Завершающий день на юге Алжира.

5. Завершающий день на юге Алжира.

6 января. Утром уже привычно собрались, и после завтрака двинулись вглубь пустыни, отдаляясь от дороги. Сначала заехали к каким-то очередным росписям, намалёванным у подножья отдельной скалы, потом через некоторое время миновали каменный знак, информирующий, что мы въезжаем на туристический сайт Иммуруден. Этот статус не очень понятен, ясно только, что туристы тут водятся. Видимо, как раз сюда вывозят тех, кто хочет обойтись лайтовым визитом в пустыню. Ну как лайтовым – если по погружению в тему, то да, а если по деньгам – то вовсе нет – нашей знакомой такой однодневный тур обошёлся в 300 евро (сравниваем с нашим за 650 за 6 дней). Местность, по которой мы продвигаемся, отличается от плато Тадрарт – здесь пока бескрайние пески, из которых местами торчат скалы.

Впрочем, проехав так несколько километров, сворачиваем, и оказываемся в привычной обстановке, когда песчаная колея вьётся между каменных громадин с обеих сторон. Вскоре выскакиваем к первой каменной формации – в том, что она называется «Курицей», нет никаких сомнений, с какой стороны не погляди. Далее последовала остановка у ещё одного камушка, обозвать который сходу было трудновато. Лично мне мерещился рот, усеянный мелкими и злобными каменными зубами. Но это с одной стороны – а с другой, например, вообще было сложно разобрать останец на фоне скалы позади.

Зубки…мелкие!

М — Маскировка! Разглядите тут предыдущую скалу?

Через километр выехали к ещё одной локации – пещерке/арке с мутно-трэшовой историей: типа, какая-то баба от кого-то сбежала, и родила прямо здесь, но младенец не выжил, тут же его и закопали. И по ночам он пугает туристов, хныкая из естественного углубления в скале. Кому тут нахер надо ночевать – непонятно.

Вообще местность гораздо более живая, чем горы Тадрарта – везде сочные кусты, и деревьев гораздо больше.

Дальше довольно долго едем между скал, временами дорога прямо протискивается в узких расщелинах, и в какой-то момент теряем второй экипаж: это видно из того, что наши останавливаются, ждут какое-то время, потом даже немного проезжают назад до возможной развилки. Но тщетно – нашу вторую машину нигде не видно. Внешне всё выглядит так, как будто наши для себя решили – да и хер с ними, и поехали дальше, но на подъездах к следующей локации наши спутники обнаруживаются и дальше едем опять в два экипажа, как ни в чём не бывало. Для меня, честно говоря, проблема выеденного яйца не стоит – я втыкаю в навигатор и прекрасно вижу следующую точку; поскольку мы едем от одного достоприма до другого, то очевидно, что возле ближайшего мы должны встретится. Но водители дивайсами, насколько я вижу, не пользуются, и, очевидно, у них какие-то другие соображения.

Скала-слон (Elefantenfelsen) – безусловно, самый крутой POI по эту сторону от Джанета, уверен, что посещение этого реально напоминающей слона утёса – кульминационный пункт всех однодневных программ. Впрочем, парочку слоноподобных арок я уже видел – в Саудовской Аравии, и в Чаде. Здесь, когда мы подъехали, вокруг арки бродило полтора десятка испанских туристов, мешая фотографировать. Правда, вскоре они рассосались, а когда выяснилось, что и на обед мы встанем неподалёку, то стало очевидно, что и самому придирчивому фотографу хватит времени найти подходящие ракурсы для съёмки.

Слон с человеком для масштаба…

…и без.

Бивак разбили так, что с одной стороны возвышалась скала, а с другой – склон дюны. Пётр отправился побродить по окрестностям, залез с Игорем на дюну, а потом скрылся среди скальных останцев. Дурной пример заразителен, я тоже взобрался, пока готовился обед, нагулял, так сказать, немного аппетит.

После еды продолжили движение, и довольно быстро выехали на открытое пространство, свернув в сторону дороги. Стало понятно, что приключение подходит к концу. Сделали остановку у места, отмеченного на карте как Solar tomb, что-то вроде «солнечной гробницы» — несколько выложенных камнями кругов на склоне, вписанных друг в друга. Аюб сказал, что могиле этой две-три тысячи лет, вот в это верится с трудом, мне кажется, что за такое время это не сильно монументальное творчество стёрлось бы с лица земли.

Километров через 5 выскочили на асфальт и продолжили движение в сторону Джанета. Я решил было, что едем в отель, но нет – за 30 км до отеля дорога стала забирать влево, а мы, не снижая скорости, проследовали по песку прямо, огибая город с юга. Вблизи Джанета, видимо, с водой получше, так как то и дело объезжаем всякие посадки, а кое-где даже видно воду сквозь кусты.

Ехали довольно долго, так, что уже и Джанет с Ифри стали оставаться позади, наконец, приехали – к Плачущим Коровам. Пара торчащих (довольно живописных) скал, на одной из которых высечены выцарапаны изображения коров, у каждой из которых капает слеза из глаз. Аюб говорит, что всего коров семь, но идентифицировать их все сложно – коровы наслаиваются одна на другую, а нижний ряд к тому же и сохранился хуже, впрочем, я сильно не заморачиваюсь на этот счёт.

Проводим здесь около 20 минут, затем кратчайшим путём выезжаем на асфальт- на дорогу из аэропорта в Джанет, примерно посередине, и едем в отель с заездом на рынок. На рынке ничего интересного не нашли, зато купили в магазине вкуснейших багетов – по астрономической цене в 10 динаров (4 руб.) штука.
Ура! Душ, нормальная кровать, электричество! Пользуюсь всеми благами цивилизации, потом ложусь вздремнуть часок. Ну ужин решили не ходить – Аня накануне попробовала, и ей не понравилось, дорого и невкусно, тем более что надо бы добить остатки всяких припасов, бравшихся в пустыню. С багетами – так вообще ништяк. Водители за нами должны приехать в полночь.

Закат — вид из отеля.