Часть 5. 10 триллионов долларов и Великий Зимбабве. Возвращение в ЮАР.

Часть 5. 10 триллионов долларов и Великий Зимбабве. Возвращение в ЮАР.

24.11

Небольшое лирическое отклонение – накануне мы с Михаилом дружно стали миллиардерами, ниже — вещественное доказательство. Ещё несколько лет назад Зимбабве терзала дикая гиперинфляция, Википедия пишет, что в 2008 её показатель составил 79,6 МИЛЛИАРДОВ ПРОЦЕНТОВ годовых!!! Это вам, ёпта, не наш 1991-й год, такую цифру и без процентов сложно представить. В сети полно снимков, как в те времена деньги в Зимбабве возили на ручных тачках, а горы бабла в этой тачке хватало максимум на бутылку колы. Естественно, хотелось заполучить на память парочку купюр соответствующего номинала. Сначала я купил около KFC накануне пару банкнот по 500 миллиардов долларов. Но оказалось, что это совсем не предел и вечером улыбающийся и очень довольный Михаил вручил мне в качестве презента хрустящую денежку номиналом в 10 триллионов долларов!)) Вот это я понимаю, почувствуй себя олигархом.

Впрочем, ладно, вернёмся к сегодняшнему утру. Сегодня предстояло проехать почти всю Зимбабве, и в идеале доехать до Масвинго — относительно крупного города рядом с Great Zimbabwe — памятником всемирного наследия, и, пожалуй, самым загадочным капитальным сооружением в чёрной Африке. По этому случаю встали пораньше, собрались, и для начала заехали в центр ВикФоллз заправиться — чёрт его знает, как там обстановка с бензином вне туристических локаций? Тут нас ждал облом — карточки принимать наотрез отказались, сообщив, что тут работают только местные. Платить наличкой мы пока были не готовы, и, поскольку в баке плескалось ещё три четверти, решили ехать так в надежде, что в Булавайо — крупном городе, до которого бензина нам вроде бы хватало, ситуация будет другой.
И потянулись километры живописной дороги… Бесконечный буш с нереально яркой зеленью только-только распускающейся после сухого сезона листвой деревьев и кустарников.

А вот как решается вопрос с запретом проезда по уже построенной, но пока не открытой дороге — её просто заваливают камнями по всей длине.

Первая встреча с полицией состоялась в районе международного аэропорта ВикФоллз, километров через 20 после выезда. Насчёт них были опасения — много читали насчёт неуёмного желания ошкурить залётного туриста. Против ожиданий, всё прошло ровно — страж порядка лишь внимательно изучил документы на тачку и проверил права, а на следующем посту нас и вовсе просто спросили, как дела, и, услышав, что всё в порядке, а Зимбабве офигенно, и мы едем смотреть их Великий Зимбабве, отпустили с миром.
В ближайшем более-менее крупном населённом пункте — Хванге — снова предприняли попытку заправиться, и снова были обломаны, поехали дальше. Дорога в целом неплохая, а трафик минимален, встречные машины попадались не чаще раза в минуту, погода радовала, кусты зеленели, кондиционер работал — одно удовольствие, а не поездка! Идиллия длилась до следующего поста на развилке в какой-то деревне. Здесь нас пропускать не стали, а указали место на обочине поставить машину, и стали тщательно проверять наличие жилетов, домкратов, знаков аварийной остановки (их здесь положено иметь два), и сроков годности огнетушителя. Всё это у нас было — менеджер в прокате сообщил об этой излюбленной фишке зимбабвийских гайцев. Не найдя, к чему тут докопаться, афрогаишник заявил, что у нас не хватает светоотражателей спереди и сзади. Я удивился — штатные катафоты вроде были на местах, и показал на них полисмену. Тот мерзко улыбнулся и показал на стоящую неподалёку малолитражку, у которой спереди и сзади на бампера были наклеены тупо квадратные кусочки светоотражающей ленты! У меня были серьёзнейшие сомнения, что эта наклеенная фигня законодательно регламентирована, но предлагаемые варианты проехать в полицейский участок и оформить протокол вызывали острую идиосинкразию — очевидно было, что это займёт хренову тучу времени. Тем временем бравые коррупционеры остановили местную тачку и, судя по всему, стали грузить его той же фигнёй. Поинтересовался ценой вопроса — оказалось, что всего 5 баксов. Соотношение цены вопроса и попыток отбиться от ментов с неясным результатом так же, как и слухи о поголовной продажности, говорило в пользу варианта с коррупционным решением. Дальше воспоследовала сцена из конца 90-х — я скрутил пятёрину в трубочку, и незаметно подсунул её наиболее алчному, предлагавшему мне помощь с уплатой в участке. Тот прикрыл деньги корпусом, незаметно взял купюру, и, широко улыбнувшись, махнул рукой — езжайте, мол. Забегая вперёд, скажу, что из полутора десятков полицейских проверок эти менты оказались единственными уродами, так что слухи о поголовной продажности зимбабавийских гаишников оказались сильно преувеличенными, в основном милейшие люди.

Дальше до Булавайо, довольно крупного города, доехали без приключений, на окраине с облегчением заправились за долларовый кэш, а то в баке оставалось уже немного. Поинтересовался на заправке, как у них тут с соляркой, на что мне ответили, что да, периодически бывают перебои. Ненадолго задержались в центре, Миша отправил традиционную открытку самому себе, а я немного побегал, фотографируя центр, и заплатил за парковку рандами, получив сдачу в зимбабвийских долларах, которые очень пригодились при оплате дорог: в баксах это стоит 2$, а в зимбабвийских — 10, что примерно в три раза экономичнее.

Центр Булавайо.

Дальше у нас в планах был заезд в расположенный неподалёку от Булавайо национальный парк Матобо, в котором были в основном красивые причудливые скалы, немного животных, пара пещер, наскальные рисунки и могила Сесиля Джона Родса, политика и одного из основателей алмазной империи Де Бирс. Ехать недалеко, километров, может, 15. Въезд платный – за четверых и машину с нас взяли 70 долларов, не помню, как они распределились.

По парку катались самостоятельно, основные дороги заасфальтированы. Как и следовало ожидать, животных мы увидели немного – и время, и место для этого были отнюдь не идеальны. Но мелкие антилопы, антилопы-гну, импалы, и бородавочники попадались регулярно. По приезду к мемориалу нас ждал неприятный сюрприз – на парковке у начала тропы стояла будочка с сотрудником, который нам объявил, что проход к могиле Родса и паре пещерок рядышком платный, и стоит десятку с рыла. Долларов! Пока мы с Мишей громко возмущались, девушки быстренько прогулялись на разведку, вернувшись, сообщили, что ничего особо хорошего нас там не ждёт. Эта информация вполне коррелировала с тем, что я видел раньше в интернете, поэтому со спокойной душой повернулись к алчным неграм спинами и уехали. Не, ну каковы уроды – сначала слупить деньги за въезд вообще, а потом ещё и пытаться получить денежки за доступ ко всяким конкретным локациям.

Проехав мимо сонного сувенирного базарчика на повороте к мемориалу, через несколько километров зарулили на парковку у начала тропы к White rhino shelter. На мапс.ми почему-то была нарисована башенка, типа, это что-то вроде рукотворного сооружения, но на карте на въезде в парк было помечено, что тут нас ждут петроглифы. Как и следовало ожидать, местная версия победила. Сами петроглифы расположены под нависанием огромной скалы, их тут достаточно много, но различимы они слабо, за исключением цепочки человеческих фигурок. Зато пейзажи вокруг весьма симпатичны и фотогеничны.

Походив, вернулись к машинам, а затем – и к воротам в парк. У всех было ощущение, что как-то маловато будет. И тут вспомнилось про необычную скалу, изображённую на всех зимбабвийских банкнотах – вроде бы мелькала информация, что она находится где-то тут, в Матобо. Спросили девушек – сотрудниц парка на въезде, те подтвердили, что так-то да, в Матобо, только ехать до неё отсюда километров 35. И времени уже впритык – на часах 5 вечера, а нацпарк до 6, закроют ворота, и тю-тю. Решение надо было принимать быстро. Едем? – Едем! В темпе выспросили у сотрудниц ориентиры, прыгнули в машину и помчались. Сначала по парку, потом выехали из него через неприметную дорожку со шлагбаумом, который мы сами и подняли, прикрыв за собой (никто не охраняет, так что можно сэкономить, если знать, где это), выехали уже на очень узкую дорогу общего пользования, и понеслись по ней, насколько позволяла ширина и покрытие. К нужному въезду в парк (ага-ага, сложилось впечатление, что он тут какими-то пятнами) подлетели без 15 шесть. Местный рейнджер, крупная дама в возрасте, уже собиралась уходить, но, увидав нас, без малейшего раздражения, и, я бы сказал, очень гостеприимно отрыла для нас шлагбаум, сказав, что до места всего пара километров, и попросив не задерживаться после 18, а то ей придётся нас ждать, чтобы закрыть ворота.
Не теряя времени, поехали по грунтовке вглубь. Вот ведь – я бы сказал, что здесь живописнее и симпатичней, чем в той части парка, где мы катались сначала. Пейзажи немного другие – ровная местность, из которой то тут, то там торчат живописные скалы, сейчас особенно красивые в последних лучах заходящего солнца. А вот и «Мать и дитя» — именно так переводится с местного название скалы, стоит совсем недалеко от развилки парковых тропок, мы обходим её со всех сторон, пытаясь найти наилучший ракурс. Тем временем солнце практически село, и скалы погружаются в тень, делая картину заметно менее фотогеничной. Снимать больше нет смысла, да и тётечку на въезде подводить не хочется, поэтому садимся в машину и уезжаем. Возможно, стоило с самого начала отправится в эту часть парка, но сейчас что толку сожалеть об этом?

В Булавайо вернулись уже в полной темноте. Нашли приличный супермаркет, купили там сэндвичей и прочей шняги, ибо кушать уже хотелось, а перспективы были неясны, и двинули в сторону Масвинго. Впрочем, доехать до Масвинго мы и не планировали, на первом месте в качестве возможного пункта ночлега у нас был Зишване (190 км), в котором навигатор показывал парочку отелей. Первые 20 км от Булавайо в темноте ужасны – постоянный поток навстречу, половина из которого – с дальним светом, отсутствие разметки и непредсказуемые ремонты, из-за которых то и дело то сам оказывался на встречке, то встречка заходила тебе в лоб. Потом трафик упал практически до нуля, и, наконец, поехалось нормально. Очень пригодились новые зимбабвийские доллары, полученные сегодня на сдачу – по дороге было минимум 4 пункта оплаты дорог. Ближе к десяти мы въехали в Зишване. Заштатный африканский городок, где только центральная улица хоть как-то оправдывала это гордое звание. Первый из отмеченных в карте отелей вообще не отыскался на местности, а второй живо напомнил мне странствия в камерунской глубинке парой лет ранее. Да что там говорить – мы поначалу даже тупо проехали мимо, ибо этот набор халуп тянул максимум на сараи на заднем дворе зажиточного зимбабвийца. Убедившись в том, что варианты из мапс.ми закончились, приняли решение ехать до Масвинго – ночевать в таком бомжатнике коллектив явно пока не дозрел. Оставшуюся соточку километров преодолели чуть больше, чем за час.
Масвинго оказался не в пример крупнее, однако в первом отеле, куда мы заглянули, не оказалось мест. Поехали по совету тамошнего портье в отель при казино километром далее, где, наконец, и остались, заплатив по 90 долларов за просторные, но убитые номера. Причём ребятам, у которых балкон выходил на забор с задней стороны отеля, настоятельно порекомендовали на него ночью не выходить – типа, может сработать охранная система, и тогда будет такой шухер, что только держись…

25.11

Ночь, слава богу, прошла спокойно, и, сходив на завтрак, мы поволокли сумки к машине, стоящей во внутренним дворике. Её вот уже минут двадцать старательно надраивал негр из единственного ведёрка воды. Увидав нас, он удвоил усердие, всем своим видом показывая, что наша машина дорогА ему гораздо больше любого другого предмета на территории отеля. Пришлось поощрить его несколькими долларами.
От отеля до главной локации сегодняшнего дня всего лишь 26 км, так что в Великий Зимбабве мы попадаем довольно рано. В своё время, когда я первый раз услышал это название, то перед глазами мигом нарисовался полуголый толстый негр, украшенный массой фигнюшечек, и восседающий на подобии трона (с поправкой на африканские реалии). Потом, конечно, я прочитал пару статей в интернете, и во всём разобрался, однако Great Zimbabwe до сих пор звучит для моего уха весьма забавно.
На самом деле Великий Зимбабве – комплекс руин, самое крупное рукотворное сооружение в Африке к югу от экватора. Состоит из двух частей – некоего комплекса овальной формы на равнине, окружённого высоченной стеной, и крепости на довольно высоком (метров 100) холме рядом, там кладка вписана в рельеф, представленный скалами, и огромными валунами разной формы и размеров. В настоящий момент считается, что все сооружения тут построены в начале XII века, и, надо сказать, по африканским меркам (если не брать Египет, и то, что в Африке понастроили римляне), выглядит это достаточно круто. Было это всё когда-то столицей государства Мономотапа, расцвет которого длился около 200-300 лет после постройки, население города составляло 10-15 тыс. человек. А вообще аборигены из племени шона жили в Великом Зимбабве до начала XIX века.

Мы сначала идём на холм, куда попасть можно двумя разными тропинками. Вместе с нами стартует стайка зимбабвийских школьников лет 12-13, возглавляемая учительницей, и мы, естественно, выбираем другую дорожку, дождавшись, пока они сделают свой выбор. Тем не менее, наверху мы снова встретимся и даже послушаем частично рассказ педагога. Оттуда, в частности, выяснится, что руины Великого Зимбабве стоят вровень с такими памятниками цивилизации, как Великая китайская стена, пирамиды Египта и Мачу-Пикчу. Ну, патриотизм – это завсегда хорошо, хотя, если рассматривать не художественную ценность здешних развалин в глазах досужего туриста, а именно историческое значение для научного мира, то тут я вполне могу в это поверить.

Вид сверху на главную руину.

Для постройки характерно то, что строили без раствора, просто укладывая подобранные камни друг на друга; удивительно, что воздвигнутые таким способом стены, местами достигающие девятиметровой высоты, простояли почти 900 лет, и стоЯт до сих пор. То, что понаворочано на вершине, сложно воспринимать, как место, где жили люди, слишком уж там тесно, узкие проходы, где одному-то бывает тесновато, огромные валуны… Гораздо логичнее предположить, что тут была крепость, или какие-то культовые сооружения, а скорее, и то, и другое сразу. Проходы настолько запутаны, что вкупе с отсутствием указателя приводит к тому, что просто хаотично бродишь по холму, выбирая проходы наугад, хорошо хоть, что площадь сооружений не слишком большая. Провели там около получаса, и пошли вниз, смотреть более знаменитые развалины на равнине.

Идти недалеко, все подступы также усеяны остатками каких-то каменных стен. Главное сооружение имеет три небольших входа внутрь, расположенных на первый взгляд симметрично. Впрочем, симметрия эта кажущаяся, на снимках из космоса видно, что очертания развалин не особо правильной формы, с проходами то же самое. Внутри внешних стен примерно на трети окружности овала параллельно устроены ещё и внутренние, постепенно поднимающиеся до почти такой же высоты, образуя впечатляющий узкий коридор, пройдя по которому, выходишь к наиболее непонятной части комплекса – здоровенной конической башне высотой 9 метров. Башня не имеет внутренних помещений и, как и всё остальное, сложена из кусков камня без применения раствора. По поводу её предназначения каких-либо убедительных на 100% теорий так и не придумали, чего только я не начитался, пока готовил отчёт – вплоть до того, что башня эта – фаллический символ…

Минут 15 походили по комплексу, стараясь впечатлиться местом, а потом вернулись к машине – дорога сегодня ещё предстояла длинная, только до границы с ЮАР предстояло проехать 310 км. И ещё в связи с этим нужно было обязательно заправиться, потому что датчик уровня топлива угрожающе болтался около нуля. Причём залиться хотелось по минимуму, так как бензин в ЮАР процентов на 10 дешевле. Первая заправка попалась в каком мелком населённом пункте ещё до Масвинго, но мы, посмотрев на очередь примерно из 5-6 машин, самонадеянно решили, что ну его на хрен, зальём в городе – заправок там, судя по карте, немеряно. Следующая располагалась практически на повороте на основную трассу к границе, очереди не было. Михаил пошёл платить, вскоре вернулся, донельзя возмущённый, прыгнул за руль, и поехал – оказалась, что бензин тут примерно на 10% дороже, чем на прочих заправках – 1,3$ против обычных 1,17. Особо мы не расстроились – до города было всего пара километров езды. На первой заправке бензина не было, зато присутствовала очередь из десятка машин, выжидающих, видимо, привоза вожделенного топлива. Пожав плечами, поехали дальше. А в городе…мама дорогая! Очередь на работающую заправку тянулась куда-то вдаль, и на глаз, была не меньше, чем машин на 50. Мы даже как-то растерялись. Понятно, что смысла стоять не было никакого. Девушки попытались сходить в открытый Спар рядом, но через 15 минут вернулись по причине такой же дикой очереди, и того, что и ассортимент в магазине был весьма слабенький. Кстати сказать, после некоторого затишья дела с инфляцией в Зимбабве снова стали очень и очень так себе – по итогам 2019 года зафиксировано падение местной валюты на 400 с лишним процентов, налички у населения почти нет. Зато есть электронные кошельки/недокарты, которыми все повсеместно пользуются. А я на днях почитал в интернете, что власти в январе вздёрнули ценник на топливо больше чем в два раза – до 3 с лишним долларов, сделав таким образом Зимбабве государством с самым дорогим бензином в мире, чем вызвали массовую забастовку, чем уж там дело закончилось, не знаю. Кстати, в этом плане в Вик Фоллз всё гораздо лучше и спокойнее – видимо, туристы оставляют достаточно бабла, чтобы экономика одного отдельно взятого городка чувствовала себя нормально.

Короче, пришлось ехать на дорогую заправку, молясь, чтобы бензин там вдруг не закончился. Не закончился, на заправке по-прежнему было пустынно, поэтому залили топлива на 30 долларов, и уже без задержек покатили в сторону погранперехода Бейтбридж. По дороге попадались весьма живописные пейзажи, несколько раз останавливались для фотографирования.

Потом потянулась однообразная равнина, с невероятно засраными обочинами, временами попадалась придорожная торговля, представленная навесами из палок и драного полиэтилена, где местные продавали всякую фигню. Ближе к границе кусты почти исчезли, зато во множестве появились баобабы, выглядящие особенно колоритно посреди равнины.

Через некоторое время загорелся индикатор, оповещающий о том, что топливо в баке подходит к концу. Я особо не парился – до погранперехода оставалось километров 15, а при горящей лампочке по любому километров 40 проехать можно. Так оно и получилось, правда, были ещё попытки плеснуть ещё чуток бенза в Зимбабве, которые не увенчались успехом – на заправках было пусто, поэтому одно серьёзное неудобство мы всё же получили – на погранпереходе пришлось всем в машине сидеть без кондиционера в 35 градусную жару, пока бегали и оформляли бумаги. Устроено всё по дурацки, три разных окна, настойчивые помогаи, надо дополнительно платить 9 долларов за мост через Лимпопо (ту самую, ога).

Мост через Лимпопо.

На въезде в ЮАР тоже не идеальная логистика – будки паспортного контроля стоят сразу после моста, но парковаться там негде, приходится проезжать вперёд, к таможне, и пешком возвращаться метров на 100 назад. Там же надо поставить в специальный бегунок отметку о въезде машины, но про это нигде не сказано, и мы доехали до выездного шлагбаума, где пришлось разворачиваться, и ехать назад сначала за этой отметкой, а потом ещё и за штампом таможенников. На хрена это всё нужно, осталось непонятным, ибо никто из участвующих в бюрократических процедурах машину не видел даже краем глаза.
Заехали, наконец на шелловскую заправку сразу после погранперехода – вот счастье-то: бензин есть, очередей нет, тут же мини-маркет и KFC, в который мы тут же заскочили набрать перекус в дорогу, и забронировать ночлег, используя местный вай-фай (этот момент я точно не помню, но вроде так).
Вскоре после погранперехода потянулся мрачноватый населённый пункт, обочины которого украшены аншлагами для водителей, на которых было написано что-то оптимистичное типа «Attention! Highly criminal zone. Do not stop!» Через несколько километров это бандитское гнездо закончилось :-), и пошёл отличнейший хайвей, 4 полосы с разделителем, разметка, катафоты, все дела. Вскоре стемнело. Нам предстояло проехать от границы до отеля в городке Тзанин ещё 232 км. Преодолели по дороге не очень высокий перевал, примерно на двух третях пути свернули с шоссе №1 на менее значимую дорожку, качество которой, впрочем, казалось не хуже, и в половине десятого вечера прибыли на место. Отельчик офигенен, рекомендую – Tamboti lodge. Большие номера, терраса перед входом, бассейн, своя территория с настоящими джунглями и разбросанными тут и там домиками-шале. Подкрепились KFC-шными яствами, посидели на террасе, слушая разнообразнейшие звуки из сада, да и пошли спать. Завтра предстоял о-очень насыщенный достопримечательностями день.