Часть 3. Никко и озеро Чюзендзико.

Ни момидзи, ни ханами: зимняя Япония — 2019.

Часть 3. Никко и озеро Чюзендзико.

02.01

Сегодня мы едем в Никко. До XVII века эти края ничем, кроме природной красоты, не выделялись, всё изменилось после смерти великого сёгуна Иэясу Токугавы, который завещал похоронить себя здесь. Его внук через несколько лет после смерти деда согнал сюда тысячи мастеров, и за несколько лет на склонах гор были отстроены фантастически красивые храмы. Но о них — чуть позже.
Ехать дальше, чем вчера, к тому же часть пути предстоит проделать на синкансене, скоростном поезде. Самое сильное впечатление он произвёл не тогда, когда из тоннеля на вокзале Уэно появился вытянутый, обтекаемой формы локомотив, а когда я стоял на платформе на станции в маленьком городке, и вдруг появился стремительно нарастающий звук, и через три-четыре секунды мимо на фантастической скорости пронеслось размазанное тело состава, и ещё с полминуты после тебя обдувал ветерок, поднятый промчавшимся мимо поездом. Сразу понятно, почему называется именно синкансен — поезд-пуля.

Накануне я зарезервировал сидячие места для дороги «туда», но благополучно забыл их в номере, слава богу, что сейчас народа практически нет, и мы свободно рассаживаемся. 50 минут до станции Уцуномия, стыковка 13 минут, и ещё 50 — на локальном поезде до Никко. Здесь надо пройти 200-300 метров пешком до здания автостанции Тобу, которая по совместительству является и турцентром, и где можно купить всевозможные билеты. Вариантов пакетов много, но все они стартуют от 2 дней и заточены под приезжающих с ночёвкой. Наверное, в принципе неплохо заночевать в каком-нибудь онсене и поотмокать вечером в горячем источнике, но у нас, как обычно, время ограничено, поэтому я пытаюсь впихнуть в один день сразу две основные программы, доступные в Никко: это посещение горного озера Цюзендзико (не уверен, что это именно так звучит по-японски) с водопадами и источниками, и осмотр храмовых комплексов в городе. Очень помогает мне в этом сотрудник инфоцентра — выслушав мои хотелки, подробно на таблице разрисовывает мне график перемещений. Автобусы, идущие в горы, делятся на 3 маршрута A, B и C (летом добавляется ещё один), которые отличаются длительностью, и, соответственно, ценой билета. Самый короткий, А, позволяет доехать до ближнего края озера и посетить самый известный водопад Кэгон, второй позволяет проехать вдоль берега озера и захватить ещё один водопад Риюзу, а самый длинный идёт ещё дальше к отдалённому онсену в горах, там же рядом имеется третий каскад Юдаки. Стоят они соответственно 2000, 2650 и 3000 йен с правом безлимитного пользования в течение 2 дней. Прикинув логистику, я остановился на компромиссном втором варианте, побоявшись, что иначе досматривать храмы придётся уже в темноте; забегая вперёд, могу сказать, что расчёт оказался абсолютно точен.

Если на остановке возле автостанции Тобу много народа, то стоит вернуться к ж/д станции — там у автобуса конечная, да и народа не так много, поэтому сядешь гарантированно, мы же, например, в первый подошедший не влезли и пришлось 20 минут стоять, поёживаясь на ветру. Кстати, с одеждой мы немного промахнулись — токийский прогноз обещал такую же тёплую погоду, как и накануне, а я как-то не сообразил, что Никко и тем более озеро — в горах. Наконец, сели и очень долго выезжали из Никко, отстав от расписания на 30 минут, вырвавшись на оперативный простор, водитель даже не притормаживает у остановок, пытаясь наверстать упущенное; японцы изумлёнными взглядами провожают наш пролетающий мимо битком набитый автобус — видимо, тут это дело неслыханное. Дорога к озеру вьётся адским серпантином и из-за узости односторонняя — возвращаться будем другим путём. Незадолго до озера есть остановка возле нижней станции маятника на вершину, сейчас подъёмник не работает из-за сильного ветра, о чём заранее предупреждает служащий с большим рукописным анонсом в руках, с которым он вышел встречать автобус. У озера бОльшая часть народу выходит, мы же едем дальше ещё минут 15, любуясь горными пейзажами. Вокруг лежит снег, хотя и ярко светит солнце, барашки на озере намекают на то, что снаружи может быть весьма и весьма прохладно. Вот и наш водопад, он почти у дороги, надо пройти всего метров 150.

Ryuzu falls.

Кроме короткой фотосессии, делать тут нечего, и мы удачно прыгаем в подошедший обратный автобус, наверстав таким образом потерянные в пробке на выезде полчаса. Выходим там, где до этого сошла основная масса народа, и ветер со всей силой тут же набрасывается на нас, пробирая до костей.

После пяти минут фотографирования мы малодушно удираем под прикрытие деревьев и гор, к смотровой площадке водопада Кэгон, идти до которой — не более 5 минут. Можно ограничиться съёмкой водопада с верхней смотровой площадки, это бесплатно. А можно спустится на специально устроенном лифте на площадку у подножия водопада и сделать снимки с другого ракурса. Мы с дочерью так и поступили, жена же отправилась на разведку общепита и сувенирных магазинов.

Аттракцион недёшев, 550 йен, но нам понравилось. Особенно производит впечатление выполненный объём работ. Сначала спуск на 100 метров в глухой шахте, потом нужно пройти по галерее в толще скалы еще метров сто, и только уже после недлинного спуска по лестнице попадаешь на смотровую площадку.

Водопад Кэгон, вид с нижней площадки.

Через 15 минут встретились с женой наверху, поели в кафешке и на автобусе поехали вниз. Сели удачно — после нас очередь отсекли, таким образом, мы всю дорогу стояли перед панорамным стеклом водителя, наблюдая нескончаемую череду ставосьмидесятиградусных поворотов дороги во всей красе. Кроме этого, еще порадовала банда шустрых обезьян, куда-то прыгающих по своим обезьяньим делам по склону горы.

Ближе к Никко в автобус стали подсаживаться местные бабушки, народ утрамбовывался всё плотнее, и к моменту нашего выхода нас уже оттеснили довольно глубоко в салон. Но выбрались и пошли в гору к храмам. Осмотр начали с дальнего — Тайюина, это объект всемирного наследия и всё такое, цена билетов соответственно более кусачая, чем в предыдущие разы. Но и комплекс производит впечатление. Поднимаясь ступенями по склону горы, он раскрывается постепенно, позволяя увидеть после каждого подъёма новые и новые здания.

Затем заглянули в расположенную рядом святыню Футарасан. Здесь нет богатства отделки соседа, зато сама часовня — самая древняя в окрестностях, дата её постройки аж 767 год. На территории есть пара интересных вещей — во-первых, что-то типа могилы, (или кенотафа?) огромных размеров; если бы её выкопали под реальное существо, то его рост должен был бы быть метров 5-6. А самое любопытное — торчащее из холма лезвие огромного меча, пропорциями не уступающее гипотетическому покойнику. Причём лезвие так отполировано, что игра отражений деревьев и блики света делают его почти незаметным даже с близкого расстояния. Ну и во-вторых, огромный пень, наглядно демонстрирующий размеры растущих вокруг деревьев.

Под сенью деревьев на склонах гор уже было мрачновато, и мы заторопились в самый знаменитый местный объект – храм Тосёгу. Если в Тайюине и Футарасане до этого было практически пустынно, то здесь просто толпы народа. Цена билета тоже косвенно указывает на место Тосёгу в иерархии культурных ценностей – 1500 йен(!). Посетителей встречает пятиуровневая пагода, причём ещё идущая бесплатным бонусом. А после крутой лестницы, ведущей к главным воротам, открывается вид на храмовый комплекс. Пускай не весь, но увиденное уже впечатляет изрядно. Первое, что видишь — это 3 кладовые (сокровищницы), в которых хранят различные предметы для обрядов. Тропа тем временем делает резкий поворот влево, и позволяет во всех подробностях рассмотреть здание конюшни для священной лошади, покрытое резьбой, которая включает в себя и знаменитый барельеф с обезьянами. Одна из его картин, аллегорически показывающая главные добродетели буддизма, с вариациями повторяется во множестве подражаний. Три обезьяны изображены с закрытыми глазами, ушами и ртом соответственно, прозрачный намёк на «не увидь, не услышь, не выскажи плохое». Японцы, фотографируясь, изображают этих самых обезьянок, тот самый случай, когда наблюдать за наблюдающим интереснее, чем просто втыкать в оригинал)).

Далее — очередная лестница, по краям которой стоят барабанные башни, вверху же лестницы тебя встречают ворота Солнечного света — с потрясающей резьбой, украшенные многочисленными композициями и фигурками людей и драконов.

В них мы пройдём чуть позже, а пока перед самой лестницей надо свернуть налево, чтобы попасть в отдельно стоящий павильон, где на потолке изображён плачущий дракон. Сюда стоит отдельная очередь босых (как и в прочих храмах, внутри надо снимать обувь) посетителей, помещение небольшое и запускают внутрь кучками человек по 20-25. Плачущий дракон на меня впечатления не производит — уж больно небрежно намалёван на потолке, да и определение «плачущий» кажется сомнительным — признаков слёз я не заметил. Интереснее акустика помещения — когда местный экскурсовод в определённом месте стукает деревянными брусками друг о друга, то под потолком раздаётся вибрирующий, долго не затихающий звук. Стоит отойти на пару метров в сторону, и эффект полностью пропадает. Снимать внутри, к сожалению, нельзя.

Вернувшись от дракона к лестнице и поднявшись по ней, оказываешься во дворике перед главным зданием храма. Как и в Тайюине, само здание, пожалуй, даже уступает воротам в красоте и богатстве отделки, главные ценности — внутри. Однако здесь плотность людей просто зашкаливает, и, чтобы не потратить последние драгоценные минуты, когда ещё есть свет, внутрь решаем не ходить.

Справа начинается недлинная тропа (галерея?), ведущая к гробнице сёгуна; входную арку охраняет ещё один суперизвестный персонаж — спящий кот. Котэ невелик и абсолютно не злобен, что вызывает сомнения в его эффективности как стража. А доступ к гробнице сейчас закрыт – реновация-с, об этом нам сообщили на кассе при покупке билетов.

Между тем на улице темнеет, а у нас впереди ещё одно культовое сооружение – храм Риннодзи. Преодолеваем все лестницы в обратном порядке и торопливо идём туда, благо, что идти пару минут. Упс….здание полностью закрыто лесами, и внутрь доступа тоже нет. Ну, на нет и суда нет.

Осталось только сфотографировать священный мост Синкё, но это прямо по дороге, возле остановки. Сейчас, правда, доступ на него закрыт, а днём из окна автобуса было видно, что народ там тусит.

На этом культурная программа завершена — без проблем доезжаем на станцию, добираемся до пересадки в Уцуномии и вот тут попадаем — синкансен набит битком и всю дорогу приходится стоять. Утешает только то, что сделать я всё равно ничего не мог — было совершенно непонятно, на сколько мы там задержимся, и когда будем возвращаться в город. По приезду в Токио я под впечатлением от увиденного зарезервировал места на завтрашний вечерний синкансен до Осаки, причём трёх мест рядом уже не нашлось, пришлось соглашаться на два с одной стороны прохода, а третье — с другой.