Часть 6: Лянгар - Мургаб - Рангкул - Каракул - граница с Кыргызстаном.

Часть 6: Лянгар — Мургаб — Рангкул — Каракул — граница с Кыргызстаном.

19.07

Сегодня самый сложный и неприятный участок дороги. Мы уходим от Ваханского коридора и Пянджа, которые свернули вглубь Афганистана, и весь день едем на высотах 3+ км. Подъём в гору начинается прямо из Лянгара, где мы задерживаемся всего на пару минут — сфотографировать известный магазин, базирующийся в раскуроченном автобусе (сейчас закрыт), и купить орешков к пиву (в обычном киоске).

Минут за 20 мы набираем метров 600, дорога окончательно и бесповоротно лишается каких-либо намёков на асфальт, просто каменистая грунтовка, уступом врезавшаяся в склон горы и повторяющая все его изгибы. Растительность тоже пропадает, только островки колючей травы оживляют каменистые склоны. Справа в ущелье бурлит какой-то из многочисленных притоков Пянджа, слева вверх уходит склон горы. До ближайшего населённого пункта — посёлка Булункуль около 130 км почти безжизненной пустынной местности. Тем не менее, периодически попадаются пешеходы, куда они идут, я не понимаю. Возможно, на летние стоянки пастухов-скотоводов, которые нет-нет, да встречаются на плато, которое начнётся немного позже. Все традиционно голосуют, Бердибек привычным жестом разводит руками, показывая, что взять не может, я тоже совсем не горю желанием подвозить кого бы то ни было.

Километров через 60 доезжаем до погранзаставы Харгуш, проверка документов, шлагбаум открывают, и мы едем дальше. Дорога сворачивает влево, теперь мы едем по неширокой долине, слева и справа пологие склоны. Что конкретно удивляет — периодически попадающиеся навстречу велосипедисты. Железные люди! Не представляю, каково им крутить педали в гору на тягуне, на каменистой дороге в условиях разреженного воздуха, да ещё и на нагруженном велосипеде!

Вскоре на глаза попадается первый сурок в этом путешествии, вызывая настоящий ажиотаж. Высматривание сурков вкупе с попытками их сфотографировать с максимально близкого расстояния становится весьма важным занятием на ближайшую пару дней. Они прикольные, с толстыми задницами, и неожиданно ярко-рыжего цвета. С чего бы? Мы даже поспорили на этот счёт, но к единому мнению так и не пришли. Бывают места, где сурков особенно много, они собираются в кучки около нор и пристально следят за нами, стоя столбиком на задних лапах, оповещая друг друга об опасности характерным громким свистом, чем-то напоминающим крик хищной птицы.

По дороге попадается небольшое озеро Чуруркуль, а вскоре после мы выезжаем на нормальный асфальт. Это М41, идущая из Хорога в Мургаб напрямик.

Но нам пока в Булункуль, и после короткой асфальтовой передышки мы снова сворачиваем на грунтовку. 14 км в сторону, и мы у абсолютно ничем не примечательного посёлка на берегу одноимённого озера. Здесь нет ни кафе, ни гостиниц, ни электричества, ни мобильного интернета, короче, полная задница. И здесь мы должны были заночевать.

Впрочем, сначала надо съездить на соседнее озеро Яшилькуль. Ехать всего 6-7 км, но дорогу преграждает домик-касса — с какого-то перепуга Яшилькуль объявили национальным парком и сделали туда платный въезд, 17 сомони с человека. В роли сборщика денег сейчас девочка лет тринадцати, на вопрос, где старшие, отвечает, что ушли, и всё порывается записать нас в толстую тетрадь регистрации посетителей. После некоторых препирательств Бердибек убеждает её взять 30 и никуда никого не записывать. Всё, путь свободен. Помимо симпатичных видов, на Яшилькуле имеется очередной горячий источник, в сарайчике, где устроена ванна, сейчас целая толпа местных тёток, о чём свидетельствует разложенное для просушки бельё, и ждущие их возле «буханки» мужики. Ну нет, так нет. Отъехали ещё с километр, расположились около ручейка и перекусили бутербродами и половинкой арбуза.

Ну а потом стали решать, что делать дальше. Булункуль в качестве места ночлега ни у кого не вызывал восторга, тем более что и вставать на ночлег было рано. Решили ехать в Мургаб — самый крупный населённый пункт на пару сотен километров вокруг. 20 километров до трассы, потом 110 км по асфальту, пусть и не самого хорошего качества, пролетели за два с половиной часа, и в начале седьмого уже прибыли на место.

Единственную относительно приличную гостиницу к этому моменту оккупировали более удачливые и расторопные бекпекеры, подъехавшие, набившись в машины по шесть человек, и сейчас как раз разгружавшие барахло с багажников. Пришлось проситься на постой к местным. Место нашлось быстро и тянуло примерно на минус одну звезду. Удобства во дворе, рукомойники из детства в деревне, горячей воды, само-собой, нет, электричество от дизель-генератора на три часа после того, как стемнело… Нам ещё повезло, что поселились в двух отдельных комнатах с кроватями, а при наплыве желающих спать укладывают на большой общий помост в общем зале. Ужин, правда, оказался совсем неплох.

Мургаб.

Перед этим сбегал в магазин, цены там шокировали – попросив бутылку пива и пакетик чипсов, я услышал от продавщицы: 60 сомони. Слегка обалдев, переспросил, всё ли верно? Ага, полтораха пиваса 40 (270 рублей), и маленькие чипсы – ещё 20 (135 деревянных). Бердибек мотивировал такой прайс затратами на логистику. В принципе, всё может быть – из Хорога (в который, кстати, привоз тоже в копеечку обходится) досюда – 320 километров, поэтому всё везут из Кыргызстана. Пара перевалов по дороге, граница, на которой добавляются таможенные пошлины… говорят, что на килограмм груза накладные расходы составляют порядка 15 сомони, отсюда и ценник. В связи с этим непонятно, как тут живут все 15 000 населения, да и чем занимаются – тоже вопрос. Не все же туристов обслуживают и скотину пасут? Да и климат – ветра и морозы зимой до 50 градусов, высота 3600 метров нум. Кстати, в СССР это был самый высокогорный город.

После просмотра фильма залегли спать — делать всё равно было больше нечего.

20.07

Из-за всех финтов с перевыполнением программы оказалось, что логистика у нас становится какой-то непонятной: по плану мы должны доехать до озёр Шоркуль и Рангкуль, затем до озера и одноимённого посёлка Каракуль, и там заночевать. Однако абсолютно ясно, что на день программа маловата, и возникает вопрос — как быть? Каракуль — небольшой посёлок, типа того же Булункуля, и зависать в нем на полдня, а потом ещё и ночевать не хочется совсем. А достопримечательностей после Каракуля никаких нет до самого Оша. Может быть, попробовать вкорячить подъезд к базовому лагерю под пиком Ленина с целью фотографирования этого самого высокого горного района бывшего Союза? Но такой прыжок в сторону, во-первых, достаточно затратен — примерно 120 км дополнительной езды, которые придётся оплачивать отдельно, а во-вторых, подразумевает четырёхкилометровую прогулку в гору на высоте 4000+ нум, что совсем не радует женскую часть моего коллектива.

Так ничего окончательно и не решив, поехали запланированным изначально маршрутом. Озёра Шоркуль и Рангкуль оказались похожими, как близнецы, и запомнились невероятно агрессивными комарами, живущими в прибрежной траве просто в диком количестве. Стоило приблизиться к воде, как на тебя молниеносно нападал целый рой этих тварей, в отличие от привычных мне экземпляров эти не церемонились, а впивались в тебя, такое ощущение, что прямо с лёту. Я смог сделать только один снимок и с позором бежал, не выдержав десятков укусов в разных местах и мельтешения вокруг насекомых. Кого они там жрут вообще, что сумели расплодиться в таком количестве?! Машину пришлось проветривать на скорости, потому что вместе с нами успела просочиться пара десятков кровососов.

Раньше на этой дороге был блокпост, китайская граница неподалёку, о чём свидетельствуют остатки кпп с надписями про госграницу СССР. Выезжали мы на основную дорогу несколько другим путём, форсировав по дороге пару речушек — всё развлечение.

По дороге преодолеваем Ак-Байтал — самый высокий перевал бывшего Союза, 4655 м. Похоже, что фармподготовка и постепенный набор высоты не прошли даром — нет вообще никаких неприятных симптомов, несмотря на то, что последние полтора суток мы проводим на высотах от 3500 до 4600. Если что, фарма свелась к приёму мельдония по рекомендованной схеме, с началом приёма за два дня до попадания в высокогорный район, и диакарба — два дня по одной таблетке непосредственно со дня, когда попали на высоту.

Справа почти постоянным спутником становится забор из колючей проволоки и КСП — граница с Китаем проходит где-то по горам справа. Понятно, что лазить там неудобно, поэтому забор оборудовали вдоль дороги для лучшего доступа. Состояние, впрочем, не всегда идеальное — кое-где столбы упали, колючка порвана, и в целом граница не производит впечатление неприступной.

После затяжного спуска (сбрасываем километр) приезжаем в Каракуль. Озеро пофотографировали, на противоположной стороне хорошо просматривается горный район с пиком Ленина (ныне, кстати, пик имени Абу али ибн Сины), а именно — что самые высокие вершины укутаны плотными тёмными тучами. Впрочем, пик Ленина отсюда всё равно не видно — его полностью перекрывает пик Октябрьский. По крайней мере, понятно, что вариант с заездом туда можно более не рассматривать. Пообедать в Каракуле не получилось, у них только яичница, поэтому решаем ехать до Сары-Таша, это уже Киргизия, и там определяться по факту. Неизвестно, сколько времени будет потрачено на пересечение границ.

Через несколько километров после Каракула дорога начинает стремительно ухудшаться. Вскоре подъезжаем к горной речке, и видим там застрявший старый-старый опель на немецких номерах, и суетящуюся рядом молодую парочку. Застряли, уперевшись мордой на выезде из потока. Парень, завидя наш крузак, немедленно бросается навстречу с тросом. Вытащили их, и поехали дальше, пообещав прислать фотки спасательной операции. Ребята едут из Германии, и планируют проехать, как и мы, Ваханским коридором, только закрутив маршрут в другую сторону. Вспомнив пройденные дороги, пожелал им удачи.

Спуск в очередную «долину смерти» (безжизненная пустыня, которую стремились побыстрее миновать караваны), а вот последующий подъём на перевал Кызыл-Арт, где расположен одноимённый выездной пост Таджикистана — пожалуй, самый плохой участок дороги, причём местами тут не камень, а глина, и проехать после сильного дождя будет затруднительно вдвойне. В общем-то, ни Таджикистану, ни Киргизии эта дорога нафиг не нужна, заинтересованы в ней лишь жители Мургаба, отсюда и плачевное состояние. Очереди ни на таджикском, ни на киргизском постах не было вообще, поэтому формальности прибавили ко времени в пути максимум 30-40 минут. Кстати, посты изрядно разнесены в пространстве — если таджики оседлали верхотуру (сомнительное преимущество, учитывая сильнейший ветер, который дует и прямо сейчас), то киргизы, не парясь, устроили себе пост в долине в паре десятков километров от реального рубежа и сидят там.