Калайхум - Хорог - Ишкашим - Лянгар

Калайхум — Хорог — Ишкашим — Лянгар.

17.07

С утра нас ждал роскошный стол: омлет с тушёными овощами и мясом, несколько видов печенья и варенья (тут Мальчиш-Плохиш бы встрепенулся), масло, сыр, ваза с фруктами, финики… Подозреваю, что не последнюю очередь благодаря вчерашнему застолью.

Покушали, собрались, и примерно в 9:30 выехали. На сегодня было запланировано много езды без каких-либо достопримечательностей, 240 км до Хорога. Ну, если не считать крышесносных видов.

Дорога всё так же следовала изгибам Пянджа, и мне доставляло особенно удовольствие следить за буйством потока. Думаю, что сплав по нему точно стал бы хитом среди отмороженных любителей белой воды (впрочем, в данном случае скорее грязно-серой), если бы не геополитическое расположение реки. Поток, временами просто быстрый, а иногда на километры представляющий из себя устрашающий хаос пятиметровых водяных ям, водоворотов и невидимых глазу валунов, над которыми вода вздымалась огромными бурлящими валами, завораживал и притягивал взгляд…

Пяндж в узком месте.

Где-то на полпути, выехав из-за очередного поворота дороги, увидели вчерашнюю колонну военных, которые как раз начинали движение после привала. Очевидно, выехали намного раньше нас, и, пока мы тянули ляжки в Калайхуме, обогнали и вырвались вперёд. Я сразу представил, что будет, если все они окажутся впереди. Бердибек тоже просёк опасность и поднажал. Успели вклиниться, пропустив вперёд машин десять, и тут нас почти сразу нас тормознули на посту. Вот ведь дерьмо! Мимо одна за другой проезжали машины, а у нас всё проверяли документы. Наконец, закончили, но впереди было уже десятка три единиц техники. Обгон затянулся надолго, зато потом мы гарантировано обезопасили себя от потенциальных догоняльщиков.

В Хорог приехали около половины шестого. На сей раз вариант, предложенный Бердибеком, оказался вполне на уровне, договорились за 12 $ с носа за ночлег, ужин и завтрак. Хозяев могу смело рекомендовать, помимо вполне достойного размещения у них есть и сауна с бассейном, да и тур по Памиру тоже можно организовать через них.
Вечером посидели с ними, выпили и поговорили за жизнь.

18.07
Завтрак внёс небольшой диссонанс в мою вчерашнюю оценку гостевого дома — я как-то ещё со школы отвык от манной каши по утрам. Впрочем, кому-то каша придётся в тему, а остальным, думаю, можно в оральной форме выразить свои чаяния насчёт меню накануне вечером.
Выехать получилось в половине десятого. Первым делом заехали в канцтовары, где купили флажок в качестве традиционного сувенира, потом поехали в ботанический сад Хорога. Право посещения стоит 15 сомони, причём деньги берут у подножия холма, на котором сад расположен, а потом надо долго подниматься от шлагбаума. Входа, как такового, у сада нет, как и продуманных маршрутов, заходи где хочешь, и броди по трём асфальтовым дорожкам и множеству тропинок. Всё пребывает несколько в запущенном состоянии, таблички полустёртые, трава не подстрижена, сорняки… Сад поделен на несколько зон: Северная Америка, ЮВА, средняя полоса и т.д. Жена для себя нашла несколько интересных экземпляров, у которых позаимствовала черенки и шишки, я же занял себя объеданием многочисленных плодово-ягодных культур, растущих тут же, делая упор на красную черёмуху, шелковицу и малину. Если что — индульгенцию жрать всё, что можно, выдал местный сотрудник, ходивший с нами некоторое время. Больше же всего во время этого посещения понравился вид на Хорог, только ради него стоит сюда заехать.

На этом с Хорогом попрощались и отправились дальше вдоль афганской границы. Примерно через 25 км сворачиваем с основной дороги влево — нам к источникам Гарм-Чашма, около 5 км вбок. Натёки из минеральных отложений а-ля Памуккале видны издалека, так же как и нос чувствует характерный запах сероводорода. Масштабец, правда, не тот, но через пару-тройку тысяч лет, глядишь, сравняются. Сайт огорожен уродливым забором, внутри периметра — три не менее уродливых здания утилитарной конструкции, попросту говоря — сараи под крышей из профлиста, в которых обустроены неглубокие бассейны. На стене у входа — расписание, согласно которому меняются бассейнами женский, мужской и привилегированный бараки коллективы, в качестве последнего выступают пациенты местного санатория. Из расписания вытекает, что в данный момент я могу пойти только в закрытый бассейн в одном из сараев, где сейчас плещется куча голых мужиков (цена вопроса, кстати — 10 сомони). Да ну нафиг — при жаре лезть в сорокаградусную водичку не больно-то и охота, не говоря о прочих сдерживающих факторах, поэтому мы ограничиваемся фотографиями, и немножко экономим )).

Кальциевые натёки крупным планом.

Дальше довольно долго едем до Ишкашима — довольно крупного по местным меркам посёлка. По воскресеньям в нём проходят так называемые афган-базары, во время которых погранцы разрешают всем шастать туда-сюда без визы; впрочем, сейчас мост, соединяющий берега Пянджа, наглухо закрыт воротами, обмотанными колючей проволокой.

Ну а в 15 километрах после — руины крепости Ках-Каха 12 века, очень похожие на крепости Каракалпакии, которые мы видели в изобилии в прошлом году в Узбекистане. Разница только в том, что здесь за основу была взята огромная скала, и к ней уже лепили стены из саманного кирпича и камней. Сейчас на верху скалы, похоже, оборудован наблюдательный пункт погранцов, поэтому туда мы не лезем, ограничившись фотографированием с более низких точек.

Развалины крепости Ках-Каха.

Следующая аттракция — каньон, который безымянная речка пробила себе в скальном массиве. Каньон классный, вот только съёмка не идеальна — с моста не получается уместить всё в кадр, снизу не подберёшься из-за ревущей воды, а сверху не видно воды, да и большая часть отполированных водой скал скрывается из поля зрения за нависающими стенами ущелья.

В Ямчуне поворот сразу к двум достопримам — старинной крепости высоко над Пянджем — подъём по склону горы растянулся аж на 7 км, а ещё километром далее — очередной термальный источник и купальни при нём.
Крепость радует — в первую очередь великолепными видами на долину из неё; к тому же рядом есть причудливой формы останец, напоминающий три пальца — тоже хороший бонус, ну и сами остатки стен немного доставляют.

До источника — всего километр, почему бы и не заехать? Возле уже понастроили гостиниц, посмотрим после посещения, может, есть смысл остановиться здесь? Условия посещения примерно такие же, как и утром в Гарм Чашме: вход 10 сомони, раздельные купальни для мужчин и женщин. Сейчас на улице уже прохладно, и мысль окунуться в горячую ванну вызывает скорее позитивный настрой, поэтому решаем оздоровиться. В мужской части людей, слава богу, уже почти нет, я раздеваюсь, и захожу в бассейн глубиной немного выше колена. В углу — труба, из которой течёт струя горячей минералки, кроме того, несколько ручейков потоньше текут прямо из стены, покрытой натёками. Долго просидеть в такой горячей воде сложно, это как в бане — длительный заход, потом покороче, а потом надо или сваливать, или релаксировать до тех пор, пока снова в сауну не потянет. Релаксировать тут негде, поэтому выход — на выход. Вышли с женой почти одновременно, дочура не ходила и играла роль хранителя семейных ценностей.

Парадное и повседневное средство передвижения ))

Пошли по отелям. На один я видел ну очень отрицательный отзыв на Винском, его пропустили, в другом был тихий ужас в санузле, единственном на весь отель, а в третьем сортир располагался в пятидесяти метрах от здания, да ещё и под горку. Впрочем, удобства на улице — суровая реальность, с которой в ближайшие три дня нам придётся жить. Водитель сделал неожиданный вброс — типа, а давайте проедем ещё 40 км и заночуем не во Вранге, а в Лянгаре, с прицелом и завтрашнюю программу перевыполнить, чтоб заночевать не в заднице мира Булункуле, а в Мургабе (тоже, конечно, задница, но побольше размером, и с несколькими магазинами и приличной гостиницей. Я задумался. При таком раскладе мы пролетали мимо ступы Будды, находящейся в соседнем населённом пункте, с другой стороны — фотки в интернете не вызывали большого энтузиазма, да и идти к ней пешком довольно далеко. Ещё один объект, вылетающий из программы — крепость Абрашим-кала, но на неё также необходима пара часов, а отличия от виденного сегодня Yamchun fort минимальны. Решено — едем в Лянгар. По дороге останавливаемся ещё в одном месте, отмеченном в мапс.ми как «барханы». Барханов тут, конечно, нет, но сочетание гор, небольших песчаных холмиков с кустами, ручья и закатного солнца делают картинку просто суперской.

На место прибываем уже почти в темноте. Дом нам в принципе нравится, уже привычно сторговываюсь на 12 долларов с носа, и размещаемся в нашей комнате. Кроме нас, ещё две группы — из Швейцарии, и ещё откуда-то. Все туристы размещаются в пристроях, построенных специально для этого, а хозяева живут в традиционном памирском доме, которому, наверное, уже лет двести. Тут нам и накрывают дастархан. Из очевидных минусов — удобства во дворе, зато есть ограниченное количество горячей воды, нагретое в баке за день, и свет всю ночь. Дальше будет хуже.

Традиционный старинный памирский дом. Потолок сделан многослойным, в центре — отверстие для дыма.