Часть 8. Парк Крюгера - Эсватини (Свазиленд) - переезд в нацпарк Роял Наталь.

Часть 8. Парк Крюгера — Эсватини (Свазиленд) — переезд в нацпарк Роял Наталь.

28.11 Как и предполагалось, выспаться не удалось – подъём состоялся в 4:30, торопливый завтрак и сборы, короче, к ресепшену курорта, где договорились встретиться, подъехали с опозданием всего в пять минут. Нас уже ждали. Миша с Таней перегрузились в сафарийный джип, а мы с Аней поехали следом. Ехать до въезда в нацпарк Крюгера (в нашем случае до Phabeni gate) всего 12 км, там мы заезжаем на что-то вроде нейтральной территории – то есть парковочка уже за воротами, тут же офисы по продаже пермитов, но от самого парка отделяет КПП со шлагбаумом. Наш водитель уходит, довольно быстро выполняет формальности и показывает, где припарковать машину. Стараюсь прижаться в сторонке, так как движуха тут немаленькая, всё время кто-то приезжает, уезжает, разворачивается, и я опасаюсь, что машинку заденут.

Пересели в сафари-джип и поехали в парк. Если кратко описать впечатления от визита в парк Крюгера – самая бестолковая и обидная трата денег за всю поездку. Тому есть несколько причин. Во-первых, нет никаких проблем перемещаться по парку на своей тачке, тем более на паркетнике, как у нас. Основные дороги асфальтированы, а грунтовки, пересекающие парк в разных направлениях, накатаны и доступны даже пузотёркам, по крайней мере, там, где поехали мы. Единственный плюс сафарийного джипа – он немного выше. Во-вторых, основной резон брать организованную экскурсию мы видели в том, что ехавший с нами рейнджер будет зорко выискивать зверей, которых мы сами запросто можем не заметить. Как выяснилось, смысла в этом никакого – турья столько, что, как только кто-то замечает зверя, чуть более редкого, чем зебра, или антилопа, вокруг точки, с которой можно наблюдать за ним, тут же образуется пробка из налетевших со всех сторон коллег рейнджера и самостоятельных вотчеров, и надо всего-то подъехать туда, чтобы увидеть всё то же самое. Ну и в-третьих (это уже мы спрогнозировать не могли), сегодня животных в парке было ну очень мало. Носорогов и леопарда мы не видели вообще, львы были далеко, если б не бинокль и телевик, хрен бы я что рассмотрел, ну а всё остальное особого интереса не вызывало и было раньше увидено либо в Чобе, либо просто по дороге. Добавилась разве что гиена, но назвать встречу с ней выдающимся событием как-то язык не поворачивается.

Антилопа дразнится.

Река Саби.

Объездили всю южную часть парка, в Скукузе остановились на полчаса на перекус (ели своё), немного покатались по другому берегу речки Саби и к полудню вернулись к въезду Фабени. Там водитель быстренько переделал пермит, мы сменили тачку и снова въехали в парк. Жара к этому моменту стояла просто ужасная, этот день оказался самым жарким за всю поездку. Кондиционер работал на полную, и всё равно в машине было максимум не сильно жарко. Наискосок от Фабени гейта проехали к выезду в городке Малалане. И, хотя время было совсем уж неподходящее для зверей, даже во время этой самостоятельной поездки мы увидели львов, куду и кучу всякой прочей мелочёвки.

Вилорогая антилопа, или большой куду.

Антилопа гну.

В Малалене вышли в магазин за вином и водой. Как только дверь открылась, тут же получили мощный тепловой удар от раскалённого воздуха и асфальта под ногами. Термометр в машине показывал +43.
Через 30 км от Малалене с облегчением свернули в сторону городка Барбертон с большой федералки, ведущей в столицу. С облегчением – потому что наличные ранды практически закончились на последнем пункте оплаты за дороги, и на следующем мы бы просто-напросто встряли. А так – ушли на второстепенную, явно бесплатную дорожку, по которой без проблем проехали чуть меньше 50 км до Барбертона. Пришлось сделать небольшой крюк и заехать в него, чтобы залить бензина – дальше места начинались малонаселённые, а топлива в баке было маловато. Милейший сонный городок, весь засаженный цветущей жакарандой.

Барбертон из окна машины.

Нашей целью на сегодня являлось мини-государство Эсватини, поменявшее название всего-то год назад, и более известное (если это слово тут вообще уместно) как Свазиленд. У нас там был забронирован миленький отель неподалёку от местного нацпарка и этнографической деревни, по слухам на букинге, с офигенной кухней.
На заправку потратили больше времени, чем собирались – и крюк в 5 км в одну сторону, и карточки долго тамошний POS-терминал не хотел принимать… Вообще-то надо было поторапливаться – точных сведений о режиме работы погранперехода Джозефсдал у нас не было, но его заштатность намекала на то, что вряд ли круглосуточно. Мы для себя решили, что должен быть открыт до 18 часов: а что, нормальное время погранцам разойтись домой, вон и ленивые монголы до 6 вечера трудятся).
Как только свернули в сторону границы, трафик молниеносно упал до нуля, а дорога резко пошла в гору. Что удивительно – на протяжении всех 38 км дорога невероятно живописная, да ещё и насчитывает десяток оборудованных мест для отдыха, причём обустроенных не абы где, а в каких-то интересных местах, сопровождаясь информационными стендами и наглядной графикой. То необычный выход на склон известняка, то пласты каких-то докембрийских пород, то просто волшебный вид на долину сквозь апельсиновые деревья… На одном из перевалов увидел бугельный горнолыжный подъёмник, впрочем, в какой-то момент появились и дорожные знаки, указывающие на необходимость надевать при снеге цепи. Всё это очень диссонировало с окружающей нас средой, впрочем, снаружи стало намного комфортнее – ведь мы поднялись довольно высоко.

Вид на окраину Барбертона.

Хотя без ложки дёгтя тоже не обошлось – и тут выжигают бывшие делянки, да так активно, что местами едешь с видимостью метров 15, а запах гари проникает даже в плотно закрытую машину.

Со всеми остановками на фотографирование добрались к границе в 17:10. Нас встретил здоровенный замок на закрытых воротах и абсолютное безлюдье вокруг. Потоптавшись перед преградой, загрустили и полезли смотреть карты. Следующий погранпереход – Ошоук (Oshoek) – располагался вроде бы и не так далеко, однако навигатор рисовал маршрут к нему в виде здоровенной петли длиной почти 180 км. При сильном приближении на экране становилось видна какая-то заштатная дорожка, идущая вдоль границы, но мапс.ми категорически отказывался строить путь по ней, разворачивая маршрут в месте пересечения этой дороги с одной из двух речушек. Вспомнили, что, немного не доезжая закрытых ворот, видели дом, на крыльце которого вроде как кто-то сидел. Настал самый подходящий момент для того, чтобы получить консультацию у местных. На мою активную жестикуляцию и крики из-за забора, не торопясь, подошла женщина. От неё мы узнали, что переход работает до 16 (в любом случае не успели бы), и что да, дорога есть, местами хреновая, но проехать можно. Поблагодарили, и стали коллегиально решать, как поступить. Шансов, что следующий переход открыт дольше, было намного больше – всё-таки там основной въезд в Свазиленд, столица рядом и всё такое. Но полной уверенности, что он круглосуточный, не было. К тому же 52 км против 180 смотрелись ну очень заманчиво, поэтому приняли решение – попробовать срезать по неведомой грунтовке (привет Монголии).

Немного вернулись назад и свернули на совсем неприметную дорожку, по виду которой ну никак нельзя было заподозрить, что ей активно пользуются. Сразу же после поворота эта автотропа пошла резко вниз, с одной стороны обрываясь крутым откосом, а с другой подпёртая склоном горы. В полном безлюдье ехали несколько километров, спускаясь всё ниже и ниже, потом справа и слева в отдалении изредка стали попадаться отдельные домики, что никак не прибавляло нам энтузиазма. Минут за 20 доехали до первой речки и благополучно через неё переехали по вполне приличному для такой «дороги» мосту, попав в довольно крупный населённый пункт, в котором мы рассчитывали уточнить насчёт дороги. И сразу же почувствовали, что что-то не так. Солнце ещё не вполне зашло, но здесь, на дне узкой долины, и в тени довольно густых деревьев уже царил лёгких сумрак. Постепенно дошла неправильность окружающего – вокруг было чисто, а аккуратные дома стояли среди деревьев с выбитыми окнами и открытыми дверями, то есть посёлок выглядел прибранным и жилым, но полное безлюдье и явно покинутые жилища били диссонансом по нервам. Установленная же примерно в середине поселения свеженькая и яркая табличка «гестхаус» со стрелкой куда-то вбок вызывала не желание туда свернуть, а острое ощущение необходимости свалить как можно скорее, заставляя вспомнить всяческие кинчики типа «Поворот не туда». С фотографиями отсюда тоже произошла какая-то мистика — точно помню, что фотографировали, но вот сейчас выяснилось, что ни у меня, ни у жены, ни у Миши с Таней нет ни одной фотографии этой заброшки.

Не задерживаясь, выехали, наконец из поселения, которое протянулось примерно на километр, и почти сразу увидели встречную машину. Замахав из окна руками, остановили двоих местных на пикапе.
«Проедем здесь до Ошоука? — Проедете, только в конце плохой кусок будет». При этом негры переглянулись и чему-то заулыбались. С-сука, точно какой-нибудь маньяк-людоед поблизости живёт!
Буквально через минуту пересекли вполне себе капитальный второй мост. А ещё через километр внезапно начался идеальный асфальт! И вполне живая деревня не заставила себя ждать. Чудеса, да и только. Зато это приводило к логическому выводу, что люди сюда заезжают как раз с той стороны, куда нам надо, следовательно, можно слегка расслабиться – назад ехать уже не придётся.
По асфальту мы проехали километров 15, затем опять началась грунтовка, но на этот раз плотная и укатанная, да и в движухе вокруг недостатка не было. Когда до выезда на главную дорогу №17 оставалось километров 5, мапс.ми внезапно предложил резко свернуть влево, о чём мне довольно громко сообщил Михаил. Я ни о чём таком не помышлял и просто ехал вперёд – на мой взгляд, вариантов ошибиться с дорогой не было, так как рекомендованный навигатором поворот выглядел не в пример более запущено. Однако ж навигатор действительно предлагал уйти в поля. Тут-то бы и вспомнить про страсть данной программы вести по кратчайшему пути, несмотря на качество дороги, но нет, забыл, мозг был утомлён недосыпом, ранним подъёмом и дневной жарой, поэтому свернул, и дальше мы поехали какими-то местными тропами. Дорога становилась всё хуже и хуже, и через два-три километра ползания по кочкам начала спускаться в здоровенный овраг. Впрочем, на другой стороне оврага уже просматривался комплекс погранперехода, и возвращаться по всем только что преодолённым буеракам ужасно не хотелось.
Здесь явно почти никто не ездил – временами приходилось вылезать и отодвигать крупные булыжники, встреченные местные провожали машину недоумёнными взглядами… В какой-то момент даже сходили на разведку на предмет того, сможем ли мы тут вообще проехать. Вроде сможем, а там уже просматривался более-менее преодолеваемый подъём на противоположный склон. В общем, кое-как переползли, поднялись в гору, и…неожиданно для себя очутились на большом асфальтовом пятаке. Слева за открытыми воротами виднелась парковка и очередь к окошкам выездного паспортного контроля, а справа – закрытый шлагбаум под управлением мужика в форме, и длиннющая, уходящая за горизонт очередь автомобилей перед въездом на территорию погранперехода. Вот это мы удачно заехали! Осталось теперь только сделать так, чтобы нас на хрен не вышвырнули за ворота ко всем остальным, иначе стоять тут придётся до ночи. Попытка просочиться незамеченными не удалась, бдительный страж шлагбаума просто офигел, увидав нас. Пришлось включать заблудившегося идиота, рассказывать о том, как мы чуть не застряли и назад ехать не рискнём, и прочую пургу. Несколько минут полицейский порывался отправить нас в общую очередь, но коллективное нытьё всё же возымело действие, и он, плюнув, махнул рукой в сторону открытых ворот. Ура! Благодаря тупому навигатору, бдительному Михаилу и некоторой удаче мы сэкономили, думаю, часа 3 времени, не меньше.

Скриншот с гоупрохи с той самой кривой дорожки к погранпереходу.

Переход границы с Эсватини – дело мутное и времязатратное. Возможно, тут каждый вечер такая движуха – народ с работы возвращается, или ещё что, а днём тишь и благодать, однако сейчас везде длинные очереди, и на всё про всё мы тратим часа полтора, плюс ещё приходится заплатить за их замечательные дороги сбор в 100 рандов. Что характерно – переименоваться-то они переименовались, но на штампах в паспортах чёрным по розовому написано «Swaziland».
Надо написать, что-ли, хоть пару слов про страну, а то, боюсь, хорошо, если кто-то хотя бы слово Свазиленд слышал, не то, что какие-то подробности.
Итак, Свазиленд (буду называть его по-старому, просто мне слово больше нравится) – мини государство в южной Африке, 2/3 границы которого приходится на ЮАР, а остаток – на Мозамбик. Слово «мини» вполне уместно – если сравнить, например, с родной Нижегородской областью, то у нас на территории поместится аж 4 Свазиленда, да ещё и место останется. Исторически ничего примечательного тут не происходило – прообраз современного Свазиленда сформировался в 1836 году, позже страна являлась колонией то одних, то других, пока, как и большинство колоний, в 1960-х годах прошлого века не получила независимость. На первых демократических выборах победила монархическая партия, лидер которой (король, само собой), подумав немного, в 1972 году разогнал парламент на хер, и объявил себя королём по факту, безо всяких там ненужных парламентских прослоек. С тех пор так и правит, вызывая периодически протестные выступления подданных, недовольных, что слишком много госбюджета уходит на монаршие прихоти, и капризы его 15 жён.
Денежки у них тут свои, лилангени, но и ранд ходит совершенно свободно, что не удивительно.

Лилангени. А во множественном числе — эмалангени.

Довольная физиономия монарха присутствует).

Ну и вишенка на торте – страна официально признана государством с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированности на планете. Каждый четвёртый из тех, с кем мы стояли в очередях на погранпереходе, является носителем вируса.
Когда мы выехали за пределы перехода, уже давно полностью стемнело. Ехать предстояло недалеко – всего 43 км, к тому же и дорога тут оказалась реально крутой – четырёхполоска с разделителем и разноуровневыми развязками. Место было выбрано главным образом из-за того, что располагалось в непосредственной близости от главной этнографической свазилендской активности – деревни Mantenga cultural village, кою мы завтра намеревались посетить. Бонусом шли отличные отзывы об отельном ресторанчике, в чём мы лично убедились чуть позже. Доказательством того, что эти отзывы заслужены, вполне является тот факт, что на ужин сюда приезжает куча народу, в основном белых, ресторанчик (и отель) держат экспаты из Испании – я успел перекинуться с хозяйкой парой слов.

Пробег за день составил примерно 293 км.

29.11 Утром ещё раз воздали должное кухне на завтраке, правда, возможностей было куда меньше, чем вечером. Заодно увидели, какой прекрасный вид открывается с террасы ресторана.

Лазанье в интернете снабдило информацией, что в интересующей нас этнодеревне представления проводятся дважды в день, нам с нашим плотным графиком, естественно, надо было попадать на первое, начинающееся в 11. Поэтому особо не рассиживались, собрались, и без 20 одиннадцать были уже на месте, благо, ехать недалеко. Билеты по сотке рандов, и очень хорошо, что мы приехали немного раньше – ближе к началу приезжают туристические автобусы. Не то чтобы прямо толпа народу, но на место в первом ряду уже можно не рассчитывать, а так мы замечательно расселись в партере перед самой сценой. Пляски и пение идут минут сорок, в самый раз для того, чтобы зрелище не успело наскучить, в наличии – хор мальчиков и девочек тёток и парней, которые сначала выступают порознь, а под конец сливаются в творческом единении. Ведущий подробно рассказывает, для чего какой танец предназначался (ну там ребёнка зачать, урожай хороший собрать и т.д.), в целом на удивление нормально, даже для меня, не особо любящего подобные перфомансы.

Затем по полуденной жаре всех водят по традиционной деревне, также подробно расписывая, где что, и для чего какая хижина предназначена. Цены на сувениры и поделки конские, к тому же отказываются брать доллары в оплату, а ранды у нас практически кончились ещё со вчерашнего дня (до этого в Свазиленде везде расплачивались картами), вследствие чего уходим из деревни с пустыми руками.

В цену входного билета ещё включено посещение водопада, которые я весьма люблю, поэтому заглядываем ещё и туда – ехать три минуты и идти пешком ещё пять (на верхний вьюпойнт – 15-20). Всё, пора ехать.

Сначала в столицу, Мбабане, взглянуть хотя бы мельком, Мише к тому же надо на почту, а я хочу выменять хоть какую-то местную денежку, да и в магазин зайти за водой не лишним будет.
Как и следовало ожидать, культурного шока мы не получили – ничем не примечательный городок, впрочем, говорят, Манзини (ещё один крупный город) будет и побольше столицы, и в плане экономики тоже более развит. Михаил обламывается с почтой – по случаю субботы они закрылись в 13, а сейчас на 40 минут больше, я жертвую последней рандовой купюрой в магазине, купив воду, и прошу сдать мне сдачу в лилангени, получая бумажную двадцатку и несколько монет.

Едем дальше. Вчера из-за того, что мы пролетели с первым, оказавшимся закрытым погранпереходом, у нас осталась непосещённой запланированная парочка водопадов в нацпарке Малолотжа, решаем заехать, хотя это и крюк в сторону. Но он небольшой, всего-то 12 км до въезда в парк, и там ещё 10 по грунтовке, что до одного, что до другого каскада, правда, ехать к ним в разные стороны. Сколько ещё идти пешком от места, куда доедем на машине – полная неопределённость. Доехав до ворот в парк, обнаружили, что они заперты, и вокруг ни души. Блин, у них тут шаббат, что ли, повсеместно??? Сфотографировав со злости, как это выглядит, развернулись и поехали на границу, где и заправились до полного на заправке перед самым переходом – бензин в Свазиленде оказался дешевле юаровского. На границе в отличие от вчерашнего вечера было малолюдно и спокойно, минут за 40 прошли все формальности, и поехали в сторону сегодняшнего ночлега. Позабавило, что, судя по штампам в паспортах, въехали мы в Свазиленд, а выехали уже из Эсватини.

Закрытая дорога к водопадам.

Дорога предстояла неблизкая, никаких активити на сегодня не было запланировано, так что я тунеядствовал на заднем сиденье и поглядывал по сторонам. От границы, согласно навигатору, предстояло проехать примерно 536 км. Сделали короткую остановку в Эрмело, где, наконец, пополнили запас наличных рандов, сняв 2000 в банкомате. Когда стемнело, мы ехали по объездной в районе городка Ледисмит, до места оставалось около 150 км, хотелось есть. Впереди у нас был ещё один приличный населённый пункт – Гаррисмит, в котором на центральной улице просматривались всякие сетевые Пиццахаты и KFC. Заодно и сподобились, наконец, в бронирование посмотреть – типа, чек-ин до 21, или до позже? Увиденное шокировало – 19 часов. За-ши-бись… Уже не успели. Учитывая то, что ехали мы в одинокий отель в горах, служащий исходной точкой для множества треккинговых маршрутов, и вокруг него не было ни альтернатив, ни вообще жилья, вечер резко перестал быть томным. Гаррисмит показался стрёмным небольшим городишком, в котором более-менее прилично и безопасно выглядела только центральная улица, свернув же за любой угол, тут же оказываешься в слабоосвещённых и замусоренных проулках в компании с не вызывающими доверия неграми. Пока ждали заказ в KFC, я отловил на улице редкого белого, направлявшегося к машине, и попросил сделать звонок в отель. На том конце «провода» уточнили, есть ли у нас бронь, и сказали, чтоб мы не парились – приехать можно в любое время, никуда они не денутся. Ура, отлегло! На часах уже было примерно 20:30.
Оставшиеся 70 км сначала ехали по очень пустынной дороге. Поскольку тьма за окнами стояла кромешная, то снаружи ничего видно не было, и даже было непонятно – горы там, равнина, или ещё что. Потом долго пробирались через большой населённый пункт с совершенно непроизносимым названием Phuthaditjhaba, выглядевший в ночное время весьма недружелюбно. Проехали его насквозь, и только тогда дорога постепенно стала забирать вверх. В отель приехали около десяти вечера. Заселение прошло без проблем, жильё нестандартное – круглые домики разделены на четыре части, в каждой из которых размещается номер. Чувствовалась высота – и дышалось во время перетаскивания чемоданов не сказать, что прямо бодро, и температура упала до 13 градусов, плюс к полуночи наполз туман. Сходил в душ, и залёг спать – завтра предстояли довольно приличные физические нагрузки, да и подъём планировался ранний.

Накатали за сегодня около 634 км.