Душанбе - Нурек - Калайхум.

Душанбе — Нурек — Калайхум.

16.07
Сегодня у нас старт памирской части поездки. Накануне я договорился насчёт выезда в 12, потому что приехали мы поздно и ничего не успели посмотреть. А Душанбе хотя и небогат достопримечательностями, но краткой пешеходной экскурсии, безусловно, заслуживает, благо, что живём мы в самом центре.

Вышли только в половине десятого, скукожив таким образом намеченную программу до полутора часов. Собственно, аналогичные фотографии можно увидеть в 99% отчётов о посещении Душанбе: памятник Исмоилу Сомони, дом правительства, мегафлагшток в парке (самый большой в мире), и несколько скульптур оттуда же. Ну и элитная многоэтажка на углу проспекта Рудаки и улицы Бухоро. Всё. Вернулись домой на такси, заплатив за 3 остановки 6 сомони (40 рублей) на двоих, дочура с нами не ходила.

В начале первого уже знакомились с нашим водителем на ближайшие 6 дней. Бердибек оказался киргизом, сотый крузак тоже был на киргизских номерах. Закинули вещи, и я перед расчётом ещё раз озвучил согласованные в переписке условия.

1. Я должен ещё 900$ — ОК? — ОК.
2. Отдаю сейчас 700 (водителю), 200 — после привоза меня в конечную точку — ОК? — ОК.
3. Мы едем до Коканда и там расстаёмся — так? — Да, так.

Хорошо, отдал бабки, сели, поехали. Едем, что-то зацепились языками с водителем, снова в разговоре всплывает Коканд в контексте того, что мы туда должны приехать, и тут он с удивлённым видом поворачивается ко мне: какой Коканд? Со мной договаривались до Оша! За-ши-бись. А херли ты раньше молчал, когда рядом были организаторы-посредники, и когда я этот же вопрос открытым текстом задавал? А от Оша до Коканда, на минуточку, ещё под двести километров с пересечением границы. Давай, говорю, звони, пока далеко не уехали. Набирает, там ему говорят, что да, не до Коканда, а до границы. Мне от этого не сильно легче, потому что граница проходит всего в 20 км от Оша, и я забираю у него трубку. Ну и чёзахерня? — мой первый вопрос. Мне говорят, что он довезёт меня до границы и там посадит на другое авто до Коканда. Это, конечно, здорово, вот только сесть я и сам смогу, гораздо интереснее, кто будет за это платить. Будем решать, как Санавбар освободится с комитета — отвечает мне Эргаш. Решайте — говорю, а то у нас все ходы в электронной почте зафиксированы, и про Коканд там тоже недвусмысленно написано. На том расстаёмся до вечера (это я так думал в тот момент). Дальше до Нурека едем скучно и оооочень медленно, так как на газу крузак под нагрузкой начинает жутко стрелять и дёргаться. Бердибек грешит на таджикский газ, я не очень в это верю, поскольку и при переходе на бензин машина изредка стреляет. На плотину Нурекской ГЭС решили не заезжать — говорят, что процедура получения разрешения стала сильно геморройной, да и выехали мы поздно, лишнего времени нет. Решили ограничиться видами со смотровой.

Пока мы фотографировали, Бердибек предпринял героическую попытку победить неисправность тотальной заменой всех высоковольтников под капотом, но чуда не произошло. Так и поехали дальше — под горку на газу, в гору — на бензине. Первый приличный сервис ожидался в Хороге послезавтра. Кстати, бойкие девчонки заманивали на экскурсию на катере по водохранилищу, но в связи всё с тем же цейтнотом мы их обломили.

Следующая остановка у нас в Пингане, тут древняя крепость, резиденция наместника одной из провинций Газневидского царства, входившего в империю саманидов, и музей. Крепость на замке, но музей открыт. Захожу туда, интересуюсь, как бы нам попасть внутрь, и попадаю в руки директора исторического комплекса. Несмотря на то, что сегодня понедельник, директор, настоящий энтузиаст своего дела и доктор исторических наук проводит нам экскурсию, да какую! Часа полтора мы слушаем интересный рассказ об истории здешних мест, под его чутким руководством даже разыгрываем забавные миниатюры на исторические темы, с которых сами ржём, причём с использованием в качестве реквизита настоящих музейных экспонатов. Под занавес гостеприимный хозяин дарит прекрасной половине розы из цветника перед музеем, а мне не остаётся ничего другого, кроме как предложить скромное пожертвование на нужды заведения. Кстати сказать, этот сайт имеет федеральное подчинение и довольно щедро финансируется — программа восстановления рассчитана на 9 лет, и к 2020 году весь ансамбль крепости должен быть полностью восстановлен, сейчас работы выполнены примерно на 70%.

После городка Куляб дорога резко плохеет, на перевал взбираемся, объезжая многочисленные ямы. Наверху первый раз проверяют пропуска в ГБАО (Горно-Бадахшанскую автономную область). А на съезде с перевала начинается отличнейшая новая дорога, построенная китайцами. И почему я не удивлён? Несколько петель, и открывается роскошный вид на долину, внизу течёт быстрая река с грязно-серой водой, за ней горы. И тут до меня доходит, что это Пяндж, а горы за рекой — уже Афганистан. Круто!

Через некоторое время дорога втянулась в узкое ущелье, над машиной нависал отвесный скальный обрыв, с другой стороны бурлил грязно-серыми водами стремительный Пяндж. Солнце уже садилось, освещая золотистым светом только вершины гор, и поэтому ущелье имело мрачный, и даже немного тревожный вид. Афганистан всего в 100 метрах, хорошо видно декхан в кишлаках на другой стороне, занимающихся своими делами. Вскоре попадается смытый напрочь кусок дороги, чуть дальше – небольшой водопад, стекающий сверху почти на асфальт, какой-то хитрожопый таджик загнал машину прямо под него и намывает её. Время от времени попадаются идущие цепочкой по дороге пограничные наряды, блокпосты на дорогах, где у нас проверяют паспорта и разрешения на посещения ГБАО. Мы из машины не выходим, бегает водитель. Иногда к машине подходит офицер, заглядывая внутрь и сличая наши физиономии с теми, что на фото в паспортах.

Бердибек достаёт телефон и кому-то звонит. По разговору я понимаю, что речь идёт об ужине для нас, и проживании. Его интересы понятны – наверняка это его знакомый; за то, что к нему привезут на постой туристов, у Бердибека скорее всего будет халявная еда и ночлег. Мне эта инициатива не сильно импонирует – уверенности, что нам там понравится, нет никакой, а приготовленная еда уже как-то обязывает… Вслух же я спрашиваю, сколько это стоит.
– 15 долларов с человека, ужин и завтрак включены, пойдёт?
— Хм, откуда ж я знаю, пойдёт, или нет, пока не увижу своими глазами?
Дорога продолжилась в сгущавшихся сумерках. За 25 км до пункта назначения нормальный асфальт кончился, и дальше пошла местами грунтовка, а местами – остатки былой роскоши, только замедлявшие продвижение. Уже почти в полной темноте проехали мимо огромной колонны военной техники с российскими номерами, судя по количеству и составу – полностью укомплектованного мотострелкового батальона. Военные, похоже, располагались на ночь, и слава богу, что всё сложилось именно так – если бы мы ехали раньше, то неизбежно упёрлись бы колонне в хвост, и были бы вынуждены плестись за ними, в пыли и с минимальной скоростью. До места оставалось километров 15.
Прибыли уже в полной темноте, Калайхум оказался совсем небольшим городишком, поджатым с одной стороны Пянджем, а с другой – горным склоном. Единственное, чем он хоть как-то выделялся среди прочих населённых пунктов – сюда приходила альтернативная дорога из Душанбе, даже более короткая, чем та, по которой мы ехали. Состояние её, правда, было значительно хуже. Не теряя времени, я попросил высадить меня у магазина, надо было купить пивка жене на вечер, пока точка ещё работала. В процессе покупок в магазине погас свет, но посетители особо не удивились – видимо, ситуация ординарная. Тем временем на улице к жене уже подкатил некий местный хотельер с предложениями, но временно был отвергнут – надо было посмотреть, что нам тут сосватал Бердибек. Посмотрели, не понравилось совсем, какая-то Воронья слободка по-таджикски, убогие клетушки одна над другой, с топчанами, удобства где-то в отдалении. Сказав Бердибеку, что мы не в восторге, пошли изучать альтернативные варианты. Прямо в соседнем доме располагался куда более приятный (и, видимо, поэтому уже в большой степени заполненный бекпекерами) гостевой дом. Оставив жену дожидаться хозяина, я решил пробежаться по центральной улице, посмотреть ещё альтернативы. В Калайхуме были народные гуляния. По какому-то случаю на центральной площади выступали то ли квнщики, то ли местный камеди клаб, и почти весь городок собрался тут. А вот жилья-то больше не наблюдалось, если не считать четырёхзвёздный Карон палас. И да, считать его я не собирался, потому что ценник в 150 долларов за дабл выглядел конкретным перебором – это как бы уже другая крайность по сравнению с той помойкой, заселения в которую хотелось избежать. Вернулся к своим узнать, как там дела. А там так: пришёл хозяин и заявил, что мест нет. А потом, на ухо и в уголке шепнул, что вообще-то места есть, но то говно, которому звонил Бердибек, оббежало всех соседей и сказало, чтобы нас никто не селил, потому что мы его клиенты. Сказать, что я обозлился – ничего не сказать. После этого вопрос стал принципиальным. Я демонстративно и при хозяине громким возмущённым тоном высказался в смысле, что я понимаю, Памир, суровый быт и всё такое, но в этом клоповнике я ночевать не собираюсь, даже если для этого придётся проехать ещё километров 20, мы залезли в машину и уехали. Если что – это гнусное место называется гостевой дом Сангакова Бахрома, рассматривайте его в качестве жилья в последнюю очередь.
Я вспомнил про указатель на въезде в город на гостевой дом – там была информация о некоем гестхаусе в 5 км в сторону Душанбе по альтернативной дороге, туда и поехали в надежде, что туда козни Бахрома Сангакова не дотягиваются. Ехать пришлось несколько дольше, но в итоге приехали. Хозяева несколько удивились – видимо, в такое позднее время уже не ждали постояльцев, но в размещении не отказали, запросив, правда, 50 баксов за троих. Сторговался на 40. Поселили нас, извиняясь, на первом этаже. Оказалось, в гостевых комнатах на втором сейчас гости хозяина, какие-то важные афганцы. Потом мы с ними поздоровались, главный оказался министром здравоохранения афганской провинции, при этом великолепно говорит по-русски. Для гостей уже был организован масштабный стол на террасе, алкоголь, кстати, там тоже был, кроме того, установили караоке, что вызвало у меня некие опасения насчёт засыпания – всё это находилось в 5 метрах от дверей наших комнат.
Нам накрыли дастархан в сторонке, выставив туда, впрочем, почти всё, что было на основном столе. Потом хозяин лично подошёл и в качестве презента выставил бутылку водки и пару баклажек с пивом. Водку мы пить не стали, а вот к пивасу чуток приложились. Мои опасения насчёт продолжительности вечеринки не оправдались – всё быстро закончилось, и я ещё с часок лежал в вечерней прохладе, задумчиво угощаясь фруктами и пописывая этот отчёт. В метре под террасой шумела горная речка, придавая вечеру дополнительное очарование.