8. Константина и Тиддис.

8. Константина и Тиддис.

10 января. Планы у нас вроде не особо интенсивные, главным образом потому, что дальних выездов нет, с утра надо посетить руины Тиддиса, это в 42 км от нас, но по другую сторону Константины, а вторую половину дня посвятить непосредственно городу. Выехали, впрочем, в 8, как и накануне. Несмотря на то, что Константину мы миновали краешком, смогли в полной мере оценить утренние пробки. Дорога к Тиддису вполне приличная, за исключением последних нескольких километров, да и те вполне проезжаемы. Очень пересечённый рельеф, и в городе, и рядом. А бонусом по дороге порадовали живописные пейзажи из ярких вспаханных полей на фоне голубого неба и гор в выгодном утреннем свете.

И снова на руинах, кроме нас и сотрудников, ни единого посетителя. Тут немного поинтереснее, чем на вчерашних развалинах, в основном благодаря тому, что город расположен на склоне большого холма, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. В наличии арка, остатки нескольких храмов, где-то должны быть небольшие остатки мозаик, но мы их так и не нашли, только Игорь смог обнаружить что-то опытным заинтересованным взглядом.

Амфитеатра нет (видать, жидковато было поселение для подобной опции), нет и музея (ага, и это тоже). Зато на паре столбов обнаруживаются замечательные барельефы — предлагаю выдвигать версии, чему именно посвящён подобный символ))). Но вообще, если вечерком такое приковыляет/прилетит на огонёк, то недолго и ориентацию поменять от изумления).

На осмотр хватает примерно часа, поле чего грузимся в машину и отбываем в Константину. Дорогу я проложил с подъездом к городу с другой стороны, дабы максимально охватить местность, и не прогадал – по мере приближения к городу пейзаж стал радикальным образом меняться, впереди всё больше и больше вырастала громадина огромной скалы, пока не загородила полнеба. Тут как раз подвернулась удобная площадочка, высадившись на которой, мы сделали первые снимки, а увидев на вершине скалы дома, поняли, что прибыли к окраине Константины, осталось только подняться на несколько сотен метров вверх.

По вьющейся серпантином дороге ехали минут пять, пока вдруг за очередным поворотом скалы перед нами не развернулась великолепная картина. Слава богу, тут же нашёлся небольшой карман, к счастью, свободный, туда мы быстренько и ткнулись, получив возможность насладиться открывшимся видом. А посмотреть было на что – мы находились на карнизе прорубленной в скале дороги, примерно на двух третях высоты; внизу, в глубоком и узком ущелье текла река, обрываясь сразу же за мостом многоступенчатым водопадом, сверху небо перечёркивал изящный мост.

На водопад я сразу возбудился, и принялся тут же проталкивать идею слегка повременить с намеченным маршрутом в пользу посещения столь живописного места. Слава богу, никто возражать не стал, кроме разве что Игоря, который высказался в плане, что этак и в музей можем не успеть, впрочем, не особо уверенно. Времени на музей у нас вполне должно было хватить, а вот откладывать водопад на потом было неразумно – во-первых, сейчас до него было рукой подать, а во-вторых, ближе к вечеру освещённость в ущелье станет заметно хуже, и фотографии не получатся. В общем, подавляющим большинством решили спуститься вниз, на мост, а потом, чем чёрт не шутит, поискать в стороне видовую точку, так, чтобы всё великолепие попало в кадр.
Внизу я вторично почти потерял дар речи – в ущелье, почти под мостом наверху, обнаружилась ещё и гигантская естественная арка, промытая рекой, после мы увидим, что чуть выше по течению есть ещё одна. К сожалению, простых способов пройти вверх по течению к природному чуду не видно; будь у нас в распоряжении побольше времени, можно было бы попробовать как-нибудь извратиться, но у нас его нет. И как же обидно было узнать чуть позже, разглядывая исторические фотографии в экспозиции в музее, что раньше была организована целая прогулочная тропа по настилу, устроенному на вбитых в стену стальных двутаврах, значительная часть которых и сейчас торчит из скалы. Мало того, в конце маршрута был обустроен подъёмник! Жаль только, что лавочка прикрылась несколько десятилетий тому назад. И абсолютно непонятно, почему город при относительно небольших затратах отказывается от возможности устроить такой уникальный аттракцион для туристов – нигде в мире не видел ничего подобного. Может, дело в том, что турист в Алжире – зверь пока редкий?

Побегав минут 15 и слегка подмёрзнув в тени скалы, и на ветру, который вырывался из ущелья, как из аэродинамической трубы, попрыгали в машину и отправились на поиски предполагаемой лучшей точки съёмки. Я ещё сверху приметил узкую и крутую грунтовку, зигзагом тянущуюся вниз по склону, и заканчивающуюся где-то в районе индустриальных руин неясного происхождения, туда и отправились. Дорожка оказалась именно такой, как виделась сверху – хрен разъедешься, кругом заборы и подворья местных жителей где-то за кустами. Проехав минут пять, остановились на малюсеньком пятаке между двумя домами – обитаемом и строящемся, тропа же дальше резко сворачивала и уходила куда-то совсем не в ту сторону. Надо было выгружаться и пытаться пробраться через густые заросли в надежде найти точку, съёмке с которой не мешали бы заросли всякой флоры на склонах. Из того дома, который был недоделан, за нашими эволюциями с любопытством наблюдали несколько молодых алжирцев; поняв нашу задумку, парочка из них вышла и предложила следовать за ними. Ну что сказать – я не удивлён, что не видел фотографий с этой точки в отчётах – крутой склон с ползущей под ногами грязью, липнущей к обуви; пару раз приходилось немного возвращаться, и прыгать по камням через ручейки, однако в итоге всё же вышли на место, позволяющее по очереди (вдвоём стоять уже не получалось) отснять великолепный вид, открывшийся впереди. Я лично просто писал кипятком – никогда ранее я не видел фотографий с этого ракурса, иначе обязательно запомнил бы. Ощущение нереальности – какой-то пейзаж из романа-фэнтези.

Это промежуточный вид, пока без водопада.

Уходить прямо не хотелось – панорама не отпускала. И что удивительно – никаких натоптанных троп, вообще полное ощущение, что кроме этих самых строителей до нас сюда никто и не лазил.

С чувством выполненного долга вернулись к машине, сбили грязь с обуви, и, натужно жужжа двигателем, выбрались обратно на асфальт.
По Константине нам предстояло в основном не ездить, а ходить пешком – это решение было обусловлено несколькими факторами: во-первых, пробками в центре, во-вторых, наличием довольно масштабной пешеходной зоны, и в-третьих, большими сложностями с парковкой – судя по картам, их было не особо много, и почти все отнюдь не грандиозные. Поэтому само собой напрашивалось найти какое-нибудь место в относительной близости к центру, воткнуться там, и отправиться дальше на своих двоих. Таковым местом стала парковка возле железнодорожного вокзала Константины – огромная заасфальтированная площадка с разметкой. На всякий случай поинтересовались у полицейского, бесплатна ли парковка, услышав утвердительный ответ, со спокойным сердцем отправились на прогулку.

Константину называют городом семи мостов. На самом деле сейчас их, конечно, больше – видимо число семь относится к некоему историческому периоду. Самые впечатляющие переброшены через узкую часть глубоченной, под двести метров, расщелины, рассекающей город. Константина ведёт свою историю с 203 года нашей эры, город много раз менял хозяев и имя, кого тут только не было – финикийцы, римляне, арабы, турки, французы… И вот сейчас мы по мосту Sidi Rached Bridge переходим в историческую часть города. Ущелье под ногами впечатляет, да… Воду почти не видно, прячется в густой тени.

Мост Sidi Rached Bridge.

Вид с моста Sidi Rached Bridge на виадук Salah Bey.

Народищу – полным-полно, несмотря на то что на дворе вторник. Сейчас мы идём в музей Цирты (Цирта – второе название Константины, пока её не переименовал в честь себя некий полководец в 313 году), подгоняемые нашим потирающим ладошки в предвкушении любителем древностей Игорем. По дороге народ набирает вкуснючих багетов и другой выпечки, я мужественно отказываюсь от этой кучи бесполезных калорий. Музей находится на небольшом скальном выступе, чтобы попасть ко входу, нужно сделать небольшую петлю, заходя с другой, пологой стороны.
Экспозиция не очень большая, охватывает период от самых первых следов финикийцев и римлян до наших дней. Впечатляющая (на мой неискушённый взгляд) коллекция монет, довольно интересные мозаики. К некоторым хочется придумать какую-нибудь язвительную подпись, как, например, к этой, типа: «Эй, ты что, к этой козе драной с моей кружкой Эйсмарха собрался?!»

Далее в залах можно полюбоваться на картины местных художников, исторические фотографии, и прочее. На всё про всё ушло минут 25.
Затем у нас в планах проход через центр города, небольшая прогулка по пешеходной части с выходом на дорогу, пробитую в верхнем крае скалы, и оттуда мы должны выйти к самому эффектному мосту Sidi M’Cid Bridge, который мы наблюдали снизу вначале. Там смотровая площадка, а на другой стороне ущелья – мемориальная арка в честь воинов, павших в Первой мировой войне.

Довольно непонятная композиция на площади Мучеников. Как связано с названием — неясно, спонтанно приходит только в голову «и покинет отчий дом мученик науки»…

Театр.

Пешеходная часть города.

На балконе над долиной дует не по-детски, кепку хочется прицепить прищепками к ушам. За ограждением есть пара скальных выступов, позволяющих сделать эффектные фотографии, но их, как назло, оккупировала компания бесконечно селфящихся девиц. Так и не дождавшись, пока они закончат, идём дальше. Минуем два коротких тоннеля в скалах и выходим на ту самую площадку возле моста.

Здесь дует ещё сильнее, но и вид не подкачал. Отвесный двухсотметровый обрыв притягивает – такие места у меня всегда вызывали восторг. Отсюда отлично видно и вторую естественную арку выше по течению – правда, вид у неё не такой эффектный. Насмотревшись, переходим по мосту на другую сторону каньона, по дороге в очередной раз сфотографировав жаждущих оставить свой след в моём отчёте алжирских парней. Причём у них явные трудности с пониманием устройства фотоаппарата – просят немедленно скинуть им фотки прямо с него)). В общем, ушли в надежде, что я их им пришлю, при этом даже инсту, или мыло своё не скинули, ограничившись заявлением типа «да нас тут все знают».

На другой стороне немного срезаем путь, и по тропинке выходим к мемориальной арке. С другой стороны – балкон, с которого открывается уже несколько другой ракурс на бездну под ногами и окружающий пейзаж.

Ну что ж – это крайняя точка нашего маршрута, теперь предстоит возвращаться к машине вдоль ущелья, чтобы зацепить остальные мосты, да и найти какой-нибудь ресторанчик тоже не помешает – все хотя бы булками подкрепились, а я с утра голодным хожу. Сказано – сделано, вернулись обратно, и по краю обрыва двинулись в нужную сторону.

Всё-таки мост Sidi M’Cid — самый зачётный!

Наконец повезло с заведением – над пешеходным мостом Mellah Slimane Bridge наконец-то нашли весьма приличный ресторан, хотя и с несколько аляповатым интерьером. Ресторан в несколько этажей минимальной ширины прилепился прямо на стене ущелья , выйдя на балкончик, можно созерцать пропасть под ногами. Пока обедали, солнце опустилось совсем уже низко, окрашивая предзакатное небо в нежные розовые оттенки, придавая окружающему пейзажу ещё бОльшую красоту.

После еды нас ждал капитальный облом – судя по картам, прямо здесь можно было спуститься на пешеходный мост Mellah Slimane Bridge, перейдя его, мы должны были оказаться в непосредственной близости от парковки, где нас дожидалась машина. Но – хрен нам, затеяли какой-то ремонт, и то ли лестница, то ли лифт на мост оказались полностью недоступны. Пришлось, кряхтя на сытый желудок, делать крюк почти в полтора километра. Но нет худа без добра – наделали ещё и фотографий с закатным небом, а к пешеходному мосту вернулись с другой стороны, когда солнце уже почти село.

Вид из ресторана на пешеходный мост Mellah Slimane Bridge.

А это — Bab El Kantra Bridge. Если смотреть со стороны, то под ним виден ещё один мост, совсем уж древний и не использующийся.

Видите под мостом каменные арки — это как раз тот самый древний мост из предыдущего комментария.

Пешеходный мост Mellah Slimane Bridge. На противоположной стороне ущелья видно ресторан Igherssan, в котором мы сидели.

Дойдя до стоянки и поехав в сторону дома, удачно оказались прямо возле остатков римского акведука времён Антония, который к тому же симпатично подсвечивался в тёмное время суток. Да ещё и мечеть эмира Абдель Кадера удачно вписалась в одну из арок. Игорь, до этого момента страдавший, что останется без акведука, моментально пришёл в благодушнейшее настроение – программа выполнена практически полностью!

Напоследок очень удачно свернули не туда на круговом, и поимели возможность снять также подсвеченный на фоне закатного неба виадук Salah Bey. После чего усталые, но довольные, поехали домой, единодушно придя к выводу, что Константина – один из самых красивых и необычных городов в мире, по крайней мере, из тех, что мы посетили.