Плато Эннеди - день второй.

Плато Эннеди — день второй.

Сегодня халява — подъём в 6, а потом свободное время до 8 — побродить по каньону, залезть на вьюпойнт, с которого получаются знаменитые фотки со стадами пришедших на водопой верблюдов. С завтраком сегодня как-то совсем не заладилось — то ли яйца кончились, то ли ещё что, но выставили нам только джемы с булками. Однако в эйфории от открывшихся рассветных видов народ как-то не обратил на это особого внимания и ломанулся сразу после кофе исследовать каньон. Виды, конечно, потрясающие!

Я, перебинтовавшись, в силу малой мобильности прогулялся метров на 400, встретил Василия и Ларису, от которых узнал, что все пошли дальше, героически преодолевая брод глубиной среднестатистическому туристу по промежность. Мне с гипсом там ничего не светило, поэтому я грустно развернулся и приготовился ковылять обратно, но тут вдруг подлетел Хамид на крузере с предложением перевезти нас через водную преграду. Ясен хрен, что мы предложением воспользовались, и, дважды пересекши ручей, оказались у начала тропы на тот самый видовой уступ.
Народ уже добрался до места и тусил там в ожидании верблюжьих стад. Минут за двадцать и я до них доковылял — тропа там совсем несложная, и по силам даже такому инвалиду, как я. Верблюды, однако, похоже, все свалили на дальний кордон. Но и без верблюдов панорама открывалась просто очешуительная.

Внизу в центре кадра стоит наш крузак — очень помогает оценить масштаб.

Кто-то из гидов пустил мульку, что в каньоне живут 3-4 крокодила, следы на песке, по-крайней мере, были весьма похожи. Я больше склоняюсь к варанам.

ЗЫ: упс, апдейт — википедия пишет следующее: Эннеди является также подлинным природным заповедником посреди Сахары, где сохранились уникальные виды животных: карликовый нильский крокодил в гельте Аршей.

Скотину так и не дождались, и минут через 15 спустились обратно. Хамид озвучил программу на два дня, из которой следовало, что завтра мы попробуем ещё раз застать тут животин, ну а пока вернулись в лагерь и стартовали по маршруту. Вчерашние восторги продолжились — я просто офигевал от видов, таких красот в аналогичных масштабах я просто не мог вспомнить. Даже простое перемещение между POI приносило массу эстетического удовольствия, что уж говорить о самих особенных локациях.

Заглянули в Манду. Нет, это не то, что вы подумали: извините, но именно так называется пещера. Сама она собой ничего выдающегося не представляет, но под скальным козырьком там имеется довольно много ярких петроглифов.

Народ, приблизившись к Манде, с любопытством заглядывает внутрь.

А там — всякие зверюшки…

Потом заехали к арке The Eye of Tokou — отлично!

Буквально в паре километров после неё находилась Слоновья арка — почти такую же мы видели в Саудовской Аравии.

Потом довольно долго ехали к следующей — Aloba arch. Она мне как-то не попалась на стадии подготовки, и тем более крутым оказался пейзаж, который нам открылся. Гигантская арка, самая большая из всех, которые я видел, уходила ввысь на 160 метров, масштаб зрелища впечатлял неимоверно. Скажу честно, даже знаменитые национальные парки в штате Юта просто тихонько сосут в стороне, там нет ничего схожего масштабом и производимым впечатлением, кроме, разве что, Rainbow arch. Здесь гуляли довольно долго, обошли ее со всех сторон и запечатлели со всех возможных ракурсов. После этого Эннеди прочно переместилось у меня на первое место среди подобных ландшафтов.

Людей видно? В тени под аркой две малюсенькие чёрточки — Саша и Влад.

Потом последовал ещё один длинный переезд с остановкой на границе штатов и отметкой у вояк, сидящих в традиционной для здешних мест хижине. На горизонте мелькнула арка Джулии, но мы проехали мимо, проследовав в живописный каньон Guelta de Bachikele, где остановились на обед. Место, имхо, было выбрано неудачно, хотя вид был неплох — в тени под стенкой каньона, где к тому же дул сильнейший ветер, заставив извлечь раньше времени тёплые вещи.

Гордо реет над песками флаг, потрёпанный местами…

После перекуса, вернувшись километра на четыре назад, снова приехали к арке Джулии. Тоже очень крутое место! Её фотографии при подготовке меня впечатлили больше всего, и вот я вижу это своими глазами! В каньоне на вершине большого холма из осыпавшейся породы возвышается ажурная арка высотой 35-40 метров, одна из стенок её настолько тонка, что удивляешься, как до сих пор эта хрупкая конструкция не рухнула. Для лучшего вида нужно взобраться по осыпи, примыкающей к одной из стенок каньона, метров на 50, для меня это худший вариант — приходится идти, чрезвычайно тщательно выбирая место, куда поставить ногу — каждый второй камень живой, а потеря равновесия для меня грозит фатальными последствиями. Тем не менее справился и стал обладателем очередной серии невероятных снимков.

Потратив на спуск ещё больше времени, чем на подъём, вернулся к машине, и, отъехав буквально на пару тройку километров, мы встали на ночлег — сегодня очень рано, на часах было только четверть пятого. Причина, как выяснилось, была в давно оговоренном мероприятии — одна из машин тут же отправилась в ближайшую деревню покупать барашка. Вскоре несчастную скотину со спутанными ногами привезли в лагерь (цена вопроса — всего то 25000 сефа после яростного торга одного из водителей с местным скотоводом, столько же, сколько в Н’Джамене стоит пузырь ординарного Джек Дэниелса), на закате перерезали ей глотку, освежевали и частично отдали в добрые руки Сабины, а частично, нанизав на вертел, подвесили над костром. Я поедать овцу не очень-то и стремился, но за процессом понаблюдал.

Весь вечер сидели у костра, травя байки и последовательно уплетая барашка. Лариса последнее время обращалась к Хамиду не иначе как «моя зая!», ухитряясь делать это с таким выражением, как будто бы тот только что оказал ей какую-то чрезвычайно важную любезность. Хамид с удовольствием взял фразу себе на вооружение, частенько употребляя её по делу и просто так, и я решил на всякий случай немного его проинструктировать, обратив внимание на нюансы: Hamit, you should know – never, NEVER say that to a man!», чем вызвал всеобщее веселье.

Время пролетело незаметно, и легли даже позже обычного, невзирая на раннюю остановку. Как и в предыдущие дни, весь день, вечер и ночь опять дул сильный ветер, это прямо какой-то бич Чада. Даже вчера, в закрытом каньоне, периодически долетали порывы, что уж говорить о более открытой местности. Днём на солнце ветер не особо доставляет неудобства, но даже при переходе в тень начинаешь ощущать дискомфорт, вечером же, с учётом того, что температуры на плоскогорье стали ниже вообще, непрерывно дующий ветер вымораживает до костей, приходится надевать на себя всё, в чём стартовал из России, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно.