Часть 4. Водопад Виктория: как это выглядит из Зимбабве, из Замбии и с воздуха.

Южная Африка осенью 2019: 5800 км и 6 стран за 15 дней.

Часть 4. Водопад Виктория: как это выглядит из Зимбабве, из Замбии и с воздуха.

23.11 Сегодня планы были вполне реализуемые, поэтому с подъёмом сильно не торопились, вышли из дома в начале десятого и отправились на водопад Виктория. Удачно прямо перед нами освободилось место на парковке напротив входа в нацпарк Виктория Фоллз, заплатили по 30 долларов за вход и начали осмотр. Кстати, к вопросу о деньгах — всюду лучше платить картой, принимают их везде, кроме, разве что, торговцев сувенирами, и списываются прямо американские доллары, курс вполне приличный при пересчёте из местных долларов в вечнозелёные. Правда, частенько приходится подождать, пока притащат специальный терминал для международных карт.

Ну ладно, это я отвлёкся.

Первый вид на водопад.

Памятник Ливингстону — миссионеру и исследователю Африки, первым увидевшему водопад и назвавшему его в честь королевы.

В общем, всё организовано отлично — проложена дорожка вдоль разлома, куда с противоположного края обрыва низвергается Замбези. Впечатления идут по нарастающей- сначала вьюпойнты на небольшие рукава, и постепенно подходишь к главному водопаду.

Схема водопада.

Devil’s cataract.

Вот такие цветочки(?) там везде растут.

Сезон, похоже, почти сухой, и в этом есть плюсы и минусы. Минус — то, что река менее полноводна, и многие каскады (точнее, места, где они должны быть), сухие. А судя по всем фото, да и плакатам с фото водопадов в сезон большой воды, практически на всём протяжении разлома вода переливается через край в бездну. Рельеф на противоположной стороне чётко намекает, что при уровне воды на пару метров выше практически все скалы на противоположной стороне каньона окажутся под водой, и останутся только два острова — Катаракт и остров Ливингстона. Плюсы — то, что в полноводном варианте облако водяной пыли будет настолько большим и плотным, что снимать камерой будет офигенной проблемой как по причине того, что её тупо будет заливать водой, так и из-за плохой видимости из-за той же самой пыли. И Купель Дьявола (заводь со спокойной водой на самом краю водопада) на замбийской стороне также будет недоступна — оттуда тупо смоет вниз любого, отважившегося туда забраться (ну, если, конечно, кто-то доберётся туда).

Главный водопад.

На фото можно увидеть цепочку людей, пробирающихся к купели Дьявола.

А тут уже видно людей, сидящих в купели, и местного, стоящего на краю обрыва и присматривающего за туристами.

Насколько в водопаде меньше воды, можно посмотреть на очень наглядных фотографиях по ссылке:

https://pogoda.mail.ru/news/39751974/

На последних вьюпойнтах появляется отличная возможность снять каньон во всей красе, в том числе и дно с рекой. Ну и вид с выдающегося мыса (Danger point) на «кипящий горшок» (Boiling pot) и замбийскую сторону каньона тоже впечатляет неимоверно.

Дальний край ущелья. Вид с Danger point, видны остатки каскада Armchair falls.

Boiling pot.

Вид с самого конца обзорной тропы на мост между Зимбабве и Замбией.

Около половины второго мы закончили весь маршрут, охренели от цен в кафешке возле входа и сочли более разумным утолить голод в KFC неподалёку, тем более что вай-фай там был не в пример живее. Следующей задачей было найти вертолётную экскурсию над водопадом по приемлемой цене. Интернет говорил о ценах 200, и даже 180 долларов за полёт, правда, было не очень понятно, идёт ли речь о стоимости мероприятия за одно рыло, или за весь коллектив. Также утверждалось, что всё однозначно дешевле на зимбабвийской стороне. Мы решили по умолчанию, что речь шла о полёте в целом, что, несомненно, придавало уверенности в торговле с негоциантами. На входе на водопад в палатке называлась цена 150$ с рыла, +15 — плата за посещение нацпарка по воздуху. После небольшой торговли агенты упали до 150, включая налог, что тоже было овердохуа. В агентстве напротив KFC упали до 580 на всех, чем нас не сказать, чтобы сильно обрадовали. Стало понятно, что нужно искать непосредственно площадку, где вести торги напрямую. Проблема заключалась в том, что было непонятно, где эти площадки вообще искать — мапс.ми поиском ничего не выдавал, а визуально в черте города площадки не находились. Для начала съездили в местечковый аэродром Казангула, где обнаружили вертолётную площадку, самолёт в ангаре, и полное отсутствие признаков жизни. Решили напрячь нашего боя, проживающего рядом с апартами, приехали в шале и запытали. Парень ничего не знал, но позвонил владельцу, а тот — удача — сразу же созвонился со своим знакомым и тот пообещал через 10 минут за нами заехать. Не соврал! И через 15 минут мы бодро рысили за фирменным минивеном «Чикопокопо турс» к ним на базу, полные радужных надежд. База летунов оказалась за городом на выезде в сторону Булавайо, в принципе совсем недалеко от нашего жилья. Выглядит заведение солидно: десяток фирменных минивэнов, доставляющих желающих, персонал, сразу на входе встречающий приветственным фрешем, и даже небольшая очередь, что несколько напрягло. Разговор с менеджером не заладился — чувак не хотел падать не то, что до двухсот на всех, а вообще ни на сколько, озвучивая базовый прайс в 150, плюс 15 park fee. Это нас не устраивало вообще, поэтому распрощались с жадюгами и переехали в примеченную нами чуть раньше альтернативную контору Bonisair, расположенную по соседству. Там дела пошли веселее — контора явно была не такой раскрученной, наплыва клиентов не наблюдалось, и после яростной торговли, закатывания глаз и уходов «на подумать» вышли на цену 460 со всех, включая парковый сбор. Было понятно, что цена окончательная, и ничего лучше мы сегодня уже не найдём, кроме того, если предположить, что фигурировавшие в интернете цифры были на одного, то достигнутый ценник был весьма симпатичным. И мы согласились. Последовал краткий инструктаж, потом всех взвесили, и мы прошли на посадку в подлетевшую «птичку».

Полёт просто супер, даже я был под впечатлением, имея до этого опыт полётов на вертушке, а что же говорить об остальных! Вертолёт — Робинсон, кроме пилота, может взять на борт пять человек. Сделали два круга над водопадом, облетая его разными бортами, чтобы все пассажиры могли в полной мере насладиться зрелищем. Причём первая петля была с видом с моего борта, и Михаил с Татьяной решили, что им не повезло, поэтому я снимал, согнувшись в три погибели, высунувши камеру в форточку, ибо сверху нависал Миша, снимая всё на телефон, а сбоку Таня пыталась пристроить свою гоупроху)). Второй круг полностью достался им, я расслабился и просто получал удовольствие от полёта.

Слева, с зелёненькой крышей — база жадин из «Чикопокопо турс», справа — «Бонисэйр».

15 минут пролетели быстро (мы брали самый короткий, и, соответственно, дешёвый тур), и мы, полные впечатлений, высадились на базе, отказались от видосика за 35 долларов, и поехали домой с заездом в магазин.

Кто захочет договариваться самостоятельно – координаты вертолётной площадки (по гуглокартам) —17.965248, 25.810780

24.11 На сегодня планы были вполне понятные, и как мы считали, вполне реализуемые без напрягов — миссия с вертолётом вчера была успешно завершена, и на сегодня надо было только прогуляться по Замбийской стороне водопада. Поэтому вышли из дома в начале десятого, заехали в магаз за водичкой, и, припарковавшись снова напротив входа в НП на зимбабвийской стороне, пешочком отправились в Замбию. В иммигрейшн, несмотря на многократно озвученное желание попасть в Замбию, штампы нам в паспорта не поставили, ограничившись бумажкой с печатью. Ну а мы, простодушные, решили, что так и надо, и попылили к мосту через Замбези, посередине которого как раз и проходит граница. Повтыкали на банджи (160 долларов с рыла, совсем долбанулись), на троллей над рекой (50 долларов), отбились от супернавязчивых замбийских продаванов сувениров, каждый из которых сообщал, что он из деревни, ему и детям нечего есть — блин, я им всем говорил, что я реально не могу в одиночку помочь всем голодающим детям Замбии. Причём ни один даже не додумался сострить в ключе «ну помоги хотя бы мне».

Дошли до замбийского иммигрейшн, и.. там нас, в общем-то предсказуемо развернули, сказав, что без выездных штампов Зимбабве пустить в страну не могут. Сцк, ну что за херня? То ли реально развод с целью дать заработать таксёрам (маловероятно), то ли просто пограничница банально затупила и решила, что мы просто хотим прогуляться на мост, и обратно. В общем, пришлось уйти несолоно хлебавши. Идти два километра пешкодралом категорически не хотелось, попытались пообщаться с таксистами, роящимися в нейтральной зоне. Те гнули нереальный прайс в 10 баксов за one way, пришлось нацепить покерфейс и сделать вид, что гадили мы на них с высокого дерева, и пройти пару километров для нас — сущие пустяки. Тактика оказалась верной, через 30 метров нас догнал местный штрейкбрехер, предложив цену в 6 долларов за раундтрип, включая ожидание в Зимбабве, пока мы ставим штампы. Ударили по рукам, процесс постановки штампов не занял много времени, и через 15 минут мы снова совали свои паспорта в окно замбийскому погранцу (такой, сцк, вальяжный и великий, шо пипец, лень даже руку протянуть, пришлось аж всовываться в окошко, чтоб подать ему паспорта). Водитель заручился нашей лояльностью в плане выбора тачки для возвращения в Зимбабве, довёл нас до входа в нацпарк со стороны Замбии и любезно показал, где покупается пермит на Купель Дьявола. Цена просто шокировала: 75 баксов за вход, и ещё 20 park fee, то есть почти столько же, сколько мы вчера отдали за вертолёт. Мдаа, по мне явный оверпрайс. Причем ценообразование было несколько непонятным — вход в весь нацпарк стоил двадцатку, а тут доступ пусть и к интересной, но единичной локации… Положение дел прояснилось потом, но об этом чуть позже. А пока мы вежливо отказались, сообщив девушке, что это слишком дорого для нас, и пошли осваивать общедоступные вьюпойнты.

Бабуин, гордо выходящий из нацпарка в Замбии.

Для начала решили сходить на «Boiling pot», который со стороны Замбии доступен снизу, от воды. Табличка в начале тропы честно предупреждала, что вниз можно дойти за 15 минут, наверх — за 25, мы не забоялись, и начали спуск. Но почти сразу притормозили — тут тусила стая бабуинов, и мелкий детёныш вылез практически к нам, правда, время от времени противно повизгивая. Это насколько напрягало, потому что крупные особи явно возбуждались при его визгах, а потом я заметил ещё кое-что… Метрах в пяти от дорожки валялся трупик ещё одного из детёнышей, причём сдох он явно совсем недавно, потому что обезьяна (мать?) сидела рядом, время от времени дёргала его за хвост и выкусывала блох. Это напрягло ещё больше, а первый детёныш тем временем при попытке Тани снять его крупным планом как-то запредельно мерзко зацокал, и ситуация стремительно изменилась в совсем уж опасную. Услышав вопли мелкого бабуина, с ветвей поспрыгивали крупные самцы, и, оскалив зубы, подскочили к Тане. Конечно, от испуга Таня завизжала так, что было слышно, наверное, в Виктория Фоллз, но Миша среагировал фантастически быстро, схватил палку, треснул ей об землю и заорал. Ясен хрен, что против мишиных 192 см роста даже самый матёрый бабуин просто сосал в сторонке, поэтому мерзкие твари отскочили в стороны, не переставая, тем не менее, агрессивно скалиться и сопровождать нас по бокам тропы, ведущей вниз. Я тоже чувствовал себя неуютно и вооружился крупным камнем, и метров через 50 обезьяны отстали. До сих пор интересно — была ли эта агрессия вызвана просто поведением детёныша, которому не понравилось, что его снимают на камеру, или же кто-то незадолго до нас убил того, что валялся дохлым внизу.

Вот этот мерзкий мелкий паршивец.

Вниз дошли без приключений, отсюда открывается лучший вид на мост Виктория Фоллз, на банджи-джамперов и троллейщиков. Плюс есть отличная возможность искупаться в ручье, стекающем по дну ущелья, правда, все лучшие места оккупированы компанией подростков в возрасте от 10 до 13. Старшие девочки время от времени снимают лифчик, показывая недозревшую грудь, уж не знаю, с какими коварными целями. После бабуинов во всём ждёшь подвоха. В самой Замбези искупаться не получится — за порядком следит сидящий в тенёчке рейнджер. Зато отсюда прикольно наблюдать за валящимися время от времени сверху банджи-прыгунами, правда, криков не слышно, шум воды заглушает всё.

Подъём обратно был довольно утомительным, почти 100 метров перепада всё-таки. В середине присели отдохнуть на лавочку, и тут же были посещены другими бабуинами, прошедшими куда-то по своим делам в паре метров от нас. А верхней, агрессивной стаи на месте не оказалось, поэтому прошли назад без проблем.
На фототрейл не пошли — было очевидно, что виды с него в значительной мере повторяют виды с моста — а вместо этого отправились на мостик «Лезвие ножа» (knife’s edge), построенный в 1968 году и облегчающий доступ на danger point, нависающий над «кипящим горшком». Виды в принципе неплохие, но в этой части разлома воды совсем мало, и Замбези ограничивается парой тоненьких струек, падающих на дно ущелья. Зато есть неплохой вид на каньон с просматриваемыми в конце водопадами. Последние, кстати, выглядят сегодня заметно полноводнее, создавая гораздо большее облако пыли. Впрочем, возможно, это субъективно.

Ливингстон 2.0 — замбийская версия. Кстати, посёлок возле водопада в Замбии назван в его честь.

Потом пошли попытаться дойти до острова Ливингстона и купели Дьявола самостоятельно, докуда получится, а в случае чего тупить. Запрещающих плакатов вроде бы не было, зато имелась надпись типа «опасно! Внезапный поток воды!» Судя по погоде и уровню воды (точнее, его отсутствию в реке), наводнения ждать было неоткуда, и мы решительно направились в нужную сторону. Немедленно из тенёчка из ближайших кустов материализовались два негра и бодрым шагом направились к нам. И в это же самое время пара поблизости, тоже хотевшая прогуляться туда же, обратилась к нам на русском языке. Мы обменялись приветствиями, тут и негры подоспели, и мы вступили в диалог, каждый со своим. Я затирал, что запрещающих знаков нет, а что до плаката, на котором якобы написано про запреты, то я до него не дошёл, и мне по большому счёту нагадить, что там написано, ведь свернул я до него. Чувак внедрял, что, типа, ГЭС поблизости периодически сбрасывает вод, и как раз сюда, на что я выражал явный скепсис в связи с явным отсутствием лишней воды в текущий момент. Потихоньку картина начала проясняться. Оказалось, что между администрацией парка и местными существует негласная договорённость, и при формальном запрете на посещение в сухой сезон обрыва, с которого падает Замбези, официалы прикрывают глаза на то, что местные водят сюда туристов на экскурсии, позволяя подзаработать. И вот эти двое (а может, и больше, кто знает, сколько их там ещё в кустах) персонажа зорко следили, чтобы ни один иностранец не просочился без услуг гида.
Спросил, сколько стоит сервис, услышал, что 15 баксов с человека. Ну, с такими ценами ты, братец, определённо пойдёшь на хер — подумал я, и как раз в этом момент встреченный нами земляк крикнул: «Всё, я договорился, идёте?»

За 150 квачей (денежная единица Замбии, 15 квачей примерно равны 1 доллару) со всех — конечно, идём. Правда, наш негр стал наезжать на другого, что тот демпингует, и стал упорно давить, что 150 — это с каждого, на что ему было сказано, что мы все вместе, и договаривались не с ним. Тот не унимался, тогда ему было сказано «OK», и по-русски добавлено, что хрен тебе в сумку, всё равно договаривались не с тобой, после чего борец за права коренного населения, наконец, унялся, и мы пошли за нашим проводником. Народ, скажу я вам — это нечто! Во-первых, само пересохшее русло Замбези, особенно ближе к обрыву, выглядит фантастически — облизанные водой камни, глубокие дыры, отполированные бешеными потоками в сезон высокой воды; во-вторых, полное отсутствие каких-либо заборчиков, загородок и ограничений — только твой здравый смысл, когда ты идёшь по краю стометровой пропасти. Редкие деревья на микроостровках, сумевшие отвоевать себе безопасное место под солнцем…

А чуть дальше обнаружилась мини-купель дьявола, которая, по моему разумению, не то что не уступает главной и раскрученной, но и заметно её превосходит благодаря тому, что она как минимум индивидуальная, и находится даже не с краю обрыва, а чуть ниже, где вода уже начала свой стремительный полёт в бездну. После фотосессии в этой купели я окончательно перестал расстраиваться насчёт того, что мы не попали в общеизвестную и раскрученную аттракцию. Правда, пришлось немного попотеть, выгоняя оттуда негра, который там зависал со щёткой и хотел денег за то, что он её типа чистит, но тут помог наш проводник. В общем, господа, извините, но фотографий я тут выложу много, уж больно место красивое, тем более что подошли мы вплотную к острову Ливингстона, откуда уже открывался вид на водопад. Кстати, об этом острове: выяснилось, что его выкупили владельцы роскошного пятизвёздочного отеля, где по территории гуляют жирафы, антилопы и зебры, построили там дополнительно тоже какие-то домики, соответственно Купель Дьявола тоже попала к ним в собственность, и теперь желающих получить порцию адреналина возят сюда на Зодиаках с основной территории отеля, чем и объясняется лошадиный прайс на мероприятие.

Негра со щёткой видно?)

А это уже я.

На обратном пути нам попался давешний жадный негр, который тоже зацепил себе парочку каких-то туристов, и это хорошо — думаю, что присутствуй он при окончательных расчётах, вони было бы не избежать. По возвращении гидом была предпринята вялая попытка напомнить о цифре 150 с носа, понимания она не встретила, и сверх оговоренной суммы он получил только 20 рандов (я бы дал больше, но, как назло, все мелкие купюры закончились), после чего мы по предложению наших новых знакомых отправились в Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara поглазеть на жирафов и зебр, которые гуляют там прямо по территории. Отель, конечно, пафосный, основной контингент — европейцы и американцы глубоко пенсионного возраста, вследствие чего на территории всё чинно и блинно, и царит почти полная тишина и спокойствие. Животин увидали, потом переместились в соседний менее пафосный четырёхзвёздный, относящийся, впрочем, к тем же владельцам, чтобы опять же с подачи Александра и Натальи испить пивка с чувством выполненного долга от проделанной экскурсии. Оказалось, что наши новые знакомые семейная пара, работают в Замбии врачами по контракту уже 6 лет, до этого у них был Йемен, откуда в связи с начавшимися там сложностями они решили перебраться сюда. Часа полтора провели в релаксе и беседах, услышали много интересного о жизни в Замбии и получили несколько полезных советов. В частности, неплохой отзыв о ресторане «Carnivore», который мы видели на главной улице в Вик Фоллз (так местные сокращают название Victoria falls) определил программу сегодняшнего вечера.

Вот, кстати — если смотреть с воздуха, то в правом нижнем углу как раз видно отель, и бассейн, возле которого мы пьём пиво.

В половине седьмого нас подбросили до погранперехода (работает до 22), мы тепло распрощались, обменявшись контактами, получив выездные штампы, отловили Диксона, который радостно вышел нам навстречу из толпы таксистов, и уехали к себе в Зимбабве. Вечер прошёл традиционно под пивас и прочий алкоголь, несколько напрягал тот факт, что, отдав деньги помощнику владельца шале, мы не получили взамен никакого чека. Пришлось наехать на парня, тот как-то достучался до Оберта, и он написал в вацап Мише, что всенепременно пришлёт чек позже (слал дней десять). Подстраховались от возможных наездов букинга видеосъёмкой нас, любимых, в шале и возле (плавали, знаем — некоторые особо хитрожопые хозяева, не давшие чека, потом на голубом глазу сообщают букингу, что, типа, туристы не заехали — видимо, чтобы зажать комиссию).
За два дня в ВикФоллз накатали 63 км.