Водопады Игуасу.

08 января. Ни хрена с подъёмом не торопились, вышли из дома около 10, и пошли пешком полтора километра до остановки общественного транспорта — в планах было добраться бюджетненько 120-м автобусом. Но автобус не спешил, и, просидев минут 15 на остановке, активный Дима сбегал и застопил мужика на другой стороне дороги.
На тот момент, глядя на карту, казалось, что до водопада 23 км, поэтому запрошенные 50 реалов не смутили; позже выяснилось, что вылезать надо у въезда в нацпарк, который всего в 11 км, что несколько уменьшило привлекательность состоявшейся поездки. Заодно получили предложение от мужика быть нашим трансфером завтра, в поездке на аргентинскую сторону под ключ. Сразу отвечать не стали, просто взяли контакт в ВацАпе, пообещав написать вечером. На том и разошлись.
Вход в парк с бразильской стороны обходится в 117 реалов, очередей практически нет, и в течение 5 минут мы покупаем билеты, и садимся в автобус, развозящий туристов по парку к точкам начала разных маршрутов. Выходим на первой остановке — здесь выходят те, кто приобрёл «мокрые туры» на лодках под водопады, плюс желающие прогуляться в лес по тропе, где можно наблюдать изобилие бабочек. Мы тоже хотим изобилия, поэтому, пройдя метров 200 вперёд, сворачиваем в лес. Бабочки, видимо, не в курсе, что их пришли смотреть, и вылезают из леса эпизодически, при этом не присаживаясь нигде ни на минуту. Заснять же их в полёте нереально.
В общем, углубившись в лес метров на 600, и насмотревшись на редкие порхающие экземпляры, приняли решение вернуться обратно.

Тропа бабочек.

Сели в подошедший автобус, проехали ещё одну остановку до начала обзорной тропы. На глаза попался мужик в форме сотрудника парка, меланхолично уносивший примерно трёхметровую змею, зажатую в специальных пластиковых щипцах, подальше от людных мест.

Отель в нацпарке, прямо у начала тропы вдоль водопадов.

Хорошо, что начали смотреть с бразильской стороны — впечатления должны идти по нарастающей! 90% водопадов, которые видно из Бразилии, доступны для обозрения и с аргентинской стороны, кроме тех, что водопадают с острова Сан Мартин — хорошо видно огромную подкову обрыва Rio Iguazu. Пока шли вдоль тропы, стали попадаться носухи, они же коати — чрезвычайно наглые животины семейства енотовых, собственно, ни них и похожие. Совершенно не боясь человека, они пробираются прямо через людскую толпу, вынюхивая что-нибудь съестное. Если вынюхают, то капец — будут нагло совать морду в рюкзак, или другой источник запаха, вставать на задние лапы, и даже запрыгивать на человека. При этом, несмотря на свой плюшевый внешний вид, носухи отнюдь не безобидны, достаточно посмотреть на их когти и зубы. Собственно, многочисленные плакаты в парке, демонстрирующие рваные раны на руках людей, как раз призваны оградить от чрезмерно идеализированного восприятия этой скотины.
Метров через 800 открывается полноценный вид на Salto Tres Mosqueteros, который как раз не видно с аргентинской стороны; именно под него подплывают лодки в рамках «мокрого» лодочного тура. Сверху выглядит интересно, обсуждаем, что сегодня стоит купить бонусом к обычной обзорке — эту вылазку на лодке, или полёт на вертолёте?

Примерно так туристов макают в струю водопада Salto Tres Mosqueteros. Мы ещё в этом поучаствуем.

Кроме носух, была ещё замечена игуана.

Если высунуться подальше со смотровой площадки, то уже довольно хорошо видно Глотку Дьявола (Garganta del Diablo), место, где основной объём стока реки Игуасу с трёх сторон обрушивается в узкий каньон; рёв водопада и облако водяных брызг видны на километры вокруг.

Доходим до крайней точки тропы — здесь оборудованы мостки, заканчивающиеся как раз над второй ступенью водопада. Общая высота падения воды составляет примерно 80 метров, здесь водопад делится примерно пополам площадкой, с которой открывается отличный вид на верхнюю ступень, на нижней видны только струи воды, переливающиеся через край обрыва. Зрелище всё равно чрезвычайно захватывающее, залипаем минут на 10, а потом постепенно поднимаясь, делаем массу снимков с промежуточных точек.

Далее дискуссия плавно возвращается к теме «лодка или вертолёт»? У нас с Аней опыт вертолёта над водопадом есть, Дима скорее за лодку, так что Игорь со счётом 1:3 вынужден примкнуть к мокрому варианту осмотра. Туры на лодке делает монополист — компания Макуко, её касса есть и на главном входе, и на второй остановке автобуса в парке (где мы неудачно смотрели бабочек). Здесь же, собственно, и забирают людей, купивших билет, подвозя их на подобии детских паровозиков в парках сначала к пятаку над рекой, и спуская оттуда уже на полноприводных джипах к реке.

Билет недешёвый, 384 реала с носа. Везде небольшие, но стабильно отжирающие время очереди — минут 20 у входа, 50 минут на джип, ещё полчаса — на посадку в лодку. Плюс время на сдачу вещей в камеру хранения (платную, 20 реалов, жлобы вонючие). Потом погрузились в лодку и стартанули, наконец. Лодка реально большая, на 36 человек (9 рядов по 4 в каждом), самые козырные места, разумеется, впереди, а посередине садиться вообще не рекомендуется — не видно ни хрена, и снимать неудобно. После короткой гонки по бурлящей местами на порогах реке, лодка выскакивает к подкове водопадов на аргентинской стороне. Дают пару минут на фото, но под водопады не лезут — эту локацию окучивают их аргентинские коллеги. Ну а потом устраивается тот аттракцион, ради которого всё это и затевалось — покружив с минуту в облаке водяной пыли, лодка устремляется поближе к падающей струе, но, разумеется, не заезжая в неё — объёма падающей воду достаточно для того, чтобы заполнить лодку в долю секунды, а то и перевернуть её. Зато волнам от падающей воды и самой моторки — раздолье, и больше всех достаётся, ясен хрен, сидящим на последних рядах (мы — в 8 из 9). Волна из-за борта тупо прокатывается по нам, и дождевик, до этого момента худо -бедно спасавший тушку от намокания, молниеносно становится бесполезным. Намокло всё — деньги, телефон, одежда…сука!
И Дима, и Аня хладнокровно сняли всё это безобразие, видосики получились зачётными, кстати.

Пока проделали весь путь в обратном порядке, парк уже закрылся, на автобусной остановке толпились в основном сотрудники. Понятно было, что вертолёты тоже уже отлетались. Мы вместе с прочим людом погрузились в 120 автобус, и за 5 реалов довольно долго ехали до большого гипера ближе к центру. После бурного шопинга попросили сотрудника заказать для нас Убер, и за невеликие 28 реалов отправились домой. Выход из дома завтра по мотивам чтения форумов и иных доступных источников инфы назначили на 7:30, чтобы а) — избежать гигантских очередей на паспортном контроле и в кассах в парк, б) — пораньше освободиться.
А я не удержался и взял бутылочку пива Iron Maiden, отдавая дань уважения группе, от которой фанател в 80-е. Да и сейчас с чистой совестью могу сказать, что три их первых полноформатных альбома просто офигенны!

09 января. Поскольку мы вчера слишком долго совершали коитус с мозгами, гуляя по магазинам, и всё такое, то вариантов найти альтернативного таксиста везти нас на аргентинскую сторону уже не осталось, поэтому тупо использовали дорогого водилу, который довёз нас вчера утром до водопада. Чувак дело знал хорошо — не зря работал в турфирме, в полвосьмого вырулили от дома, минут через 20 уже проходили паспортный контроль с заранее заполненными им бумажками… Мда, количество страниц паспорта в этой поездке уменьшалось быстро — бразильские штампы нестандартно большие, да и ставят их не сказать, что аккуратно и экономно. На входе в парк были онезадолго до восьми, затратив на дорогу около часа. Очередь в кассы была пока небольшой, поэтому билеты купили быстро. Очень чётко сработала фишка «приходи с заранее купленными аргентинскими песо», а то наблюдались там люди, жаждущие срочно поменять валюту. Картой, конечно, тоже можно платить, спред официального и чёрного (точнее, голубого) курса сейчас около 10%, но всё равно неприятно. Цена, разумеется, выросла — с такой-то инфляцией немудрено — и стала 45 000 за билет. Мы даже немножко удивились, что денег хватило — после дня в Буэнос Айресе у всех поголовно сложилось впечатление, что на руках осталось по 40-42 тысячи.
Тут же встретились с Татьяной, с которой познакомились на вылете из Монтевидео, далее весь день ходили вместе.
Пройдя немножко вглубь, надо взять билеты на поезд на определённое время, в нашем случае период ожидания равнялся более чем полутора часам, что, конечно же, было дофига. Поэтому прошли проверенным путём, и отправились пешком на вторую станцию, до которой было всего 600м, там, по слухам, с очередью на поезд всё заметно проще.
Можно, кстати, поезд и не ждать, а уйти на одну из двух пешеходных троп, начинающихся тут же, но мы решаем сначала разделаться с железнодорожной частью, исходя из соображений, что потом народу будет ещё больше.
Действительно, с билетами оказалось проще — система та же, но билеты доступны на через один поезд, на 9:50. Пока ждём, знакомимся с ассортиментом кафешки (капец как дорого, мороженое — 700 руб.), наблюдаем за наглыми носухами, нахально сующими морды прямо в сумки, ну и пытаемся прикинуть, как с максимальной пользой слить вечером оставшиеся аргентинские денежки. В моём случае это 12 000, или примерно 12 баксов. Да, чуть не забыл — надо ещё оставить 1500, их придётся заплатить на обратном пути, некий сбор на «ремонт водопада» от государства.

Карта аргентинской стороны. Кликабельно.

Обеденная зона в кафе отгорожена вот такими решётками, чтобы помочь туристам избавиться от назойливых приставаний носух.

Подходит наш вагон, недлинная, в 2,3 км поездка, и все выгружаются на конечной.

Отсюда все перемещения — по длинным мосткам, примерно через 1 км выводящим к смотровой площадке прямо над главным каскадом — Глоткой Дьявола. Виды по дороге симпатичные — мостки проложены над широко разлившейся в преддверии падения Игуасу, в деревьях на островках можно видеть разных птичек, а в воде внизу кое-где попадаются жирные, длиной сантиметров по 70, туши сомов! Тут же и плакаты, призывающие не кормить ни тех, ни других.

По мере приближения к Глотке над деревьями встаёт облако мелкодисперсной водяной пыли, а рёв водопада становится громче. Глотка представляет собой довольно узкий провал, в который с трёх сторон обрушивается масса воды, частично дробясь о промежуточную ступень примерно на середине высоты водопада.

Локация не самая фотогеничная — видно мало, да и водяная пыль в значительной степени ухудшает обзор, но, безусловно, завораживающая своей мощью. Время от времени ветер менял направление, и тогда смотровую площадку накрывало облаком пыли, заставляя вспомнить вчерашние заплывы на лодке. В какой-то момент я неловко повернулся, задев объективом за ограждение, крышка объектива тихонько щёлкнула и полетела вниз. Водопад взял с меня таким образом некую дань за посещение, ну что ж — спасибо, что крышечкой.

Вернулись на станцию и переехали обратно, к началу пешеходных маршрутов. Их два: cirquito inferior и paceo superior, или, как проще на английском, и устоялось в русскоязычном интернете, нижний и верхний. Нам без разницы, с которого начинать, случайным образом выходим на нижнюю петлю. Дорожка проложена приблизительно на половине высоты обрыва, с неё в начале маршрута немножко видно Глотку Дьявола, а далее открывается хороший вид на правую часть огромной подковы изливающихся на аргентинской стороне водопадов. Ближе к завершению есть отличная смотровая площадка на два каскада Dos Hermanas, которые невозможно увидеть с других точек.

Виды с нижнего маршрута.

Аргентинцы окучивают на лодках свою сторону.

Водопады Dos Hermanas (Две сестры).

Верхний трейл подлиннее, общая продолжительность 1750 метров. Вообще становится понятно, почему на осмотр с аргентинской стороны нужно в три раза больше времени, если не брать дополнительных развлекух: у бразильцев одна тропа с не самыми выигрышными видами, у Аргентины — множество смотровых точек на трёх различных маршрутах, где подолгу залипаешь, делая фотки в меняющихся ракурсах.

Особенно впечатил водопад Сан Мартин — здесь вода подходит к краю обрыва по глубокому рукаву, в то время как в большинстве остальных мест глубина реки перед падением составляет 30-70 см; и это служит причиной того, что вниз рушится огромная масса воды за секунду, расход просто огромный, как и мощь, мне нижняя ступень этой части Игуасу по мощи напомнила водопад Мёрчинсона в Уганде неподалёку от истоков Нила.

Водопад San Martin.

Вернулись ко второй станции поезда, оттуда позвонили водителю, чтоб выдвигался (просил набрать его за час). Сами неторопливо дождались поезда, вернулись на исходную станцию с комфортом, оберегая усталые ножули, и там, пока было время, неторопливо слили остатки аргентинских песо на сувениры и всякую прочую фигню. И обезьянок ещё поснимали, которые удачно зашли из джунглей.

Попрощались с Таней — ей надо было на автобус в Сьюдад дель Эсте, где она жила последний дни, а тут и наш водила подоспел. От входа в парк до пограничного контроля 17 км, примерно за километр до началась огромная пробка из личного транспорта, которую наш драйвер объехал по встречке, привезя к окошку специально для таких как он, так что таможню миновали быстро. С паспортным контролем так же легко не получилось — минут 15 пришлось постоять, затем по дороге по нашей просьбе заехали в обменник, где поменяли пару соток по не очень хорошему курсу 5,75.
Вечером предстояло ехать в аэропорт, попробовали сподвигнуть нас отвезти водилу, но тот хотел денег больше, чем мы готовы были заплатить — полтинник против уберовских 23 реалов, поэтому разошлись, решив в итоге рассчитывать на собственные силы.
Остаток вечера сосредоточенно доедали и допивали запасы провизии и алкашки, чтобы не отобрали в аэропорту; без 15 десять, взяв, чтобы не было скучно, в напарники Игоря, Дима отправился решать квест с вызовом Убера без CPF. Поначалу вся негоция чуть было не провалилась — девчушка в ларьке, услыхав просьбу насчёт заказать такси в аэропорт, радостно решила сосватать нам своего другана, который с ходу зарядил 60 реалов. Дима не оценил, настойчиво попросив вернуться в приложение. Цена несколько подросла, видимо, из-за позднего времени, но за 28 реалов мы, тем не менее, уехали.
Тут я, пожалуй, немного отвлекусь, и расскажу о геморрое, созданным нам бразильской авиакомпанией Azul. Городок Сан Луис, в который мы сейчас вылетали, с самого начала подготовки к трипу был каким-то геморройный в плане билетов — они были то нереально дорогими, то нереально кривыми, а чаще — и то, и другое одновременно. Покупали мы их дольше всего, остановившись в итоге на компромиссе: не самый большой геморрой за вменяемые бабки. Под этим я подразумевал перелёт из Фоз ду Игуасу в РдЖ а/к Gol, там довольно длительная стыковка, и дальше вылет Azul’ом с ещё одной стыковкой в нужное место. Так вот, примерно за месяц Azul прислал уведомление, что изменил расписание, отменил наши запланированные перелёты и вместо этого предлагает полететь с двумя (С ДВУМЯ, КАРЛ!) стыковками. Сука, четыре внутренних перелёта в один день, причём одна из стыковок длительностью менее часа…хм-м-м… Цены на любые возможные альтернативы оказались такими, что всерьёз рассматривать их не стоило. Пришлось соглашаться. В целом, несмотря на все отрицательные изменения, оказывалось, что на месте мы должны будем оказаться даже на 2 часа раньше, чем в предыдущем варианте, что давало надежду по максимуму решить вопросы планирования экскурсий на следующий день.
В 22:15 прибыли в аэропорт, наконец, зарегистрировались в азуловских автоматах на наш кривой трип (на первый перелёт зачекинились онлайн), и пошли к гейту.
Там произошла любопытная встреча — с Димой довольно ломано, но по-русски заговорила местная девушка с большим баулом; оказалось, что мама у неё родом из Саратова, поболтали чуток. Ну а там и время посадки подошло.