Пянджикент - озеро Искандеркуль - Душанбе.

Пянджикент — озеро Искандеркуль — Душанбе.

15 июля.

К моему облегчению, наутро не осталось никаких симптомов вчерашнего отравления. С аппетитом позавтракав, собрались, и в половине десятого выбрались на улицу. Машины не было. Я, честно говоря, был изрядно удивлён – мне как-то казалось, что для человека, в летнее время зарабатывающего извозом (так-то он учитель), мы – довольно привлекательные клиенты. Особенно злил тот факт, что накануне возивший нас на экскурсию на озёра мужик настойчиво предлагал послать нашего первого водилу, с которым мы договорились заранее, и воспользоваться его услугами на сотню сомони (на 670 руб.) дешевле. Предложение было, несомненно, заманчивым – и машинка была посвежее, и мужичок нормально говорил по-русски, не говоря уже об экономии, но мы из соображений порядочности не стали менять коней на переправе. И вот сейчас я стою на улице в жарком мареве начинающегося дня, и почему-то должен ждать. Через 10 минут решил, что моя толерантность имеет пределы, и пошёл вызванивать вчерашнего. Естественно, стоило ему дозвониться, как появился первый. Пришлось перезванивать и извиняться.
Как бы то ни было, через пять минут мы уже ехали в сторону Душанбе. По дороге сделали одну короткую остановку – посетить туалет и купить холодной водички в дорогу. У местных – отличный креатив, ручей, текущий по склону, направили таким образом, чтобы он растекался широким веером по стеллажу с многочисленными бутылками напитков на продажу. И красиво, и питьё всегда ледяное.

125 километров до поворота прошли без приключений, дорога везде двухполосная и сильно горная. После поворота к Искандеркулю начался разбитый асфальт, временами переходящий в каменистую грунтовку (впрочем, проезжабельную на любой пузотёрке).

Примерно 40 минут, и вдруг внизу, между двух склонов ущелья, открылся кусочек озера. Красивейшая картина! Внизу хорошо было видно бурлящую по камням речку, а прямо под нами, судя по карте, должен был быть водопад, но его надёжно прятала скала, прикрывающая русло.

Спустившись к озеру, уткнулись в шлагбаум – пребывание на озере платное (причём, похоже, именно пребывание, потому что охранник спросил, сколько мы планируем пробыть). Цену я точно не помню, но несильно обременительно, что-то вроде 15 сомони (100 руб.) за машину. На озере у нас появился дополнительный повод посожалеть о том, что не согласились на услуги мужика на РАВчике – наш на своей Зафире не хотел никуда заезжать, несмотря на то, что местные подъезды, на мой взгляд, ничего страшного собой не представляли. Так и пришлось идти пешком и на Змеиное озеро (ну тут ладно – 150 метров, хотя и немного в гору), и на водопад – чуть больше километра в одну сторону, половину из которых вполне можно было проехать.

Сразу за въездом за шлагбаум справа начинается тропа к водопаду, но сначала мы пошли на Змеиное – поворот к нему сотней метров дальше. Озеро образовалось в результате того, что обвал перегородил одну из речек, питающих Искандеркуль, и нижняя часть ущелья густо заросла травой и деревьями, по мере приближения к завалу превращаясь в озеро с чистой водой. Хотел было искупаться, но вода опять напугала своей температурой, никакого удовольствия, да и ноги вот-вот сведёт. Змей не видели, в траве, поди, все прячутся. Зато видел обглоданную черепушку какого-то мелкого хищника, возможно, это — дело змеиных рук зубов?

Турбаза на Искандеркуле никуда не делась, и, похоже, ничего с ней особо не делали, поэтому бывавшие тут во времена Союза точно смогут предаться ностальгии. Хлипкие домики, сортир типа «очко» и прочие радости туриста. Но окружающая природа искупает всё.

После Змеиного поехали к президентской даче, находящейся на противоположном конце озера. Президент, естественно, на машине сюда не трясётся, использует вертолёт – две площадки рядом с домом как бы намекают. Сама дача большого впечатления не производит, впрочем, возможно, что всё самое раскрасивое – где-то за деревьями. А вообще интересно – ходи/езди себе, пожалуйста мимо, никто и слова не скажет. Мало того – прямо напротив есть чудесное местечко Пять ключей с оборудованной зоной для пикников. Чудеса, да и только – представил себе попытку приготовления шашлычка напротив госдачи в Бочаровом ручье, сдаётся мне, что там даже шампур достать не успеешь…

Пять ключей, кстати – не фигура речи, прямо из скалы у подножья горы бьют пять чистейших родников, давая начало одной из речек, питающих Искандеркуль; вода вкусная и ледяная, аж зубы ломит. Решили тут передохнуть, слегка подкрепиться и были тут же приглашены к дастархану по соседству, где компания из троих мужиков и двух девушек уютно расположилась с водкой и закусками. Я отнекивался, но всё же продегустировал местную ликёро-водочную продукцию и шарики острого жёсткого козьего сыра, который в Средней Азии делают и едят повсеместно. Сделали пару совместных снимков на память, набрали родниковой воды и поехали к водопаду.

Ключи, бьющие из скалы.

Как уже писал, идти нам пришлось от самого асфальта, немногим больше километра. Виды вокруг – просто обалденные, и на ущелье, куда водопад низвергается, и на бурную речку, и на окружающие горы. Вот только снимок самого водопада сделать на память жутко неудобно – слишком узкая расселина, и со специально устроенного балкончика открывается только вид сверху, не слишком удачный для фотографирования. Тут откуда-то, видимо, с турбазы, привалила толпа с детьми, человек 20, сразу стало людно и неинтересно, и мы пошли назад к машине.

Обратный путь от озера до основной дороги запомнился встречей с несколькими велосипедистами, которые штурмуют длинный, километров на 7, тягун в гору. Я не представляю, сколько нужно на это сил. Свернув на трассу в Душанбе, включились в редкий поток фур и легковушек, едущих в столицу. По пути преодолели в том числе Анзобский тоннель длиной 5 с лишний километров, строившийся с участием Ирана, который официально ввели в эксплуатацию только в прошлом году. Тоннель получше своего собрата Шахристана – есть хотя бы вентиляция, да и выглядит изнутри намного качественнее. Оба этих тоннеля обеспечили, наконец, бесперебойное сообщение севера страны со всей остальной территорией, до ввода тоннелей в эксплуатацию приходилось ехать через два высокогорных перевала, которые зимой часто были непреодолимы.

После затяжного спуска оказались в Варзобском ущелье, которое тянется почти до Душанбе, лишь перед самой столицей расходясь широко в стороны. Почти всё оно плотно застроено гостевыми домами, кафешками и просто дачами тех, кто может себе это позволить, ну или кому исторически повезло иметь тут участок земли. Проехали и мимо ещё одной президентской дачи, в отличие от искандеркульской гораздо более впечатляющей, ухоженной и закрытой мощным забором. Видимо, господин Эмомали Рахмонов бывает тут почаще. Уже в толкотне перед пунктом оплаты не доезжая Душанбе стало ясно, что водиле нашему в плотном трафике абсолютно некомфортно – позволил влезть впереди себя паре десятков машин; я почти не удивился, услышав, что до места он нас везти не собирается, только до пятака на окраине. А когда он нам заявил, что надо бы дать ему 800, я прямо обозлился, и высказал ему и про его опоздание, и про то, что нам за 600 предлагали, а мы отказались, потому что обещали, и всё-всё-всё остальное. Не знаю, правда, насколько он понял весь мой эмоциональный спич, но то, что денег больше не дадут, понял точно.

Хозяин апартаментов, которые мы забронировали, слава богу, на звонок откликнулся (в отличие от урода из Худжанда), объяснил таксисту по телефону, куда ехать, и мы за 25 сомони (примерно 170 руб.) ещё минут 25 ехали по вечернему Душанбе – как раз через самый центр, и я параллельно запоминал на завтра маршрут. Кстати, может, и хорошо, что до места мы поехали с таксистом – наш провинциал бы проплутал не менее часа, потому что и таксисту пришлось пару раз уточнять, куда именно нас привезти.

Апартаменты оказались выше всяких похвал, полностью соответствуя увиденному в интернете – 130 квадратов на 10 этаже, огромная терраса с видом на город – похоже, кто-то вложил деньги, выкупив несколько таких апартов в этом элитном доме. Через 20 минут начинался финал ЧМ, но жена наехала, что надо идти в магазин непременно сейчас, менять деньги, покупать пивас и т.д. Понеслись галопом, но всё равно на момент возвращения на экране уже было 2:0, так что я закономерно разразился проклятиями в адрес благоверной. Слава богу, что финал получился задорным, и забитых голов хватило и на меня.

Кстати, о снятии наличных: традиционно во всём Таджикистане куда-либо присунуть мастеркард просто нереально, шансы есть только у визы. В одном из банкоматов в ТЦ «Пайкар» на ул. Айни мне выдали по Сберовской визе 2000 сомони с фиксированной комиссией в 100 рублей. Халява, я считаю.

Вечером созвонился с принимающей стороной и согласовал место и время завтрашнего рандеву.

Здесь, пожалуй, не помешает небольшой экскурс. В своё время, готовясь к поездке, опирался в основном на форум Винского. И если с маршрутом я определился достаточно быстро, то с машиной на памирскую часть всё было не так просто. Есть там один хороший отчёт, в котором подготовка к поездке прямо разжёвана, и в том числе приведены контакты пары водителей, и нескольких турагентств. С них я и начал свои поиски (не, интернет я, конечно, тоже порыл, но когда по забитым в поиск «машина Памир» или «водитель Памир» даже на пятой странице ничего похожего на предложение услуг не лезет, одни отчёты, оптимизм идёт на убыль). С водилами не срослось – один на почту и сообщения в вайбере ответить не захотел, зато второй радостно откликнулся, сообщив, что теперь он уже и не водитель вовсе, а менеджер в некоей конторе, как раз организующей туры в интересующем меня регионе. Ок, испросил у него коммерческое предложение на набросанный мной план поездки, попросив то же самое у двух других фирм. Посмотрев полученные варианты, одних отсеял сразу – похоже, что меня приняли за богатого буржуина. С двумя оставшимися продолжил торг, параллельно связавшись с автором памирского отчёта, у которого я поинтересовался, кто из кандидатов надёжнее. Получив нужную информацию, оставалось только немного дожать Санавбар (представительницу выигравшей тендер фирмы) по цене, потому что после предварительного торга у меня уже было предложение, чуть более выгодное, нежели в базовом отчёте. Что я благополучно и проделал. Результатом всего этого стали следующие условия поездки: 1100 долларов за сотый крузак на маршрут Душанбе – Хорог — Ош — Коканд через Ваханский коридор, сюда включен бензин, и все вопросы по жизнеобеспечению водителя. А плюсом к этому – включены и пропуска в Горно-Бадахшанскую автономную область, без которых не въедешь в приграничную зону, это ещё примерно 45$ за троих. В конце поездки итоговая сумма уменьшилась ещё на 25 долларов, но об этом – в соответствующей части отчёта.
Абсолютно точно знаю, сколько досталось водителю – 900 долларов, и что расчёты ведутся, исходя из цифры 65 центов за километр.
Кроме того, весной 2018 года из Таджикистана пришла очень удачная для меня новость – отменили необходимость регистрации при пребывании в стране до 10 дней включительно. У нас получалось как раз 10, и это значило, что мы избегаем ещё одной статьи денежных и временных расходов (15-20 долларов с человека, и сутки времени). Раньше регистрироваться было нужно, начиная от 3 дней.