Непризнанная республика.

Нагорный Карабах.

07 августа. Подкрепившись, поехали дальше. Берега Севана в этой части стали гораздо симпатичнее – появился песок и сосны, хорошие места для пикников и купания, чем местные и занимаются. Миновали поворот на М10 в сторону Ехегнадзора. Туда мы бы свернули, если бы не собирались заехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику – предмет давнего территориального спора между Арменией и Азербайджаном ещё со времён распада Советского Союза.

Небольшой исторический экскурс: борьба за эту территорию началась гораздо раньше, в 1918 году, когда в ходе Армяно-Азербайджанской войны, длившейся два года, упомянутые страны пытались силой решить, кому она достанется. Дальше начался просто калейдоскоп:
— январь 1919 – Карабах передаётся Армении решением британской военной администрации Кавказа.
— август 1919 — у Карабаха статус автономии (по договору между Арменией и Азербайджаном)
— январь 1920 г – Парижская мирная конференция признаёт Карабах за Азербайджаном
— 1921 год – после установления Советской власти в Закавказье Карабах сначала отдают Армении, но буквально на следующий день передумывают.
Потом до распада Союза Карабах всё время административно относился к Азербайджану. У него много раз перекраивали границы, меняли форму административного устройства, но, тем не менее, все эти годы население продолжало оставаться преимущественно армянским. Это обстоятельство в итоге и привело к кровавому конфликту в 1991-1994 годах, после чего образовалась НКР, а по факту – ещё один район Армении. В данном случае «независимость» Карабаха позволяет Армении сохранять благопристойный вид в международных организациях. Нуачо, не всем же референдум проводить, есть и другие способы…
Азербайджан весьма ревностно относится к посещению НКР иностранцами. Блоггер puertto, к примеру, уже больше полугода сидит в азербайджанском СИЗО за посещение Карабаха. Правда, проделал он это с особым цинизмом, да ещё и, как дурак, растрезвонил на весь интернет про свой экспиренс, но факт остаётся фактом. Для не столь нахальных персонажей более вероятна другая мера – внесение в неофициальные чёрные списки и запрет на въезд в Азербайджан. Так как я в нём ещё толком не был, то, наверное, понятно, почему я не спешу публиковать эту часть отчёта.

Мы хотим заехать в Нагорный Карабах через Зодский перевал, это нестандартный маршрут, все обычно заезжают по дороге Горис – Степанакерт, а мы там хотим выехать из республики. Накануне поездки много спрашивал про перспективы проезда этим путём, но последние свидетельства о заезде с этой стороны были двух-трёхлетней давности. Свою роль сыграло и то, что в апреле было внезапное обострения конфликта, стороны несколько дней обстреливали друг друга из артиллерии, и несколько человек числилось погибшими. Дорога же через Зодский перевал лежит в непосредственной близости к линии соприкосновения, и некоторые её участки могут простреливаться. Однако последние три месяца перед поездкой всё было тихо, и я решил рискнуть. После последнего официально армянского населённого пункта Зодк дорога стала резко забирать в гору. Справа – красивые разноцветные отвалы рудника, справа – зелёная и пока неглубокая долина. Армения активно строит дорогу в этом направлении, и почти до верхней точки перевала уже уложен отличный асфальт.

Дальше — пыльный грейдер, но ничего страшного нет, проедет любая пузотёрка. Весь спуск проходит в клубах пыли, обгоняем самосвалы, останавливаемся для фотографирования. Внизу снова начинается свежий асфальт. Я было возрадовался, но рано – дорога заасфальтирована кусками, свеженький асфальт сменяется кусками гравийки.

Заезжаем в монастырь Дадеванк – достойное место. Необычный ансамбль монастыря, изумительные по сложности хачкары…

Погуляв около получаса, едем дальше. Около села Чаректар стоит БМП без башни, рядом – памятник погибшим в карабахском конфликте 1991-94 годов. Дорога к этому времени уже уверенно асфальтированная, не идеальный автобан, конечно, но вполне приличная.

Возле водохранилища Сарсанг сворачиваем в сторону Степанакерта, через 23 километра извилистой горной дороги — ещё один поворот к селу Ванк, где у нас запланирован ночлег. Село это – само по себе одна из главных достопримечательностей Карабаха, а всё потому, что эксцентричный миллиардер Левон Айрапетян родился тут, и потом, разбогатев, пролил золотой дождь (гусары, молчать!) на родное село. Правда, у предпринимателя были серьёзные проблемы (как, впрочем, и у всех, причастных к приватизации Башнефти), + ещё куча мутных слухов о мошенничестве, наркотиках и т.д. Присел он, короче. Как бы то ни было, до этого Айрапетян успел построить в селе шикарную школу и мэрию, поставить вдоль дороги заборы из старых автомобильных номеров, которые пришлось собирать, наверное, со всей Армении, отгрохал две шикарные гостиницы.

Та, что в Ванке, называется Эклектика, хотя местные упорно называют её Титаником – если взглянуть на фото, то сразу становится ясно, почему. К ней прилагается небольшой водопад, бассейн для купания с проточной водой из реки, небольшая сцена для выступлений и фруктовые деревья на территории.

Ценник нам как-то не очень понравился, решили доехать до второго отеля с названием Цовин кар – Морской камень, который находится 3-4 километрами дальше по долине. Здесь тоже чувствовался разгул креатива – напротив гостиницы прямо на реке выстроен макет парусного судна в натуральную величину, на палубе которого обустроено кафе, а за гостиницей в скале с использованием естественного рельефа сотворена огромнейшая морда какого-то представителя семейства кошачьих с пастью, полной зубов, чуть ниже по склону торчит когтистая лапа. Главный шок ожидал вечером – оказывается, с наступлением темноты из пасти морды каждые 10 минут раздаётся утробное рычание. Довольно странно было вечером сидеть с коньяком и сигарой на крыше отеля в почти полной темноте и слушать этот рёв…

Как вы, наверное, уже поняли, мы остались тут – ценник оказался значительно приятнее, чем в Эклектике. Боюсь соврать, но что-то типа 17000 драм за номер на троих с завтраком для одного (включение завтраков в стоимость номера гибко варьируется). Хотелось ещё съездить в расположенный совсем рядом монастырь Гандзасар, но народ решил, что на сегодня хватит. Тогда я и Лена, как наиболее шилопопые, договорились поехать туда завтра с утра. С начала путешествия мы проехали уже примерно 3300 километров.

08.08.
В 9, как и решили накануне, отправились в монастырь. Он, как и все прочее, также восстановлен на деньги Левона Айрапетяна. Гандзасар ничем особо не примечателен, зато виды с дороги и от монастыря великолепные, поэтому доехать сюда из Ванка, считаю, стоит — цена вопроса всего пара-тройка километров. Кстати, парковка рядом с монастырем просто циклопических размеров — похоже, что половина Карабаха поместится тут.

Возвращаемся в отель и идём на завтрак. Его подают в беседке над ручьём. Никаких претензий — быстро, вкусно. Яичница, сыр, масло, варенье из ежевики и мёд: вполне достаточно, чтобы наесться, тем более за 1000 драм.

В начале одиннадцатого (очень поздно!) отъезжаем от отеля. Дорога до Степанакерта — опять сплошные петли, вверх и вниз. Точку в навигаторе я забил возле туринфо, но ларёк, расположенный на центральной площади, оказался закрыт, несмотря на явные признаки в целом рабочего состояния внутри него (стул, компьютер на столе, разложенные буклеты). Поменяли пару сотен долларов в банке, заодно узнали, где местный МИД, и отправились туда за разрешением. Получение такового заняло 15 минут, Агдам нам вычеркнули из списка разрешённых к посещению объектов, да ещё и раза три переспросили, не побывали ли мы там уже, ибо по логике перемещений сделать это до визита сюда было проще. Пожалуй, так и надо было поступить, а сейчас, в условиях позднего выезда и отставания от графика, я решаю туда не ездить. Кстати, рассказ о заезде через Зодский перевал не вызвал никаких эмоций, и Дадиванк, также спокойно включили в список, из чего я делаю вывод, что этот вариант теперь вполне можно рассматривать как хороший способ заезда в НКР.

Заехали в Шуши, 11 км от Степанакерта, посмотрели на собор. Крепость из окна машины вообще не произвела впечатления, тратить время не стали.

Вся последующая дорога на выезд из Карабаха в направлении Гориса — тихий ужас для людей со слабым вестибулярным аппаратом. Сплошной серпантин, парочка перевалов, я даже теперь и не знаю, с какой стороны приятнее заезжать в НКР.

В городке Бердзор увидел лестницу, ведущую вверх, к какому-то мемориалу, взял фотоаппарат и пошёл наверх. Там оказался действительно мемориал погибшим в карабахском конфликте, я сделал пару дежурных фоток и переместился на край холма, сделать панорамные снимки. Краем глаза заметил двух поднимающихся по лестнице полицейских, но значения не придал, а зря. Назад по лестнице я возвращался уже под конвоем двоих бравых служителей закона. Глядя при этом на вытянувшиеся физиономии девушек, не смог удержаться от хихиканья. Претензий ко мне, собственно, было две: нельзя фотографировать мемориал (да гавно вопрос, прямо тут и стёр фотки, не больно-то и хотелось), и почему это их сраного посёлка нет в списке разрешённых к посещению в НКР? Бумажка из МИДа пригодилась, да). Да я до последней минуты и не подозревал об его существовании, наивно полагая, что достаточно обозначить только основные точки! Впрочем, так же считали и в МИДе, куда менты не поленились позвонить. После звонка настроение у них резко изменилось, все претензии отпали, и мы покатили дальше. Бумагу от министерства, кстати, отобрали на выездном посту полиции.

На этом наше посещение непризнанной республики закончилось, а рассказ о дальнейших приключениях был опубликован ещё в 2016 году, начиная с посещения Хндзореска.