Грузия: Кутаиси — Кацхи — Гори — Верхний Ларс. Столп Кацхи, Уплисцихе.

КАВКАЗСКИЙ РЕЙД.

Грузия: Кутаиси — Кацхи — Гори — Верхний Ларс. Столп Кацхи, Уплисцихе.

16.08

После Кутаиси выехали на автобан, строительство которого ещё не полностью завершено, и проехали по нему 22 км до Зестафони. В Зестафони надо свернуть, чтобы попасть ещё в одно место, которое я непременно хотел увидеть – к столпу Кацхи. Времени у нас не так уж и много, приходится поторапливаться. Путь неплох, хотя и достаточно извилист, и 28 км до нужного нам места пролетаем быстро. Дорога в городке Кацхи сначала круто спускается вниз, в каньон речки Кашура, а затем, после моста, карабкается вверх. Где-то на этом подъёме есть не особо приметный поворот налево, ведущий к искомой точке. Столп Кацхи – сорокаметровая скала-останец, торчащая как перст посреди склона каньона реки. Церквушке на её вершине – уже почти полторы тысячи лет, непонятно, кто и как в те времена смог её построить. Во времена Османской империи церковь разрушилась, и место пришло в запустение. При советской власти по понятным причинам ничего не происходило, хотя в середине прошлого века группа альпинистов сумела забраться наверх. Сейчас церковь воссоздана главным образом благодаря усилиям отца Максима, появившегося около столпа в 1993 году. Он говорит, что давно, с детства мечтал поселиться тут. Потихоньку молва о пытающемся возродить церковь на скале монахе разошлась по округе, и люди стали помогать кто чем мог. Было получено благословление от церкви, и после раскопок на вершине скалы в 2008 году строительство церкви было закончено. Отец Максим сам решает, кому разрешить подняться наверх, а кому – нет. В любом случае женщинам путь наверх заказан, потому что в этом вопросе священнослужитель придерживается ортодоксальных взглядов Симеона – столпника, который считается основателем первой церкви на утёсе. Когда мы добрались до столпа, отец Максим был внизу и о чём-то беседовал с несколькими мужчинами. Железная лестница, ведущая наверх, была негостеприимно замотана верёвкой и увенчана листом бумаги с надписью на двух языках «проход запрещён». Походили вокруг, поснимали скалу в закатных лучах и поехали дальше. Предстояло доехать до Гори и ещё найти там жильё; впереди нас ждало несколько десятков километров горной дороги, а солнце уже быстро скатывалось за горизонт.

Через десяток километров проезжаем городок Чиатура, по-своему уникальный. Его необычность в том, что он расположен на двух крутых стенах ущелья, перепады высот в пределах одного населённого пункта – сотни метров, в связи с чем и появилась разветвлённая сеть подъёмников, функционирующих как общественный транспорт. После него дорога стала отвратительной, я было приуныл, прикинув, что с таким качеством пути ехать мы будем до глубокой ночи, однако ж через 7-8 километров всё наладилось, и дальше мы ехали, не снижая скорости. Выскочив на автобан примерно в 30 км от поворота в Гори, на месте мы были около 8 вечера.

С жильём на первый взгляд было никак – то есть никаких вывесок не видно. Поехали по адресам, отмеченным в maps.me. Но и тут на местности не было никаких ориентиров. Беда местного отельного бизнеса – то, что владельцы жилья не утруждают себя установкой указателей, или названиями, найти тщательно скрываемое размещение можно только путём тотального опроса местных, которых в связи с поздним временем и не самым центральным местонахождением на улицах больно-то и не было. Наконец нам вызвали тётечку, мест у неё не оказалось, послала нас на другой конец города к знакомой. У знакомой не понравилось, рядом нашли ещё один отельчик из навигатора, с неслабым рейтингом на букинге и довольно негуманным по местным меркам ценником. Бабушка на месте со 130 лари за дабл согласилась скинуть до 120, дальше упёрлась. В конце концов я добился, чтобы она позвонила дочери, которая была хозяйкой отеля, и передала мне трубку. Не помню, как так получилось, но меня как-то переклинило, и я сходу зарядил дочке 120 лари за оба номера. В трубке поперхнулись, затем уважительным голосом сказали, что такую скидку не дадут, и край её гуманизма лежит в районе 80 лари за дабл. Отлично, в данном случае размещение стоило каждого тетри. Не теряя времени, согласились, съездили в магазинчик, и расположились на ночь. Дневной пробег составил 309 км.

17.08

Проснулся пораньше, взглянул на традиционно подспустившее колесо, и понял, что надо срочно что-то сделать. Сегодня начиналась обратная дорога, и ехать несколько сотен километров – совсем не то же самое, что проехать за день в лайтовом режиме 150. Долго искал шиномонтаж. Однако колесо преподнесло неприятный сюрприз – по закону подлости дыра оказалась в уже чиненом месте, и мастер только развёл руками. Поставил запаску, от всей души надеясь, что доеду до дома без приключений. А резину на следующий сезон придётся покупать новую.
Возле отеля наша бабушка сказала, что ночью бдительный сосед пресёк попытку вандализма по отношению к нашим машинам – местная молодёжь начала было крутиться вокруг с явно недобрыми намерениями, и он их шугнул. Гори – единственное место, где мы встретились с подобным проявлением недружелюбия. Со слов бабули, связано это с тем, что до Южной Осетии отсюда – рукой подать, и во время событий 2008 года местным прилетало неоднократно. К тому же во время операции «по понуждению к миру» российские войска временно заняли районы Грузии, граничащие с Южной Осетией, так что, возможно, военные доходили и сюда.
Потом случилось небольшое недопонимание – нам почему-то накрыли завтрак. Глядя на наши удивлённые лица (завтрак мы не заказывали), бабушка явно расстроилась: порезанную и разложенную по тарелкам еду пришлось бы в основном выбросить. Пришлось пойти на компромисс – Лена нормально позавтракала, мы же, поскольку уже подкрепились в номере, собрали то, что можно было взять с собой в дорогу, заплатив 50% стоимости. Как же нас эта еда выручила, когда мы стояли в очереди на Верхнем Ларсе!

Подвалу, где накрыли завтрак — не меньше 200 лет.

Дальше мы, проигнорировав невеликие достопримечательности Гори (музей Сталина, про который все с потрясающим единодушием высказались – нафиг надо, и т.д.), выдвинулись в сторону Уплисцихе, ещё одного пещерного города всего-то в 14 км от нашего ночлега. Немного езды по пригородам Гори, пересекаем дважды Куру, и мы – на месте.
Уплисцихе обычно сравнивают с Вардзией, при этом отдавая пальму первенства последней. На мой взгляд, Усплисцихе ничем не хуже, проигрывая только окружающим пейзажем – Вардзия действительно расположена в красивом ущелье.

Пешеходная дорога от подножья скалы в город.

Усплисцихе очень древен, гораздо старше Вардзии, аж на две с лишним тысячи лет. Поэтому в его истории были разные периоды, от расцвета до упадка, стены видели множество правителей, а в храмах поклонялись разным богам. В период расцвета в городе жило до 20000 человек, а число пещер достигало 700. Был проведён пятикилометровый водовод от источника в горах, дополнительно к глубоченному колодцу, в котором можно было набирать воду из Куры.
Заплатив за билеты (3 лара взрослый, 1 – детский), отправились лазить по изрытой пещерами скале. К сожалению, над нами постоянно довлела мысль о том, что надо бы ехать побыстрее, чтобы сегодня доехать до Верхнего Ларса и успеть перейти границу. Поэтому провели здесь всего около часа, и знакомство получилось несколько скомканным.

Ежевичный зал.

Любопытная особенность Уплисцихе — строители во многих помещениях старались воспроизвести в камне элементы обычных деревянных домов, как, например, здесь — потолочные балки.

Гранд холл.

Внизу видны остатки средневекового поселения на окраине Уплисцихе.

После Уплисцихе встали на автобан и без остановок проехали 60 км до развилки на Мцхету/Тбилиси. Дальше пошла уже знакомая дорога в сторону границы. Остановились лишь раз, слить остатки денег — накупили у уличных торговцев чурчхелы, орехов, варенья… Все попутные машины воспринимались однозначно как конкуренты, поэтому нога сама нажимала на тапку, и вваливали мы шустро. В 15:10 уткнулись в хвост короткой очереди перед мостом через Терек на подъездах к завершающему участку дороги – примерно в 4 км от грузинского погранперехода. Тут стояла полиция, и по мере освобождения перехода пропускала туда дозированные партии машин. Через час стояния мы проехали дальше. Тридцать машин наперегонки устремились к вожделенной границе. Мне повезло – я подъехал третьим, и прошёл границу быстро, гораздо дольше пришлось ждать своих пассажиров, довольно долго простоявших в очереди внутри терминала. Мне в этот момент даже показалось, что сегодня у нас есть все шансы относительно быстро оказаться в России… Наивный. В хвост очереди к нашим пограничникам впёрлись сразу после первого тоннеля, и дальше продвигались потихонечку, стараясь не пропускать наглецов, которые периодически проносились по встречке. Одно время наступило затишье – посередине встала машина пограничников, и разворачивала всех особо торопливых назад, но долго это не продлилось. Самый ад начался, когда на российской стороне закрыли въезд в 18 часов, и весь хвост поломился по встречке в 3 ряда к переходу, как стадо животных. Дорога в итоге оказалась плотно закупоренной в 4, а то и в пять рядов.

Учитывая то, что перед погранпереходом всем нужно втиснуться в два ряда, выгороженные бетонными блоками, атмосфера раскалилась до предела. Местные внаглую лезли без очереди, несколько раз чуть не вспыхивали драки. Несмотря на то, что работали все 5 постов, очередь продвигалась медленно. Когда впереди оставалась одна машина, сработал закон подлости – из едущего перед нами Хёнде Акцента вылезло 9(!) человек цыганского вида, и надолго оккупировали пост. Мало того, что их тупо было до фига, так ещё и какие-то проблемы с паспортами. В конце концов почти через полчаса их тупо отодвинули в сторону и мы в 22:10 наконец-то оказались в России. Заночевали во Владикавказе в той же гостишке при ресторане, только на сей раз денег пришлось оставить побольше – все простые номера были заняты.