ЧАСТЬ 2: МЕДИНА - АЛЬ УЛА И ОКРЕСТНОСТИ - МЕДИНА.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ЧАСТЬ 2: МЕДИНА — АЛЬ УЛА — МЕДИНА.

Стартовали в 6:15, ехать предстояло около 350 км. По практически пустым хайвеям выехали из города. Уж что — что, а дороги в КСА великолепные (за редким исключеним в провинции). Все основные магистрали, ведущие из города — 6-8-миполосные, с разделителем и развязками в разных уровнях, все полосы разделены не просто разметкой, но и вплавлеными в асфальт выступающими элементами, наезд на которые тут же заставлял машину вибрировать. Таким образом устроено большинство дорог, даже где-нибудь в провинции. За что можно нарисовать минус — так это за лежачих полицейских. Их много, разных размеров и форм, а хуже всего то, что они зачастую никак не обозначены. В темноте я бы сильно поостерёгся быстро ездить по незнакомой дороге. Однако самый большой минус — это водители, все в массе своей ездят просто безобразно. Поворотниками практически не принято пользоваться, перестроения делаются почти не глядя, знаков приоритета нет нигде, а если руководствоваться правилом помехи справа, то можно вообще никогда не проехать перекрёсток. На светофорах поневоле вспоминаешь старую хохму насчёт 1/1000 доли секунды — это время, которое проходит между включением зелёного света и моментом, когда тебе сзади начинают сигналить.

Мы заехали на заправку, где приятно удивились цене на бензин (1,73 риала, или примерно 30 рублей), и продолжили движение, постепенно приноравливаясь к саудовской манере вождения.

Верблюдов повезли…

Если город и ближайшие окрестности буквально утыканы камерами (только на одном обычном перекрёстке насчитали 14 штук), то по мере удаления от Медины скорости движения начали расти. А уж когда свернули на более короткий маршрут, где дорога стала двухполосной, то стесняться перестали совсем. А что стесняться, когда каждый первый валяет в диапазоне 140-160 км/час? Качество покрытия позволяет, видимость отличная, да и поворотов почти нет. Периодически останавливались для фотографирования — пейзажи вокруг были отнюдь не однообразны: то оазис с пальмами, прикрытый сверху стелющимся туманом, то невысокие безжизненные горы с редкими одиночными деревцами, то ярко-жёлто-оранжевые барханы.

Ближе к Аль Уле (Al Ula), нашему сегодняшнему месту назначения горы приблизились вплотную и стали выше, а дорога слегка запетляла. Не доезжая примерно 15 км до городка, сделали короткую остановку у руин небольшого форта, закрытого забором из сетки с колючкой поверху, и грозной табличкой, что это исторически ценный объект, а нарушители, посягнувшие на него, будут отыметы наказаны согласно королевскому закону номер такой-то. Такая же табличка ждала меня в Мадаин-Салехе. Судя по этому забору, подкопаться под него не составит труда.

Вскоре въехали в Аль Улу. Относительно большой городок, вытянувшийся вдоль неширокого каньона, обрамлённого по краям красноватыми скалами, напоминающими пейзажи американской Юты.

Не этих ли грибочков со стелы отведал автор, когда лепил свой шедевр?

Старая, разрушенная часть Аль Улы.

Сделав пару остановок для фотографирования развалин старого города, сворачиваем к парочке гробниц, высеченных в подножии одной и стен каньона. Всё наглухо закрыто таким же забором, однако расстояние без проблем позволяет всё заснять. Мимо то и дело ездит тяжёлая техника, вздымая клубы пыли — видимо, впереди что-то интенсивно строят, поэтому задерживаться тут желания не возникает.

Весь город обрамлён причудливыми скалами, фотографировать можно непрерывно:

Ехать к нашим апартаментам пока рано, поэтому отправляемся к скале-слону, благо что она прямо отмечена на карте, да и ехать недалеко. Дорога очень живописная — с обеих сторон высокие каменные стены, которые чуть позже распались на отдельные скалы , тут и там торчащие из пустыни. Свернув с основной трассы, мы по грунтовке едем к нужной точке. Дорога плотная, и можно не бояться, что наша соната где-нибудь завязнет. Скала-слон появляется неожиданно — она стоит так, что при подъезде видишь только обычный утёс, и, только проезжая мимо, обнаруживаешь, что сбоку от тебя открывается гигантская арка. Место крутое, ходим вокруг, делаю снимки с разных ракурсов.

Вдалеке замечаем ещё одну огромную арку, но находящуюся в верхней части горы. Странно, что нет ни одной фотографии ни в отчётах об этом месте, ни в гуглофотах. Закончив с первой аркой, пытаемся подъехать поближе ко второй. План удаётся наполовину — удаётся подобраться к подножью, осторожно выбирая дорогу по песку, выше же может заехать только подготовленный внедорожник с огромным клиренсом и на специальных шинах, дальше придётся пешком. Получаем дополнительный бонус в виде каменного дерева, прячущегося в тени у основания горы.

Подъём ко второй арке занимает не больше 5 минут, тоже зачётное местечко, да и виды с высоты совсем другие. Особенно симпатично выглядят скалы с другой стороны арки, поэтому решаем потом заглянуть и туда.

Путь приходится искать, сначала выбравшись на асфальт и с него наугад тыкаясь в много численные ответвления. Находим, наконец, нужное, но до места доехать не удаётся — песчаный подъём для Сонаты однозначно непреодолим. Быстренько пешком выдвигаюсь на разведку. За скалой обнаруживается настоящий скотомогильник — и тут и там разбросаны костяки коз и верблюдов разной степени разложения, не меньше двух десятков, просто треш. А вот виды подкачали — ничего интересного, с высоты оно смотрелось гораздо лучше. Стараясь глубоко не дышать, торопливо возвращаюсь к машине.

До обозначенного времени заселения ещё два часа, можно подъехать к Мадаин-Салеху, посмотреть своими глазами, как там обстановка. Мадаин-Салех – древний набатейский город, сильно напоминающий иорданскую Петру, на территории которого расположено 111 гробниц и алтарей, единственный объект мирового наследия на территории КСА. Езды порядка 20 км до южной границы и наглухо закрытого южного входа. Такой же забор, как и у утренней крепости, подкопаться труда не составит. Объезжаем весь археологический сайт с востока — главный вход находится с противоположный стороны. На входе — табличка: Close to development. К нам неторопливо подходят охранники.
-Что, совсем закрыто?
-Ага, до 2020-го.
-И совсем-совсем нельзя попасть?
-Нет, указ короля.
Наши завуалированные намёки на некие бонусы были проигнорированы, и стало ясно, что мы в пролёте, по-крайней мере, официально.

Скалы Мадаин-Салеха издали.

В запасе оставалось полтора часа, и было ещё одно место, которое хотелось найти, тем более что мы находились к нему сейчас максимально близко, всего в 40 км — Badr arch. Надо сказать, что сведения были не совсем подтверждёнными — парочка офигенных фото, привязанных к точке на местности в гуглокартах. Но, внимательно разглядывая карту в виде съёмки со спутника, я решил, что достаточно точно опознал место. Запомнил ориентиры в привязке к местности, туда мы и отправились. Нужно было проехать около 40 км, из них последние три — вбок от трассы по непонятной степени паршивости грунтовкам. Первая часть прошла на ура — пролетели по асфальту среди живописных скал со скоростью 140-150 до предполагаемой точки поворота. Затем свернули по следам. Они увели нас правее, приведя к некоему непонятного вида сооружению — две трубы на невысоких опорах исчезали в стороны докуда хватает глаз, плавно изгибаясь. Вокруг всё было изъезжено машинами. Пока объезжали непонятную штуку, осенило — это же ипподром для верблюжьих скачек, а трубы ограждают дорожку. Предприняли ещё одну попытку, взяв левее. Теперь дорога явно совпадала с ориентирами, но была заметно хуже, камни периодически скрежетали по днищу, а в какой-то момент песчаные колеи стали слишком глубокими, и, пролетев с разгона один такой участок, я понял, что шанс засадить машину на следующих 100 метрах был слишком велик.

Рисковать не хотелось — в запасе оставался всего час, а хозяин уже трижды звонил жене (на чьё имя было бронирование). Правда, жена благополучно протупила, что у неё был выключен звук на телефоне, что только усугубляло ситуацию. Отправили хозяину вацап типа «будем через 1,5 часа, ОК?», и, получив положительный ответ, успокоились. До предполагаемого места расположения арки оставалось около километра, и мы с Сашей решили всё-таки прогуляться туда пешком в очень энергичном темпе. Сказано — сделано. Включив максимальные обороты, мы шли в течении 20 минут, но, к сожалению, проклятой арки на месте не оказалось. Так что, если кто поведётся на привязку фотографии в гугле к соответствующему месту на карте — знайте, что это нае….во. Ещё обидным было то, что участок с глубоким песком продолжался всего метров 200, а дальше снова шла вполне проезжаемая местность.

Виды в процессе поиска арки.

Закончив с мнимой аркой, бодро долетели до нашего жилья. Там нас встретил улыбающийся знакомый хозяина (видимо, поскольку, в отличие от хозяина по-английски он изъяснялся вполне свободно), и попросил дать ещё 45 минут, чтобы закончить уборку. Действительно, вокруг бегали перемазанные извёсткой местные таджики, а отсрочка была нам весьма кстати — солнце клонилось к горизонту, и можно было наделать кучу фотографий в красивом вечернем свете со смотровой площадки на скалах, нависающих над Аль Улой.

До смотровой от нашего жилья – 17 км дороги, сначала проходящей среди красивых скал, потом очень круто карабкающейся вверх на плато, и в завершающей части проходящей по безжизненной и ровной каменистой равнине. Виды сверху — фантастические. Наделали красивых фоточек. На закате сюда приезжают арабские семьи, тоже провожая солнце. Площадка постепенно благоустраивается – непосредственно сейчас рабочие растягивают тенты на солнечных зонтиках, отсыпается гравий на тропинки.

И по пути туда, и по пути обратно пришлось постоять перед началом серпантина подождать, пока проедет самосвал, везущий гравий, разъезжаться с ним на узкой и крутой дорожке было бы небезопасно.

В апартаментах к нашему возвращению уборку, наконец, закончили, однако хозяин, похоже, не врал насчёт реновации – в том числе и тех апартаментов, где поселили нас. Пообщались со знакомым хозяина, тем, который англоговорящий. Он подтвердил, что в Мадаин Салех попасть нет шансов, а на идею слегка коррумпировать стражей лишь рассмеялся и сказал, что никто на это не пойдёт, потому что закрыто указом короля, и что начальник охраны – как раз его приятель, и если бы существовала возможность проникнуть внутрь, то он бы про неё знал.
После этого мы отправились в город покушать в рекомендованное заведение. Посадили нас в отдельный зал, приняли заказ, и…ушли молиться. Есть у них такая фишка – как только наступает время молитвы, заведение запирают и примерно на полчаса уходят выполнять свои религиозные обязанности. Так что если ты, например, волею судеб в этот момент выйдешь покурить, то будешь куковать снаружи до тех пор, пока правоверные мусульмане не закончат обращение к Аллаху. Из-за этого подача ужина затянулась на час, я почти заснул за столом. Ценник средний – примерно 25-30 риалов за салат, 60-70 за основное блюдо. Вернулись домой около 9 вечера.
И тут по закону жанра на передний план выступает лопата. Та самая, упомянутая в заголовке, ждавшая своего часа, как ружьё на стенке в первом акте пьесы. О том, что Мадаин-Салех закрыт, было известно заранее. После изучения снимков в гугле стало понятно, что самым простым нелегальным способом проникновения за забор было сделать подкоп – в самом деле, сетка местами даже не доходила до песка, рыть который тоже было не сложно. Огромная же территория вселяла уверенность, что её никто ночью не контролирует. Поэтому-то в багаж и отправилась лёгкая, удобная разборная лопатка, которая обычно каталась вместе со мной в рюкзаке во время лыжных фрирайдных вылазок. Кроме того, существовала ненулевая вероятность, что лопата пригодится в случае, если мы где-нибудь сядем на машине – а это вполне могло произойти и сегодня, и в будущем, при посещении локации Edge of the world. По плану я собирался ночью пролезть в Мадаин-Салех и наделать ночных снимков со штатива. Минусов было много – ночью вылезали на поверхность всякие скорпионы и змеи, по прямой от дороги до ближайших гробниц больше километра, луна, на моё невезение, сегодня была молодая – всего 22%, Ну и в случае провала, очевидно, неприятности обещали быть достаточно серьёзными. На другой чаше весов было только острейшее желание увидеть это замечательное место. Мои спутники к идее отнеслись нервозно, и всячески меня отговаривали. В конце концов сошлись на следующем – я сейчас выезжаю в пустыню, где делаю пробные фотографии и на основании них принимаю решение насчёт партизанской вылазки.

И вот я с камерой и штативом (лопату пока брать не стал) качу в ночную темень. Выбрал местечко, остановился, и пошёл в пустыню. Идти, сцк, неудобно – в темноте сложно выбирать место, куда поставить ногу, кроссовки полны песка, а налобным фонариком пользоваться не хочу – ведь в Мадаин-Салехе лучше этого не делать. Отошёл подальше, расставил аппаратуру и сделал несколько снимков. Блин, что-то результат не особо радует – снимки получаются недостаточно резкими. И тут взгляд упал на индикатор заряда аккумулятора – ё-моё, всего два деления! Я хорошо знаю, что, когда останется одно, техника может вырубиться в любую секунду. Вот что значит длинный день и много фотографий за сегодня… В общем, по совокупности причин всё-таки решил отказаться от затеи – не первый это, да и не самый обидный облом в моих путешествиях. Кстати, ночью и температура падает довольно ощутимо, в пустыне градусов 10-12, и, хотя я надел олимпийку, порывы ночного ветра заставляют поёживаться.

Соратники встретили градом шуточек – типа, уже решили, что за ними приехали, пора звонить консулу, жечь компромат, и т.д.. Но видно было, что в целом они вздохнули с облегчением.

Так что у меня в отчёте фотографий не будет, а так всё можно посмотреть хотя бы тут:

Результат ночных экспериментов.

13.12

— Вам не в Уяйну?

— Нет, сейчас в Янбу.

(из разговора саудовских автостопщиков ;-))

В Аль Уле нам, в общем-то, делать больше нечего, поэтому решаем выспаться. Правда, накануне наш англоязычный представитель хозяина сватал нам местного гида за сотку баксов, но основное мы уже посмотрели, а платить столько за петроглифы и естественный бассейн с водой в горах, особенно учитывая необходимость дополнительного расхода на найм джипа нам показалось чрезмерным. Поэтому особо не торопимся и принимаем решение возвращаться по другой дороге. Так длиннее, зато ожидаются дополнительные впечатления.

Первые 100 км едем по той же дороге, а потом сворачиваем западнее. За стёклами мелькает всё доступное разнообразие природы Саудовской Аравии – безжизненные горы и равнины, солончаки, а иногда — даже лужайки. Попадаются также и вещи, смотреть на которые без смеха невозможно. Вот, например, программа наследного принца Vision 2030. Если официально, то её цели такие: уменьшение нефтезависимости, диверсификация экономики и развитие государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. Не знаю, что там с уменьшением и диверсификацией, а вот в рекреационной сфере полное впечатление, что всё как у нас – дали бабла, повелели его освоить, а исполнителям на местах абсолютно пох…, важно отчитаться. Иначе как можно объяснить, например, появление таких новеньких детских площадок посреди каменистой пустыни, в сотнях метров от ближайшего жилья?

Какая миленькая кочка с «ёлками»!

Проехали мимо горы Jebel Jar. Судя по фоточкам, где-то там в горах есть какая-то водичка, а иногда – даже и водопад, но где конкретно – не известно, поэтому мы едем мимо.

В какой-то момент навигатор предложил резко свернуть налеко, в гору. Судя по карте, так мы экономили порядка 40 км, и успевали в Медину до заката, чего очень хотел Александр – он жаждал сделать снимки мечети Пророка при дневном свете. Однако через пару-тройку километров состояние дороги стало вселять значительные опасения – заваленная местами булыжником, а местами – размытая, она явно становилась руслом для бурного потока во время ливней. Местные, тем не менее, по ней вовсю ездили, правда, все как один на чём-нибудь полноприводном и высоком. Нам они также единодушно показывали жестами, что не хрена там делать, лучше разворачивайтесь. Ехалось действительно плохо, поэтому вскоре мы так и поступили. Однако дерзко проехавший мимо нас в гору новенький седан Лексус заставил засомневаться. Мы уж совсем было снова поехали вверх, как вдруг заприметили развернувшегося мажора, который понуро плёлся обратно.

Этот информационный щит на повороте на опасную дорогу нас повеселил своим обращением к водителю: «Братан!»

Продолжили по нормальной дороге. В городе с ласкающим слух названием Янбу резко сворачиваем влево. А если бы продолжили ехать прямо, то через 45 км упёрлись бы в Красное море. Вскоре начинается шести-, а потом и восьмиполосный автобан к Медине. Пару раз я, похоже, чуть сильнее даванул тапку и попал на камеры, но пока никто ничего не списывал (тьфу*3). В Медину засветло мы не успели, поэтому проследовали прямо в отель (тот же самый), сделав по дороге остановку на покушать в местном фастфуде.