Часть 9. Трек к водопаду Тугела, НП Голден Гейт и первые впечатления от Лесото.

Часть 9. Трек к водопаду Тугела, НП Голден Гейт и первые впечатления от Лесото.

01.12 Спалось плохо. Не знаю почему, но половину ночи бросало в жар, снилась какая-то движуха, в которой меня постоянно хотели развести на комплекс всех возможных прививок, причём продолжалось это непрерывно. Однако в 6:50 я исправно подорвался (а что делать?), и с тяжёлой головой поплёлся в ресторан. Завтрак несколько поднял настроение — такого изобилия я не видел давно, достаточно упомянуть, что среди сыров был и бри, и камамбер, и что-то с плесенью, причём не жлобскими кусочками, а полноценными ломтями, отрезАть от которых предлагалось самому туристу. На улице с ночи висел туманище, ничего не было видно в 10-15 метрах, но я по опыту знал, что а)- его непременно раздует, б)- а если даже и не раздует, то верхние участки трека, находящиеся на высотах около 3 километров, будут свободны от облаков.

Дорога от лоджа до парковки у начала маршрута (по совместительству- входа в нацпарк Наталь) — 8 км, 2/3 из которых адовый треш. Крутейшие уклоны, острые камни, промоины — в общем, в худших монгольских традициях. Стало понятно, почему отель предлагает услуги доставки своим транспортом – условный седан там не проедет без серьёзного ущерба для днища, подвески и глушителя.

Дорога. Снимок сделан на обратном пути.

Ближе к точке, как и предполагалось, туман разошёлся, выглянуло солнце, и вершина Sentinel peak предстала во всей красе. Живописности пейзажу добавляли остатки облаков, которые постепенно сдувало в ущелья слева.

На парковке царила некоторая суета — видимо, в рамках скаутской подготовки наверх с ночёвкой загнали нескольку групп местных скаутов, и теперь они нестройными кучками спускались вниз, а крепкий мужик с солидным животом подбадривал их, временами взрыкивая «Come on, heroes! Hurry up!», да так, что я аж вздрагивал.

Видимо, планы развития у властей большие, так как уже построено солидное здание; его вид нас обманул, и мы некоторое время блуждали внутри него по пустым комнатам в поисках того, кому вручить бабки. Чуть позже обнаружилось, что вся администрация представлена то ли бухим, то ли просто невыспавшимся мужиком в вагончике у входа, который объявил нам плату за вход в размере 90 рандов с носа. Я несколько удивился, ибо в отеле нам говорили про 80, но подумал, что что-то не расслышал, правда вылезла наружу вечером, когда подсчитывали дневные траты, и я залез в квитанцию, где синим по жёлтому было написано 240 (с троих, жена на трек не пошла).
Намазались блокиратором, и пошли вверх. Тропа несложная, зигзагом уходит вверх по склону и в начале пути даже выложена экоплиткой с дырками для травы (которая один хрен сквозь них тут не растёт).

Хорошо видно тропу на склоне, и парковку, с которой начинается трек.

Набрав примерно метров 300 по вертикали, маршрут уходит вправо, и примерно километр тянется у подножья отвесных скальных сбросов, заканчиваясь в расселине между отвесами плато и могучим утёсом. Здесь самая изюминка трека — на отвесных скалах закреплены цепные металлические лестницы, два пролёта — один метров 15, другой -20, поднявшись по которым, и преодолев ещё один относительно крутой, но короткий участок, оказываешься на краю плато.

Меня поджидало серьёзное разочарование — я надеялся, что до водопада уже рукой подать, но оказалось, что нужно плюхать ещё километра полтора до обрыва на противоположной стороне плато. И вот мы на обрыве. Воды в речке, как и сказали встреченные бритты, к сожалению, нет, но зрелище, тем не менее, фантастическое: огромный амфитеатр с обрывающимися вниз четырехсотметровыми отвесами, переходящими в шестидесятиградусные склоны, зубчатые пики на противоположной стороне… Водопад же должен вообще представлять собой незабываемую картину — как-никак второй по высоте (после Анхеля) в мире, 933 метра, разбитых на пять ступеней, самая высокая из которых насчитывает 411 метров свободного падения воды. Кроме нас, здесь только небольшая группа молодёжи и неведомо как попавший сюда молодой бычок, шарахнувшийся в сторону, когда я вознамерился подкормить его кожурой от банана.

Речка Тугела, сейчас сухая, и обрыв водопада.

Вид вниз с обрыва.

Проводим здесь минут двадцать, наслаждаясь фантастическим пейзажем, и пускаемся в обратный путь. Где-то к середине я чётко понимаю, что трекинг в Непале мне в ближайшее время не светит — длина всего сегодняшнего маршрута около 11,5 километров, перепад 400 метров, а левое колено с порванными связками протестует по полной программе, и особенно это проявляется как раз на спуске. Дошёл до машины почти на автопилоте — рожа горит, то ли от ветра, то ли от стёршегося блокиратора, недосып, колено протестует… Рулил почти как зомби, временами выпадая из реальности.

Кстати сказать — к водопаду Тугела можно сделать трек и снизу — через одноимённое ущелье, весьма красивое. Этот трек сложнее, около 12 км в одну сторону, и довольно много приходится идти не по тропе, а по курумнику в русле реки. И чтобы попасть к точке старта, находящейся всего в 5 километрах по прямой от нашего Witsieshoek lodge, придётся ехать аж 119 км, объезжая по дуге весь НП Ройял Наталь — горы, что поделать…

В отеле забрали жену, комфортно разлёгшуюся на диване в лаунже и перечитавшую весь интернет, погрузили вещи и около трёх отчалили. Предстояло проехать 200+ километров до следующей гостиницы и перейти границу с Лесото.

Несколько снимков в окрестностях лоджа жена за утро всё-таки сделала.

Кстати сказать, сваливали мы вовремя — прогноз показывал дожди уже завтра, а послезавтра температура падала до почти нереальных 9 градусов, понижаясь за сутки на 19. И это притом, что ещё пару дней назад было +43!

Проехали сначала до Phuthaditjhaba (днём он выглядит ненамного лучше), дивясь открывающимся пейзажам, оставшимися вчера в темноте незамеченными, и почти сразу после городка свернули налево, на дорогу, идущую прямо через нацпарк Golden gate. Живописность дороги зашкаливает! Тут тебе и отсылки к Долине монументов в Аризоне, и Зайон временами, и вообще — круть-круть. Наверняка, если тут осесть на пару дней и вдумчиво походить/поездить, то можно насмотреться на всякие природные чудеса.

Но времени у нас на это нет, поэтому проезжаем парк насквозь и, разок заплатив road tolls, едем дальше, генеральное направление — небольшой городок Фурисбург, откуда выходят аж две дороги на различные погранпереходы в Лесото. Сначала хотели заехать через лесотовский Бута-Бута, но, пока я рулил, Михаил потерзал навигатор, и выяснил, что лучше бы поменять план и заехать через Фиксбург, ибо в первом варианте корячилась грунтовка на 50 с лишним километров, а второй, хотя и был чуть длиннее, зато полностью проходил по асфальту.

Оставались еще опасения насчёт времени работы погранперехода — не хотелось попасть в ситуацию, аналогичную попаданию в Свазиленд, но тут мы мало что могли сделать: до 17 мы гарантированно не успевали, зато до 18времени хватало заехать в местный алкомаркет за пивасом и прочими маленькими радостями для вечернего расслабона. В маркете нас ждали две новости: как водится, хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что погранпереход со слов сотрудников работал 7/7 24/24, а плохая — что бухло в ЮАР законодательно запрещено продавать в воскресенье. Капельку погоревав, решили, что, возможно, в Лесото порядки насчёт алкоголя менее строгие, и поехали пересекать границу. Народу, слава богу, немного, электронные визы на въезде посмотрели, но в сканер вроде и не совали, и QR-коды с них не считывали, так что не могу утверждать с уверенностью, что ждало бы потенциальных халявщиков без визы, пытающихся пересечь границу. 40 рандов за дороги, двойной штамп в паспорта, и мы на территории королевства. Сразу после границы останавливаемся — вопрос с алкашкой не решён. Экипаж несколько шокирован — такого в этой поездке ещё не встречалось: срач вокруг, толпы маргинальных негров, разнокалиберные магазинчики со стальными жалюзи и охранниками с помповиками или автоматами… Сходили с женой в продуктовый, потом я уже в одиночку сбегал совсем уж в маргинальную точку за пивасом в грязном проулке, заранее приготовив в ладошке полтишок, чтобы не будоражить откровенно обдолбанных негров, оккупировавших все подступы с бутылками в руках, и только после этого двинулись дальше. Первые приграничные километры прошли всё так же в узком коридоре из импровизированных ларьков и всяких барбершопов, размещённых в навесах из говна и палок, и более элитарных постройках из профнастила, потом последовал некий промежуточный отрезок, и дорога ушла в горы.

Местные негоцианты.

Парикмахерская №1.

Тут как раз и стемнело, поэтому первые впечатления от самой горной страны мира остались несколько смазанными, тем не менее в пользу этого утверждения говорил и серпантин, на протяжении десятков километров карабкающийся вверх, и натужный рёв движка, не справляющегося с нагрузкой, и стационарные знаки «Осторожно, снег/лёд», время от времени встречающиеся на обочинах. Ещё весьма удивляли аккуратно выложенные посреди полосы на нашей стороне движения здоровенные каменюки. Лежащие через равные промежутки, и явно не свалившиеся со скалы. Кто их разложил, нафига? Только потому, что трафик был почти нулевой, они не доставили нам проблем.
Через 90 километров после пересечения границы, в посёлке Ha Lejone мы, слава богу, без проблем, нашли наше сегодняшнее размещение. Ещё и успели ужин заказать — филе форели, которую выращивают/ловят тут же, в одном из двух огромных водохранилищ на территории королевства. Лодж пользуется популярностью у спортсменов-гребцов из ЮАР, которые кучами заезжают сюда, тренируясь на воде водохранилища.
После ужина я отправился спать, так меня всё ещё плющило, народ же протусил за полночь, но для меня это осталось за кадром. Поскольку в этот раз у нас было отдельное шале с тремя спальнями, сложностей не возникло.

Наездили за день 278 км.