Намибия: Усакос - озёра Гуинас и Отчикото - национальный парк Этоша.

28 сентября. Сегодня предстоит очень длинный перегон, даже если просто взять начальную и конечную точки, то получается 525 км, а учитывая, что надо заехать ещё в три места — по факту окажется существенно больше. Вообще, конечно, надежды насчёт того, что удастся посетить все три точки — призрачны, поэтому я изначально не закладываюсь на последнюю. Казалось бы — ездили мы в этой поездке и побольше, но именно сегодня есть и временнОе ограничение — въезд в нацпарк Этоша, куда мы направляемся, закрывают в 17 часов, если не успеть — бай-бай наше недешёвое размещение. Поэтому стартуем достаточно рано, сопли не жуём. На выезде из нашего Усакоса притормаживаем у винтажного паровозика, он, хотя и не вот какая историческая ценность, но огорожен заборчиком из сетки Рабитца, и слава богу – так хоть размалёван граффити только эпизодически.

Поскольку мы сегодня без завтрака – договариваемся притормозить в первой же приличной жральне; первый городок на нашем пути – Карибиби. Но все кафехи, отмеченные на карте – наглухо закрыты. В следующей населёнке – Омаруру – ситуация с общепитом примерно та же, зато наталкиваемся на магаз, где продают неипические кастомные скульптуры из дерева, и тут же рядом – огромный щит, оповещающий о том, что неподалёку расположена единственная в Намибии дистиллерия, где производят и виски, и коньяк… (чую, дай им волю, они бы и ром, кальвадос производили, но нет, постеснялись). Но блин, на дворе воскресенье, всё закрыто, и как бы мне не хотелось посетить данное место с экскурсией (да насрать на тайминг, выкрутились бы как-нибудь) – полный облом.

В унынии (я в унынии, остальные – совсем нет) едем дальше, и в центре наталкиваемся на огромный Спар. О, тут же есть фудкорт! Надо бы что-нибудь поклевать, да и набрать еды на вечер, потому что стопроцентной уверенности в общепите внутри нацпарка, где всё закрывается на ночь, нет никакой. Сказано – сделано, потратив примерно полчаса, набираем еды.
Дорога в целом даже и не слишком однообразная – асфальт, едем шустро, из фотодобычи – гнёзда ткачиков в деревьях по обочинам, горы на горизонте, и термитники, в целом не очень скучно.

После довольно большого перегона в 138 км доезжаем до Очиваронго, наконец-то находим неплохую кафешку, где и залипаем на обед – по времени уже вполне пора. Всё бы ничего, но еду готовят прямо совсем не быстро, на всё про всё уходит больше часа, и становится понятно, что все запланированные места посетить не удастся. Демократическим волеизъявлением выкидываем из сегодняшней программы метеорит, придётся заехать туда завтра, оставив этот заезд на обратную дорогу в Виндхук.

Бензину у нас не то чтобы много, и по уму стоит заправиться ещё раз, хотя и на карте есть заправка прямо в заповеднике. Но в городке Отави, где нам надо сворачивать с основной трассы, та заправка, что прямо по пути, оказывается закрытой, время поджимает, и возвращаться к другой совсем не хочется, поэтому едем как есть, понадеявшись на авось.

Через 56 км по хорошей грунтовке после поворота оказываемся около озера Гуинас возле одноимённого населённого пункта. Прямо к озеру подъехать нельзя (точнее, можно, но это прям совсем не жалеть машину, да и не факт, что будет быстрее), поэтому с некоторой опаской оставляем её на вытоптанном пятаке на краю деревни, куда, похоже, всё население ходит срать – в кустах вокруг всё заминировано с невероятной плотностью. Вниз к озеру ведёт узкая каменистая тропка, идти минуты 3-4, и, наконец, нам открывается вид. Это зачётное местечко! Под палящим солнцем в скалистой породе зияет провал диаметром сотни полторы метров, заполненный тёмно-синей, местами уходящей в фиолетовый цвет водой. С первого взгляда понятно, что глубина тут измеряется десятками метров, зато непонятно, как такое чудо могло образоваться. В сети пишут, что озеро образовалось в результате обрушения свода огромной пещеры, если посмотреть в разрезе, то у дна стенки озера расширяются, а в стороны уходят заполненные водой ходы. На нависаниях свода, говорят, остались даже сталактиты, образовавшиеся в те времена, когда пещера ещё не обвалилась. Глубина – около 130 метров.

Сооружение на берегу – насосная станция, оттуда удобно фотографировать. Вниз ведёт лесенка, можно было бы даже искупаться, но времени в обрез, мы тем же путём возвращаемся к машине, и продолжаем движение.

Следующая точка – почти аналогичный озеру Гуинас водоём, озеро Оджикото, чтобы добраться туда, сначала от Гунас нужно проехать 24 км до пересечения с основной, асфальтовой дорогой В1, ведущей в нацпарк, а затем вернуться на 7 км в сторону Виндхука. Надеюсь, что оно стоит того…
Оно стоит, причём овердохуа. Если Гуинас было условно бесплатным (ну, если бы собственник запалил нас, может, отдали бы по паре соток), то здесь государство не стесняется вообще – не помню, сколько в намибийских, но в рублях на тот момент получалось что-то типа 1600 с носа, и все дружно решили послать их нахер с этой жадностью. Один я выступил делегатом с фотоаппаратом, приняв на себя всё финансовое бремя из желания украсить фотоотчёт соответствующими фотками.
На мой взгляд, озеро выглядит по всем параметрам заметно гаже, чем Гуинас, судите сами: скальные обрывы берега гораздо ниже, вода – мутно-зелёного цвета, в отличие от благородного тёмно-синего в Гуинас, да и вообще – впечатление явно жиже.

Зато тут есть своя история – в 1915-м отступающие немцы утопили в озере несколько десятков артиллерийских орудий, боеприпасы и прочую амуницию; большУю часть этого добра впоследствии подняли со дна, и она хранится в музее близлежащего городка Тцумеб, при этом никто не испытывает когнитивного диссонанса, нагло прописывая на плакате на берегу, что «глубина озера до сих пор неизвестна». Известна она, 90 метров. Есть сильно недоказанное утверждение, что озёра Оджикото и Гуинас сообщаются между собой сетью подземных пещер, но верится в это, прямо скажем, с трудом (ога, 21 км, как же, плюс после дождей уровень воды в озёрах меняется сильно по-разному). Вблизи озера расставлены всякие артефакты типа древней то ли паровой машины, то ли чего-то похожего, плюс впечатляющая коллекция вентилей рядом.

Остаётся последний рывок в 80 км до въезда на территорию нацпарка, их закрывают в 17 часов. Ну и потом до 18 надо успеть доехать до территории непосредственно кемпа Намутони, внутри которого и находится наш отель. Он огорожен своей собственной оградой, так как вокруг свободно бродят дикие животные.
На этом участке пути предупреждающие дорожные знаки вполне конкретно подтверждаются соответствующими представителями фауны.

В парк мы заезжаем где-то за полчаса до дедлайна, заполняем какие-то бумажки, где-то расписываемся, некоторые из бумаг вручают нам. Пока едем к отелю – тоже попадается кое-какая живность. Ну, заповедник всё-таки.

Взяв на ресепшен ключи, и кое-как разобравшись в довольно путаной схеме расположения домиков, скидываем вещи, и пытаемся по максимуму использовать оставшееся до закрытия территории время: сначала минут 5 глазеем с расположенной прямо на территории кемпа смотровой площадки в надежде, что кто-нибудь припрётся на водопой, но бродящие совсем далеко жирафы, походу, не хотят пить. Решаем немного прокатиться по ближайшим окрестностям. Бензин показывает, что запас хода у нас – примерно на 185 км, из них 105 надо оставить, чтобы завтра дотянуть до заправки в Тцумебе: та заправка, на которую мы рассчитывали, оказалась наглухо неработающей, причём обломились с ней далеко не только мы одни. И теперь, глядя на весь расклад, становится понятно, что этак разнузданно прокатиться по всему заповеднику, высматривая всё подряд, не больно-то и получится. Что ж, будем экономить. Сейчас конец сухого сезона, соответственно максимальные шансы увидеть звериную движуху – возле разбросанных тут и там небольших котловинах с некоторым количеством воды на дне; на карте они так и обозначены – natural waterhole. Кстати, если смотреть на гуглокарты, то можно подумать, что треть территории нацпарка занимает здоровенное озеро, но ни фига, сейчас там сухая и растрескавшаяся глина, может, в сезон дождей оно и наполнится.
Покатались по ближайшим к отелю, кое-что посмотрели по мелочи: всякие антилопы и зебры, жирафы в густых кустах, и не в кустах, но очень далеко; всякие птички да шакал…ерунда, в общем.

Какая-то птица-зомби, выглядит так, будто сдохла неделю назад.

На фоне дефицита топлива и зверей снова стала актуальной мысль взять сафари с рейнджером, от которой мы поначалу отказались из экономии – стоит утренний геймдрайв что-то типа 110 долларов с рыльца. Но, с другой стороны, если завтра утром мы самостоятельно ничего не высмотрим (а такое тоже возможно, особенно с учётом количества солярки), то шансов больше не представится – после 11 утра нам нужно освобождать домики, и вообще – ехать в Виндхук с заездом к метеориту.
«Эх, гулять — так гулять!» — подумали мы, и выкупили три места. В 5:15 утра нам надлежало быть возле ресторана, это означало, что выезжать будем затемно. Аня, как только услышала про время подъёма, сразу резко решила экономить семейный бюджет и отказалась участвовать в движухе.
Уладив вопрос с сафари, разошлись по домикам. Парни отправились на веранду ресторана, путь к ней лежал мимо нашего домика, и мы получили прямо настойчивое приглашение присоединиться, но я вынужден был отказаться – вчера посидели нормально, позавчера, три дня подряд – уже перебор, да и отчёт сам себя не напишет…

Так и сидел на веранде, а парни – около ресторана; видимо, им там нормально сиделось, так как их довольно громкое общение временами доносилось до меня аж до половины двенадцатого. Ну а там уже и баиньки настало время – ранний подъём завтра никто не отменял.