Часть 2. Первый вечер в Токио. Камакура.

Ни момидзи, ни ханами: зимняя Япония — 2019.

Часть 2. Первый вечер в Токио. Камакура.

Летели мы в очередной раз китайцами (Эр Чайна), компания не из топовых. Но больше вымораживает стыковка в Пекине – китайские сотрудники авиационной безопасности редкостные уроды. Гигантские очереди, скрупулёзная проверка, зачастую с гораздо бОльшим пристрастием, чем предписывают общепринятые правила, на которой можно потерять кучу времени… В этот раз у нас изъяли из ручной клади специальные маркированные бутылочки по 90 мл с соком. И опять, начав движение к гейту практически сразу после открытия посадки, мы чуть не опоздали. Не люблю местный аэропорт.

На подлёте к Ханеде.

Но в Токио, в аэропорт Ханеда, прилетели по расписанию, сразу же нашлись и обменник, и пара точек продажи местных симок для интернета, и офис JR, где мы за пару минут активировали наши проездные. Срок начала действия JR-пасса можно указать любой, в нашем случае я попросил валидировать проездные с завтрашнего дня, с 1 января – сегодня мы уж как-нибудь доберёмся до гостиницы за живые деньги, а вот завтра уже начнутся разъезды. Меню всех автоматов, все указатели в метро продублированы по-английски, и, хотя поначалу испытываешь некоторую растерянность и стресс, всё достаточно быстро встаёт на свои места, особенно когда построишь маршрут на hyperdia, и начинаешь просто следовать указаниям. К концу поездки мы уже настолько наловчились, что пересадки делали, не заглядывая в онлайн-подсказки, просто ориентируясь по указателям. Правда, при выходе из метро пришлось немного поблудить – GPS-приёмник не видит сигнал под землёй, и мы сначала выперлись на противоположную сторону станции, максимально далеко от нашего отеля. Пришлось возвращаться длиннющими и разветвлёнными подземными переходами.

Токийский монорейл.

Отель (точнее, номера в нём), как и подавляющее большинство в Японии, оказался суперкомпактным – площадь трёхместного номера всего 23 м2. Зато цена заметно отличалась с бОльшую сторону от европейских прайсов – 200 долларов за ночь за такую конфету отдавать раньше мне приходилось не часто. Впрочем, даже на этой цене я экономил 15 тыр по сравнению с первоначальным бронированием. Вообще на пиковые даты ценник в Японии резко подскакивает – как я уже говорил, японцы любят путешествовать по стране, и даже капсульные отели на НГ, в сезон цветения сакуры, и во время сезона момидзи (когда листва осенью краснеет) обходятся в конские 5 -7 тысяч рублей с носа за ночь. Так что это мы ещё удачно разместились.
Далее у меня были неопределённые планы встретить Новый год в японском стиле – с посещением какого-нибудь храма, где всем на халяву разливают саке, и т.д. Но при этом категорически не хотелось в первый же день на ночь глядя ехать куда-то за тридевять земель, поэтому решил так: часиков в 9 выйдем прогуляться по окрестностям и заглянем в пару-тройку близлежащих храмов, которые нашёл на карте, посмотрим, есть ли в них какая-нибудь движуха. Ну и, если есть, тогда наведаемся туда ещё раз ближе к полуночи. С участием в празднике нас ждал облом – возле ближайших отмеченных на карте храмов было темно и пустынно, поэтому ограничились променадом по окрестностям, ужином в кафешке рядом с отелем и визитом в круглосуточный 7-11 в соседнем доме. Там был куплен пивас с интригующим русского названием (см. фото ниже), и присмотрена готовая еда мне и дочери на завтрак. Кстати, раз уж зашла об этом речь – в Японии в этом плане турист чувствует себя просто великолепно, абсолютно везде полно мини-кафешек и круглосуточных магазинчиков, в каждом из которых целая витрина занята всякой готовой едой; тут же стоит микроволновка, на которой можно всё разогреть, и одноразовые приборы – палочки, либо вилки и ложки. Рядом, как правило – автомат для продажи горячих напитков. На улице, кстати, полно вендинговых автоматов, где тоже найдутся снеки и напитки.

01.01

Как и было запланировано, первый день в Японии начался с поездки в Камакуру — древний город на побережье, порядка 150 лет бывший столицей Японии. Сидячие места в поезде мне зарезервировать отказались, сказав, что в Камакуру в принципе этого не делают. Ну и ладно. От нашей станции Икебукуро можно доехать либо прямым до места, либо с одной короткой пересадкой, в любом случае дорога займёт чуть больше часа.

В поезде в Камакуру.

Храмов в Камакуре очень много, самые значимые, конечно — Энгаку, Цуругаока-Хатиман-гу, Котоку и Хадзедера. Для посещения первого стоит выйти на станции Кита Камакура, а потом проехать на одну остановку дальше. Поскольку это первый для нас храм, впечатление, конечно, сильное. Большая часть зданий была разрушена великим землетрясением 1923 года, полностью оригинальными остались всего два сооружения. Жена непрерывно пищит от того, как тут формируют растения — все веточки толстенькие и изменяют толщину ступенчато, выглядит это так, словно бонсаи разрослись до размеров обычных деревьев. От некоторых совсем старых стволов не осталось почти ничего, только фактически кора на четверть окружности дерева, однако ж такой живой скелет бережно окружён подпорками и даже пускает новые ветви!

Обратите внимание на дерево — вместо ствола практически только кора.

А я поражён искусной резьбой, такого я ещё нигде не видел — смотрите фотографии.

Поднимаемся к колоколу, отлитому в 1310 году, на табличках указателей так и написано «к национальному сокровищу». Большой такой, красивый, беседка над ним тоже производит впечатление сильно древней, а било наполовину сгнившее. В отличие от русской традиции, когда в колокола бьют привязанным изнутри «языком», здесь сбоку на верёвках подвешено специально «обученное» бревно, которым бьют в так же специально предназначенную точку на боку колокола.

В общей сложности на посещение уходит примерно полтора часа, затем переезжаем в Камакуру. И, если до этого я недоумевал по поводу страшилок насчёт внутреннего туризма на нг-каникулы в Японии, то сейчас понимание начинает приходить ко мне. Очень много народа. На торговой улочке, ведущей к монастырю, толпа идёт непрерывным потоком, передохнуть от которого можно, забежав на время в какой-нибудь магазин. В храм по случаю аншлага движение упорядочили, ограничив запуск людей только с центрального входа. А написать об этом какой-нибудь анонс на английском — забыли, поэтому мы понапрасну прогулялись до одного из боковых входов. Не скажу, что был в восторге от дополнительной пешей прогулки примерно в километр. Мои слегка проголодались, жена продвигает идею пробовать всякую местную фигню с уличных ларьков. Я не против — интересно же. Первый эксперимент — с шестью румяными кругляшами, посыпанными всякой травкой. Оказалось, что шарики в своей основе имеют происхождение из чего-то морского, но по консистенции больше всего напоминают поджареную соплю с хрустящей корочкой, есть которую мои после первичной дегустации категорически отказались. В итоге они остались голодные, я объелся какой-то фигнёй, и из-за этого сегодня у нас весь день продолжался конфликт интересов — им хотелось есть, а мне — не тратить на это время.

В монастырь пришлось отстоять изрядную очередь, запускали партиями человек по сто, причём из конца очереди неверно оцениваешь её истинные размеры. Знай мы изначально, что стоять около часа — возможно, не пошли бы. Вдоль стены храма стоит своеобразная копилка — длинный деревянный ларь, прикрытый сверху вогнутой крышкой с прорезью в самой нижней части; японцы бросают в неё денежки. Везде продаются белые стрелы и таблички с нарисованным кабанчиком, явно эти символы что-то означают. Я еще зашёл в мини-музей при храме за 200 йен (вход в сам монастырь бесплатен) — ну так, несколько старинных парадных одежд вельможи, и кое-что по мелочи. Самый же ценный экспонат всё время в полумраке — оригинальный кусок ткани где-то пятисотлетней давности с нарисованными на нём конкретными историческими персонажами.

Обойдя всё, мимо ничуть не уменьшившейся очереди, попылили к гигантской статуе Будды.

Что радует — так это погода. Днём совсем растеплелось, временами даже хочется снять куртку — на улице 10 градусов, и без ветра на ярком солнышке кажется, что прямо лето-лето. Интернет утверждает, что по количеству ясных дней в месяце январь занимает второе место. Получается, что мы удачно заехали! Идти между тем 3 км, наверняка есть какой-нибудь туристический автобус, но разбираться лень, да и городок интересно посмотреть. Поэтому к Будде мы приходим примерно через час, учитывая остановку для съедения девушками надёжной, проверенной лапши с овощами. Здесь уже приходится заплатить, но прайс пока не сильно пугает – 200 йен с носа вполне приемлемо. Не дойдя до Будды, отвлекаемся на наглую белку ни пойми кого, зверёк тырит цветы с верхушки большого куста, и, абсолютно не смущаясь тем, что его фотографирует два десятка камер с расстояния пары метров, нагло жрёт добычу.

Будда велик, 11,4 метра в высоту, весит 93 тонны и отлит из бронзы ещё в 1252 году. В последнее прямо не верится — слишком хороша статуя и сложна работа по её изготовлению. А между тем внутрь Будды тоже пускают за скромную лепту в 20 йен, а в спине имеется даже пара окошек, чтобы посетителям не было душно и страшно.

В запасе до темноты времени — на один объект, пусть ими будут сады Хадзедера 686 года. На склоне горы разбит парк с озёрами, водопадами и пещерами, построены храмы, есть и смотровая площадка на залив, и местная цапля, служащая объектом привлечения внимания туристов. Обычно цапля, нахохлившись и втянув голову в плечи, сидит на одном из валунов пруду, специально обученный же человек каждые минут 10 приходит и обливает цаплю водой из лейки. Цапля на радость туристам подрывается и под щелчки затворов камер перемещается на крышу, ну а через две-три минуты цикл повторяется.

Бассейн в форме свастики.

Отсюда идём прямо на станцию и буквально через 10 минут на прямом поезде отправляемся домой. Дорога прошла без проблем, хотя и народу было заметно больше по сравнению с утром.

По возвращении в Токио решили вдарить по суши и заглянули в одно из заведений почти напротив гостиницы, оказавшееся как раз тем самым аутентичным и популярным у японцев, с конвейером для блюд, которое любят описывать в отчётах. Когда мы зашли, свободных мест вокруг «транспортёра » не было. Но ничего — усадили на лавку подождать, и буквально через 5 минут мы уже плотно ввинтились в ряды поедателей суши. Устроено всё просто — вокруг стойки движется конвейер наподобие ленты выдачи багажа в аэропорту, только здесь с одной его стороны стоят повара, быстро и на глазах посетителей готовящие разнообразные суши, которые потом в тарелках разных цветов отправляются в путь на ленте. Каждый из сидящих берёт себе то, что глянулось, расчёт же потом идёт по количеству пустых блюдец. Благодаря разноцветным тарелкам потом удобно подсчитывать сумму, на которую ты наел (каждый цвет соответствует определённой стоимости порции), но сегодня цвет не имеет значения, так как мы попали на акцию: все суши стоят одинаково, 130 йен. И  это хорошо, так как стандартно прайс начинается от 100 и заканчивается цифрой 400/500 йен за дорогие разновидности.

Что касается отличий между тем, что едят у нас, и тем, что пробовали мы: конечно, сильно отличается ассортимент. Если у нас пальму первенства захватили роллы, а суши почти не делают, то тут всё наоборот — из трёх десятков позиций в репертуаре только — две — это роллы. Нет здесь и увлечения нашими сушистами пиханием в продукт всего подряд — сливочного сыра, огурца, ещё чёрти чего. Суши здесь чаще всего — шматок риса с куском сырой рыбы/краба/сала/креветок сверху и мазком васаби между рыбой и рисом. Приходилось читать об оргазмических приходах некоторых туристов при посещении местного суши-бара в Японии, спешу разочаровать — ничего принципиально нового не происходит. Да, рыба и другие ингредиенты будут свежайшими, имбирь и прочее васаби — аутентичным, но на этом отличия в целом закончатся. Не, конечно, можно предположить, что это мне медведь на язык наступил, или что кафешка попалась отстойная, но очередь из нативных едоков на входе убеждает в обратном. Суши остаются абсолютно узнаваемыми, ничего принципиально нового для себя вы не откроете, максимум, если вы продвинутый гурман — расскажете друзьям о божественных нюансах вкуса, раскрывшихся перед вами. И хорошо, если в компании не будет кого-то ещё, кто побывал в Японии — иначе придётся доказывать, что «да ты ничего не понимаешь в японской кухне».