Часть 6. Киото.

Ни момидзи, ни ханами: зимняя Япония — 2019.

Часть 6. Киото.

05.01
Сегодня — переезд в Киото, древнюю столицу Японии. Этот статус Киото имел больше тысячи лет, только в 1869 году утратив его из-за переноса в Токио. Киото от Осаки — всего в 50 км, поэтому заморачиваться с резервированием билетов смысла я не видел, собственно, и так вполне свободно доехали, выйдя из отеля в 10 утра. Чек-ин у нас после 15, поэтому вещи на вокзале в Киото отправляются в автоматическую ячейку за 500 йен, а мы первым делом едем в храм Фусими Инари — буквально пара остановок. Вокзал, кстати сказать, в Киото футуристический, и производит на меня сильное впечатление.

В Фусими Инари снова просто дикое количество народа — все хотят пройтись сквозь знаменитые ряды торий, которые здесь почему-то образуют длиннющие анфилады. Вроде бы у каждой тории есть конкретный человек, один, или несколько, на чьи средства она была поставлена. Как бы то ни было, люди непрерывным потоком вливаются под своды ярко красных торий и медленно идут вверх. Святилище это — очень древнее и возникло ещё до того, как столицей Японии стало Киото. А это случилось ещё в 794 году.

Некоторые не выдерживают, и, где возможно, идут снаружи коридора.

Если планировать полную прогулку к храму, расположенному на вершине горы Инари, то это займёт много времени; у нас таких планов нет, поскольку сам храм там ничем особым не знаменит, да и вид сегодня из-за туч вряд ли порадует. Поэтому поднимаемся до небольшого озерца на склоне горы в надежде на живописность местечка, осматриваемся и пускаемся в обратный путь.

Иногда можно подкараулить момент для съёмки, когда в кадре почти нет людей.

Изваяния лисичек, считающихся вестниками бога Инари, можно видеть повсюду.

Возле станции второй раз за поездку неудачно едим, и затем с пересадкой на главном вокзале едем к замку Нидзё, расположенному почти в центре города. Это бывшая резиденция сёгуна, а по факту — скорее, полноценная крепость, с мощными стенами по периметру и окружающим их рвом с водой.

Дом полностью соответствует моим представлениям о классическом японском жилье: практически пустые помещения, разделённые тонкими перегородками, расписанные традиционными сюжетами стены, татами на полах. Из изюминок — мелодично посвистывающий от ног посетителей коридор, табличка рядом поясняет, что его за это называли «соловьиным», с таким музыкальным сопровождением никто не смог бы пробраться незамеченным.

После осмотра дома сёгуна попадаешь в великолепный сад. Даже я в восторге, что уж говорить про жену. Небольшой прудик, декоративный мост на островок с соснами посреди водоёма, тёмные скалы и зелёный мох. Японцы — большие мастера по художественному уродованию деревьев. Не только в парках и таких ухоженных садах, но и почти везде просто в городе деревья несут на себе печать того, что их нещадно регулярно подпиливали, формируя из веток причудливо перекрученные плети, а изобретательность в методах просто поразительна.

В замке Нидзё ещё довольно много мест, которые притягивают взгляд своей гармонией, все это великолепие последовательно обходится по спланированному маршруту. По дороге можно покормить с моста надо рвом конкурирующих между собой огромных карпов и уток запасённой булкой. Утки расторопнее, но карпов больше, поэтому булка в итоге распределяется примерно поровну.

Коль уж мы сегодня оказались в центре, есть смысл дойти до дворца императора. Идти довольно далеко, пока добираемся до места, успеваем зайти в огромный супермаркет, чтобы оценить ассортимент, а я продолжаю удивляться чистоте на улицах. Даже в русле речушки, протекающей в центре города-миллионника, почти нет мусора, представляю, как была бы загажена аналогично расположенная речушка у нас…

Фото из супермаркета. Часть мясной витирины, и витрины с суши и роллами.

К Императорскому дворцу добираемся в 16 и обламываемся — посетителей заканчивают пускать в 15:20. Ну и ладно — ещё раз сюда уже не пойдём. В Киото, кстати, путеводитель вызывает у меня полную рассинхронизацию — он полностью не солидарен с japan-guide.com, когда советует к осмотру тот или иной объект. Да ещё и мапс.ми тоже оригинальничает с названиями на карте, что делает планирование перемещений и логистику по Киото сущим мучением, заставляя то и дело сравнивать все три источника информации, приводя к общему знаменателю.

Вернувшись на вокзал и забрав вещи, перебираемся в отель. Здесь я по какой-то причине забронировал его не возле линии JR, поэтому приходится ехать с пересадкой, дополнительно заплатив за четыре остановки подземки по 210 йен с носа. Приезжаем впритык к окончанию чек-ина в 18, и это хорошо — чтобы пройти квест по самостоятельному заселению, понадобилась бы пара стаканов минимум. Отель какой-то суперсамостоятельный, ключ, например, дожидался в ячейке, шифром к открытию которой были 4 последних цифры моего номера телефона, указанного в бронировании. В номере всё нужно включать отдельно и дополнительно — горячую воду, обогрев, сушку белья и т.д. При всём при этом имеет место странное жлобство — номер оборудован мини-кухней, но почему-то нет посуды. На мой вопрос ресепционист ответил, что «кухонный сет» выдаётся за дополнительные деньги, 500 йен. Зашибись! В бронировании указано про миникухню, а вот по то, что за посуду надо платить дополнительно — ни слова.

Нашли в себе силы дойти на стоптанных ногах до магазина, и остаток вечера занимались своими делами.

06.01

Планов на сегодня много, а вот времени — не очень. Намеченные локации разбросаны по городу, сервис JR в Киото представлен двумя линиями и бОльшую часть города не покрывает, поэтому основным видом транспорта назначено такси. Правда, оно в Японии весьма недешёвое, но что поделаешь? При посадке счётчик сразу выставляется на 450 йен, это минимальная цена поездки. Спустя некоторое время сумма начинает расти. Например, проехать два километра стоит 700 с небольшим йен.

А мы с утречка отправляемся в самую удалённую и обособленную от других точку — Серебряный павильон, или Гинкакудзи. Ох, как тут хорошо с утречка! Народу — никого, и мы беспрепятственно можем наслаждаться красотой сада, устроенного древним мастером в конце XV века. Здесь традиционные мини-озёра с мостиками, сады, есть песчаное поле, с тщательно сформированными линиями и установленным там же серым усечённым конусом, символизирующем Фудзияму.

Среди этого великолепия возвышается двухэтажный деревянный традиционный домик, служивший, как говорят, для медитаций и созерцания. Окна второго этажа выполнены в форме замочных скважин и одной стороной обращены на склон горы, а другой — на город. Уходя через час, мы уже продирались через достаточно плотный встречный людской поток.

На такси перебрались к другой известно достопримечательности на западе Киото — храму Киомудзедера. Здесь мы уже явно не первые, даже движение машин перекрыто на дальних подступах к храму, и остаток пути по улочке, сплошняком застроенной магазинчиками и кафе, приходится проделать пешком.

Вот незадача — главное здание, прилепившееся к склону горы с помощью мощной деревянной конструкции и достигающее в целом высоты за 50 метров, сейчас на реконструкции и затянуто тканью, поэтому классического открыточного вида на Киото с храмом в кадре не получается. Однако и остальное неплохо — пагода, причудливые статуи драконов и знаменитый мини-водопад, где вода выливается из трёх рядом расположенных желобов. Питают эти три струи разные родники, и существует поверье, что вода в каждом даёт человеку разные преференции: долголетие, успехи в учении, удачу в любви. К воде стоит очередь, видимо, закомплексованных людей, которым не хватает мозгов, харизмы или чего ещё. С другой стороны — кашу маслом не испортишь. При этом считается, что пить одновременно из нескольких источников – несусветная жадность.

Интересно, как они отличают, где ум, а где сексапильность? А то хлебнёшь не из того, и вместо героя-любовника вдруг ботаном станешь…

Камень для бесплодных. Посидишь, и опа! — уже залетел! ))

Из Киомудзедеры пешочком вернулись в отель, где забрали вещи с хранения на ресепшене. Теперь предстояло перебраться на вокзал и забросить их в камеру хранения, так как остальные аттракции располагались в другом конце города, на северо-западе. Эта часть плана была исполнена без проблем, затем воспользовались JR-м, чтобы поближе подобраться к пункту назначения, а от станции снова взяли тачку. Сначала у нас фигурировал самый знаменитый сад камней при храме Рёандзи (храмом он стал позже, а изначально это была вилла местного аристократа). Здесь тоже всё нагнетается постепенно — сначала уже традиционные деревья, довольно большой пруд с утками, островком и мостиком туда, затем — вход в павильон, где предстоит разуться, чтобы иметь возможность увидеть шедевр, находящийся во внутреннем дворике за невысокой стеной.

Сад камней оказался неожиданностью для нас, ведь раньше мы не видели его на фотографиях. Очень небольшой по размерам, он резко контрастирует с теми красотами, которые мы видели раньше. Никаких деревьев, всего лишь площадка, заполненная выровненным определённым образом песком, из которого тут и там торчат обломки скал разных размеров. Действительно, как острова в океане, или горы из облаков. Вдоль сада на деревянных ступенях плотно сидят люди, кто-то медитирует, кто-то старается проникнуть взглядом в замысел автора, а кто-то просто ищет более удачную точку для съёмки. Видимо, не зря говорят, что не сразу, не сразу открывается европейцу гармония, заложенная автором в этой композиции.

После сада камней замыкаешь круговой маршрут, огибая пруд с другой стороны. До самой, пожалуй, известной достопримечательности Киото — золотого павильона, или Кинкакудзи — отсюда чуть меньше двух километров, вполне можно дойти пешком, да и время пока позволяет — так и поступаем. И получаем внезапный и просто очень своевременный бонус по дороге — я натыкаюсь на приличный магазин алкоголя с отличным ассортиментом, и, что немаловажно — приятными ценами. Увидев такое богатство местного (и не только) ассортимента на полках, я залип надолго и в итоге пара бутылочек таки отправилась в закрома родины, хотя мучился я с выбором почти как буриданов осёл)).

Золотой павильон оказался реальной кульминацией японского искусства создания парков и вписанных в их ландшафт традиционных домиков. Опять озеро-мостики-перекрученные сосны, но здесь домик выше первого этажа отделан листами, покрытыми настоящим золотом. Погода, кстати, весь день до этого бывшая пасмурной, вдруг решила преподнести сюрприз в виде солнца, ненадолго выглянувшего из-за края туч. Павильон при этом засиял золотым блеском, эффектно отражаясь в воде и позволяя сделать особенно впечатляющие фотографии.

После этого остальная часть сада уже какого-то особого впечатления произвести не могла, прошли по кругу, то и дело оглядываясь на павильон, который мелькал за деревьями.

Миссию на этом можно было считать условно выполненной; оставшегося «лишнего» времени было всего-то минут 20, и решено было не суетиться, а спокойно добраться до вокзала и там поесть. Собственно, так всё и вышло: доехали на такси, поели, взяли багаж и за 12 минут до отправления нашего синкансена вылезли на платформу. Кстати сказать, накануне мне не удалось взять зарезервированные места на наиболее удобный для нас синкансен Хикари, поэтому ехали на идущем на 40 минут дольше Кодаме. Резюмируя время, проведённое в Киото, могу заметить, что достопримечательностей тут много, и мы посетили даже не все, отмеченные на джапан гайд тремя звёздочками, поэтому ещё на денёк вполне можно наковырять себе программу, а древности разбавить, например, музеем железных дорог Японии, который мы неоднократно видели в окно, проезжая мимо по линии JR в сторону Нары.

Хочу сделать небольшой экскурс во взаимоотношения общества и курильщиков в Японии — путешествуя в компании с курящей женой, так или иначе постоянно сталкиваешься с этой темой. С одной стороны — многочисленные запреты и неприятие курения в общественных местах: не приято курить на улице — то есть просто встретить кого-то, идущего с сигаретой — событие уникальное; в городах регулярно попадаются места, где в загончиках из стекла стоят и курят курильщики. Даже в парках на открытых пространствах действует запрет. Связано это, думается, в первую очередь для того, чтобы другие не чувствовали дискомфорт от дыма, а во вторую с тем, чтобы не сталкиваться с проблемой мусора — урну в Токио не найдёшь днём с огнём, притом что чистота везде поразительная.
С другой стороны, в отличие от наших властей, которые умеют только закручивать гайки, подход к курящим гораздо более гибкий. Везде, где только можно, оборудованы специальные комнаты для курения с отличной вытяжкой, на тех же вокзалах, например. Да что там — комнаты, в синкансене вон пара вагонов выделена для курящих, и никто не видит в этом проблемы — хочешь ехать в компании таких же дымильщиков и иметь возможность пыхнуть, не вылезая из удобного кресла — решение за тобой. Полно кафешек, где разрешено курение, одним словом — у человека всегда есть выбор.

Гостиница в Токио у нас в этот раз на той же станции Икебукуро, но подальше, хотя я бронировал ее в начале октября в отличие от первой, судорожно зарезервированной за неделю до НГ. Название звучит для русского слуха не очень, поэтому приводить его здесь не буду. Номер в целом примерно такой же, но есть пара плюсов: во-первых, включён завтрак. А во-вторых, вся гостиница претендует на некую оздоровительную направленность, поэтому, например, на кране есть наклейка «можно пить, ионизированная вода, полезная для здоровья», а на первом и втором этажах есть онсены для мужчин и женщин. Онсен — это традиционная японская баня/купальня, как правило, базирующаяся возле горячих природных источников. В Токио с источниками, разумеется, не очень, поэтому воду в онсене при отеле греют и газируют искусственно, тем не менее, заведение пользуется бешеной популярностью у местных. Сунувши нос в онсен в районе 9 вечера, я устрашился толпы голых японцев и сделал второй заход только после полуночи. Однако даже в столь поздний час пара японцев составила мне компанию. Суть в том, что сидишь в неглубоком, сантиметров 70, бассейне с довольно горячей, газированной минеральной водой. Долго высидеть в таких условиях тяжело, поэтому периодически вылезаешь облиться холодной водичкой и сделать перерыв. Все банные принадлежности, включая халат, берутся тут же, у входа; переодеваться нужно в номере.