото и не могу отделаться от мысли, что изображено тут существо, которое насильно накормили дерьмом, и теперь оно возмущается)))

Единственный действующий храм на территории монастыря.

Читая про Эрдени-Дзу в Википедии, улыбнулся одному неожиданному факту – оказывается, Монголия может претендовать благодаря монастырю на то, что сыграла важную роль в развитии воздухоплавания)). Цитирую: В 1745 году один из хувараков Эрдэни-Дзу по имени Буньяа неоднократно пытался совершить полет с крыши монастыря на изобретенном им аппарате, подобном парашюту. За эти попытки полёта его судили и предали суровому наказанию, не выдержав которого, он скончался.

Фото Натальи.

Дядь, ты дурак? ))

Закончив с монастырём, через те же ворота вышли наружу, и, обогнув слева монастырскую ограду, состоящую из 108 буддийских ступ (в каждую замурованы различные священные предметы), стоящих через равные промежутки и соединённых стенами, прошли к одной из каменных черепах, когда-то установленных в Каракоруме. На сегодняшний день здесь их сохранилось две, и это фактически единственные артефакты, оставшиеся от древнего города. Поскольку черепахи однотипные, искать другую скульптуру мы не планировали, удовлетворившись одной, самой известной и легкодоступной. Если копнуть глубже, то можно узнать, что черепаха она не совсем, согласно китайским верованиям это смесь черепахи и дракона, а на спине у неё есть квадратное отверстие, в которое должна быть вставлена стела с неким важным, или памятным текстом. У нашего экземпляра квадратная дыра в спине имеется, но стелы нет, затерялась в глубинах веков.

Осталось совсем немного — доехать до окраины Хархорина, посмотреть на монумент, посвящённый монгольскому государству — это здоровенный мемориал на холме, напоминающий арку дружбы народов в Грузии, только по периметру там размещены карты, показывающие территорию Монголии в разные периоды, ну и заодно ещё посмотреть небольшой храм, расположенный по дороге. К храму подъезжаем без проблем, а вот дальше облом — дорога перекопана огромной канавой, прокладывают какие-то трубы. И хотя мемориал отсюда уже хорошо видно, всё-таки к нему не едем — надо искать дорогу в объезд, а на улице уже стремительно темнеет.

Вид на Хархорин.

Вернувшись в отель, вытаскиваем на улицу стулья и довольно долго сидим, болтая на разные темы. Завтра наши пути расходятся – мы едем в Улан-Батор (я, правда, первоначально хотел съездить на единственный в Монголии крутой водопад, но после пяти дней странствий по ипеням мысль ехать ещё 120 км в одну сторону по бездорожью вызывает у меня отвращение), Дима с Наташей – на север, там термальные источники, красивые озёра и всякие другие интересности. Очень душевно посидели! Ребята, когда соберётесь в Крым, как планировали, обязательно заезжайте к нам в Нижний, можете быть уверены, что вас тут ждёт самый тёплый приём. И только попробуйте проложить маршрут мимо!))
Около полуночи на первом этаже открывается окошко, и французский турист начинает возмущаться, что мы ему спать не даём, после этого сворачиваемся и расходимся по номерам.

Фото Натальи.