Часть 10. Королевство Лесото.

Часть 10. Королевство Лесото.

02.12 Ну вот, с утречка, со свежими силами можно сделать небольшой обзор Лесото. Полное и правильное название страны – Королевство Лесото, впрочем, функции короля – чисто представительские, так сказать, живой символ единства нации. Лесото – один из трёх анклавов в мире, чья территория окружена со всех сторон землями единственного другого государства, в данном случае – ЮАР. Страна небольшая, если мерять родными Нижоблами, то в нашу губернию влезет чуть больше двух с половиной Лесото. Ещё королевство иногда называют самой горной страной мира. Понятно, что в каком-нибудь Непале есть горы и повыше, но зато здесь самая низкая точка территории расположена на высоте 1400 метров, и это первое место по данному показателю. В истории Лесото мало интересного – сначала племена, потом колониализм, независимость в 1966, небольшие столкновения на политической почве в конце века, и, собственно, всё. Экономика, как нетрудно догадаться, плотно завязана на ЮАР, есть несколько алмазных шахт и на удивление, кое-какие водные ресурсы, которыми Лесото снабжает соседа. Мы ещё увидим своими глазами парочку примеров из последней отрасли. А ещё – СПИД, почти такой же, как в Свазиленде, и нищета, характерная больше для стран центра Африки, по крайней мере, в этой поездке такого мы ещё не видели.

Завтрак приготовили сами, и продолжили углубляться в лесотовские земли. Сегодня при свете дня можно было хорошо разглядеть всё, что вчера скрывала ночь. Бесконечные лысые горы, блестящая далеко внизу вода, уровень которой, судя по отметинам на берегах, частенько бывает гораздо выше. И дорога, дотошно повторяющая все складки местности — ни о каких тоннелях, насыпях, мостах и прочих технических сооружениях, облегчающих жизнь водителям, и речи нет, поэтому и серпантин просто адовый, с зашкаливающим количеством поворотов на километр дороги.

Наша ближайшая цель на сегодня — дамба Katse, расположенная вблизи одноимённого посёлка, но пока и без неё хватает видов — и просто природы, и вскоре показавшегося моста над водохранилищем, позволяющего дороге уйти на другой склон. Тут же — огромная башня явно гидротехнического назначения. А вскоре после моста состоялся и первый сеанс «раздачи слонов и материализации духов». Дело в том, что в процессе подготовки мои описания предыдущих поездок (в частности, то, как в ДР Конго детям дарили игрушки) достигли ушей сынишки Татьяны, тот рассказал детсадовским друзьям, и опа! — понеслось, родители и глазом моргнуть не успели, как спиногрызами был организован сбор любимых игрушек в пользу несчастных африканских детей)). Слава богу, главным критерием отбора был размер, но даже при этом раскладе мешочек с гостинцами получился весьма увесистым.
И вот, наконец, замечена перспективная малышня, машина остановлена и первый спиногрыз получил свою машинку. Тут же набежали приятели, и процесс пошёл. Первый блин оказался не комом, детвора оказалась в меру адекватной, и через пять минут стороны со взаимным удовлетворением расстались: одни убежали играть с новыми игрушками, другие продолжили движение на машине, делясь новыми эмоциями и впечатлениями.

Вскоре показалась и дамба. Объект весьма солидный, крупнейший в Лесото, высота плотины 185 м. Лучший вьюпойнт находится на территории музея станции, он же по совместительству является и действующим офисом. Внутрь пускают бесплатно, и без проблем. При подготовке читал в интернете, что в 9 и в 13 проводят экскурсии внутрь, исходя из этого времени мы и старались спланировать посещение, но что-то изменилось, и теперь при наличии желающих внутрь можно попасть в 10 и в 14. Ждать полтора часа ну никак не входило в наши планы, поэтому с сожалением пришлось отказаться.

Офис внутри отделан нетривиально.

Сразу после выезда из Катсе нас ждал сюрприз — асфальт кончился, и началась каменистая грунтовка, опять возвращая в августовские монгольские приключения. Что-то в этом году многовато бездорожья… Места пошли совсем уж глухие, попадающиеся хижины приобрели минималистичный вид (только тру-булыжники и солома), а дети стали заметно более оборванными. Остановившись в очередной раз, чтобы сделать несколько фоток, глазом не успели моргнуть, как от ближайшего скопления хижин прибежала кучка спиногрызов, а бежать, на минуточку, им было метров четыреста, и дело происходит на высоте пары километров. Таня сначала как-то им не заблоговолила и попыталась отделаться помидором и яблоком. Но детей было больше, и пришлось расчехлять мешок. В этот раз было пожёстче, но больше всего её розовым очкам досталось от старшего от детей — пока Таня раздавала пупсов, тот подобрал бычок, который только что выбросила моя жена, и жадно высосал его до фильтра на её глазах. Добавили негатива и сопли до пояса у пары мелких. В общем, раздачу пока прекратили и просто поехали, насколько позволяла дорога — несмотря на минимальную на сегодня программу все эти мероприятия и незапланированная грунтовка явно вели к обычному результату: приехать в отель затемно, еле успеть поесть и помыться, и почти сразу лечь спать.

Как и предполагалось, асфальт снова появился в крупном по местным меркам городке Таба Тсека (ну как крупном — на его фоне Лысково, например, смотрелось бы шикарным мегаполисом). После сделали только один небольшой прыжок в сторону, чтобы снять виды на ещё одну плотину и водохранилище — Мохале. Слава богу, всего пять километров в сторону от маршрута, и по асфальту.

Плотина Мохале.

Как у нас пару лет назад — выбоины на дороге обводят белой краской.

Непрерывные серпантины и три перевала по дороге высотами от 2200 до 2600 изрядно замедлили передвижение. Поскольку бензина оставалось немного, заехали на страшненькую местную заправку, где залили бензина с тем расчётом, чтобы завтра хватило до столицы Лесото, Масеру, там же удивили местных, зайдя в бар за пивом. Они, впрочем, нас тоже удивили, покупая сигареты поштучно (в комплекте с двумя спичками). Я такого с Соломоновых островов не помню.

В отеле были в половине восьмого, единственными постояльцами. Успели заказать ужин. Отель неплохой, но с африканскими особенностями: электричество есть только с 18 до 22 за счёт дизель-генератора, заявленный в букинге вай-фай раздаёт со своего телефона администраторша, поэтому, если она куда-то идёт, надо либо прерывать сеанс, либо гулять вместе с ней. Ну и опять нет ни кондиционера, ни телевизора, впрочем, первый особо и не нужен — горы, ночью прохладно, а комары всё равно отсутствуют. Да и других вариантов в округе — ровно один, Семонконг лодж в 50 км отсюда, который держат европейцы, цены там в три раза выше, а мест на наши даты не было уже за полтора месяца до поездки.
Поели, посидели на крылечке, в 22 электричество вырубили, но персонал, увидав, что гости сидят на крыльце со свечами, по собственной инициативе продлил блага цивилизации на полчаса, которых вполне хватило, чтобы всё допить, обсудить сегодняшние события и пойти спать.

Наш отель.

03.12 Задачи на день ближе к концу поездки стали упрощаться, вот и сегодня надо всего лишь скататься к водопаду Малетсуньяни на 50 км дальше нашего отеля, потом через столицу выехать из Лесото и переместиться в Кимберли, крупный южноафриканский город. На первый взгляд, всё вообще просто, как лом, однако вроде бы ставшая вчера поровнее дорога быстро возвращается к своему исходному лесотовскому состоянию — запредельно крутые подъёмы и спуски, бесконечные петли, а также колоритные местные пастухи в вязаных шапках-омоновках (с помпонами!) и неизменных одеялах-накидках со своими блеющими или мекающими подопечными.

Проехав 50 км, оказались в городке Семонконг и дальше двигались так, как советовал мапс.ми. В данном случае зря — протащив через центр местной движухи в виде импровизированной автостанции и рынка, навигатор привёл нас в тот самый отель, где дорога благополучно и закончилась. Но нет худа без добра — зато тут прикупили немножко лесотовских сувениров, что избавляло нас от необходимости искать аналогичный магазинчик в столице, и получили исчерпывающие указания насчёт пути к водопаду вместе с бумажной картой.

Торговый центр Семоконга.

Оказывается, правильный путь начинается, не доезжая Семонконга: перед мостом через речку надо свернуть направо, и по грунтовке ехать пять с небольшим километров. Мапс.ми эту дорогу на карте показывает, но упорно отказывается строить по ней маршрут, прокладывая из любой её точки дорогу снова через лодж. Похоже, местные в ближайшем будущем собрались серьёзно монетизировать тему с водопадом — на ближних подступах уже готова будочка с шлагбаумом, пока пустующая, а на бугре напротив водопада строится что-то очень монументальное по семоконговским меркам, двухэтажное.
Водопад офигенен. Впрочем, уместнее скорее говорить не столько о водопаде, который снова представлен чахлой струйкой по причине сухого сезона, сколько о месте в целом. Глубокий и узкий скальный разлом, в который со 192-метровой высоты срывается река, и окружающие горы на заднем плане… Откуда ни возьмись материализуется местный пастушок, и хвостиком ходит за нами, охотно участвуя в фотосессиях, за что и получает в конце несколько монет. К самому обрыву с видом на водопад съезжать я не стал, дошли пешком — дорога усыпана крупными валунами, и, хотя в целом сомнений в её преодолеваемости не возникает, желания штурмовать не возникает тоже.

В 2017 группа дебилов бездельников из Австралии провела здесь почти неделю, пытаясь забросить баскетбольный мяч, стоя на обрыве водопада, в кольцо, установленное внизу. Ветер настолько прихотливо швырял мяч в полёте, что успех этого предприятия никак не зависел от мастерства бросальщика, а исключительно от статистики. Статистика смилостивилась на шестой день, и счастливые австралы (ликующие, что больше не надо бросать и поднимать обратно мячи) стали обладателями действующего рекорда по броскам в корзину с максимальной высоты (в данном случае – 204 м).

Минут через 20 пускаемся в обратный путь. Доезжаем до столицы — Масеру, заправиться по карте не получается в принципе, ибо карты на заправках принимаются только эмитированные трёмя лесотовскими банками, поэтому плещем в бак на соточку наличных рандов, чтоб хватило до ближайшего города в ЮАР, и едем в сторону погранперехода. Ранды неожиданно опять оказываются почти в дефиците — какое-то их количество нам обязательно надо иметь на случай необходимости оплаты за дороги. Столица Лесото впечатления не производит — все та же одноэтажная застройка, и только чуть ближе к границе с ЮАР появляются хоть какие-то признаки большого города. Слева мелькает здание то ли музея, то ли магазина сувениров, сделанное в форме традиционного головного убора, фигурирующее почти во всех отчётах, но мы даже не останавливаемся. На границе всё уже привычно, бумаг минимум. Единственно — получаем по два идентичных выездных штампа в паспорта из-за того, что сначала идём сдаваться в иммигрейшн для пешеходов, откуда нас гонят еще и отмечать е-визу, а потом, выезжая на машине, обнаруживаем, что для автомобилистов сделан отдельный коридор, в котором и шлёпают выездные печати автоматом, не заморачиваясь всякой фигнёй. Всё, прощай, Лесото!

Очередь в банк в маленьком городке Maliele.