Буэнос-Айрес, Аргентина.

03 января. Вылет у нас ранний, в 8:25, поэтому пришлось подрываться, и в 5 часов уже вываливаться на улицу, чтобы поймать тачку. Получалось плохо – свободных тачек, снующих мимо наших апартов, не наблюдалось, Убер нас по-прежнему игнорил. Выручил портье из соседнего отеля с круглосуточным ресепшн, отблагодарили его десяткой. Тариф был ещё ночной, поэтому поездка в аэропорт по пустым трассам заняла минимум времени, зато ценник оказался в районе 200 реалов. Собственно, примерно столько же, сколько нам и предлагали вечером 31 декабря официалы.
В аэропорту, благо время позволяло, завалились в бизнес, и там постарались накушаться, ибо в Буэнос-Айресе, куда мы вылетали, время было прям ограничено, и потратить час на жрачку было вообще не вариантом. Ещё и с собой набрали (да, вот такие мы жлобы).
Теперь стоит пояснить, откуда взялся Буэнос Айрес. Я изначально был настроен на прямой перелёт в Монтевидео, столицу Уругвая, а Аргентина в наших планах не фигурировала вовсе, ибо страна большая, и смотреть её надо вдумчиво, запланировав на это пару недель. Но выяснилось, что на наши даты прямых перелётов нет, а всё, что летит – делает это через БА, поэтому и было решено разменять тупое трёхчасовое ожидание стыковки в аэропорту на познавательные экскурсии по городу, тем более что, кроме Монтевидео, в нашем уругвайском плане числилась ещё всего одна локация – старинный городок Колония дель Сакраменто, располагающийся как раз напротив БА, надо было только переплыть широченный в этом месте эстуарий реки Парана. В таком виде маршрут выглядел намного логичнее – не надо было кататься туда-сюда из Монтевидео, да и дополнительные ништяки в виде пересечения границы на пароме, и обзорной экскурсии по столице Аргентины выглядели серьёзным бонусом. Не говоря уже о том, что так получалось тупо дешевле. Были и другие, менее весомые причины, но о них по ходу дела.
Короче, в назначенное время мы погрузились в огромный Боинг 777-200 Бритиш Эйруэйз, заполненный усталыми после почти 12-тичасового перелёта бритишами, и без десяти двенадцать уже катили по посадочной полосе БА.

…Ах, какой же это кайф – снова иметь возможность нормально общаться, не играя в крокодила, и не используя корявый перевод из оффлайн переводчиков! На выходе из аэропорта ловко зацепились языками с местным агрегатором таксистов в виде оживлённого мужичка, достаточно быстро сговорились на 100 баксов за машину в полное наше распоряжение до 17:30, проговорили это на всякий непосредственно с водилой, и отправились в центр.

Жена мне впоследствии сказала, что прям офигела, сколько испанского я в себе удержал – я трепался с водилой всю дорогу, начиная от тем про семью и хобби, и заканчивая политикой и местными нравами. Я был, конечно, польщён, но скромно замечу, что, несмотря на хорошо сохранившийся словарный запас, использовал только простые временные формы, а о чём-то типа субхунтива и речь даже не шла – всё тупо выветрилось. Надо бы освежить!
Начали с самого центра – тут, кроме достопримечательностей, ещё и стоило поменять деньги. Казалось бы – нахуа – всё равно мы здесь несколько часов, кушать не планируем, сувениры можно оплатить и баксами, но не так всё просто. Далее у нас в графике поездки было посещение водопадов Игуасу, в том числе и с аргентинской стороны, а там оплату берут только в аргентинских песо. Вроде бы – фигня вопрос – плати картой, но в Аргентине существует официальный и неофициальный курсы валюты, и разница составляет около 10%. Именно по этой причине мы не стали менять кэш в аэропорту – официальный обменник даёт 1020 песо за доллар, в то время как в столице можно у ловчил заченджить и по 1160. То же самое и с оплатой картой – и терять на ровном месте 20-30 баксов с носа вообще не хотелось.

Кстати, у нас в 90-е был «чёрный» курс доллара, здесь же он – «голубой», что вызывает несколько сомнительные ассоциации.

Далее, пожалуй, ограничусь чисто фотографиями с минимумом комментариев, т.к. наша обзорка по БА в основном проходила в режиме «подъехали на точку, вылезли, сделали пару фоток, умчались дальше».
Начали с площади Plaza del Mayo – тут и президентский дворец Casa Rosado (Розовый дом), и национальный банк, и кафедральный собор, да и вообще – красиво.

Кафедральный собор.

Национальный банк.

Президентский дворец (Casa Rosado).

Игорь с Димой что-то трут…

Наделав фоток и зайдя в собор, переместились буквально на пару сотен метров на проспект Майо – поменять баксы. Всё без палева – киоск, продающий цветы, со скучающей тёткой, а сбоку – узенькая дверь, куда не всякий пузан пролезет, и даже – небольшая очередь страждущих. Тут-то мы и поменяли по сотке баксов по курсу 1160, запасясь, таким образом, и на сегодняшние мелкие траты, и на запланированное посещение водопадов Игуасу.

Обменник.

Такая животина нам попалась прямо на тротуаре возле обменника.

Дальше поехали по списку достопримов, которые я всё-таки сподобился заранее пометить на карте.
Сделав небольшой крюк, выехали на набережную, к Puento de la Mujer (мост Женщины). ХЗ, почему он так называется – никаких аллюзий с сиськами, или там с вагиной я не разглядел, скорее, задорно торчащий пилон провоцировал назвать сей мост puento del Hombre. Просто симпатичный вантовый мост, из необычного – то, что разводится он не вверх, как обычно, а вбок, и посреди канала торчит здоровенная опора, на которую при разведении моста пролёт должен опираться.

Сама же набережная ностальгически напомнила мне Гамбург – те же красно-кирпичные, судя по всему, бывшие доки вдоль берега, ныне переоборудованные во всякие кафехи и культурные пространства. Сравните:

Гамбург.

Буэнос Айрес.

Таможня.

Некий культурный центр Киршнера.

Оттуда переехали к обелиску, воздвигнутому в 1936 году в честь основания Буэнос-Айреса. И да, стоит он на самом широком проспекте в мире, Avenida Nueve de Julio (проспект 9 июля), ширина которого – 140 метров. В середине – две выделенки для ОТ, отделённые от остального движения полосами зелёных насаждений.

Перейдя дорогу, оказались около театра Colon (Колумба), огромный шо капец, целый квартал занимает.

Оперный театр Колон с фасада…

…и сзади.

Пройдя этот самый квартал, оказались в сквере. Там на другой стороне здание Верховного суда, весьма монументальное, и колонна с памятником наверху, я так и не понял, кому — называется Ceibo de Jujuy de Plaza Lavalle. По-русски в соответствии с правилами произношения это должно читаться как Сейбо де Хухуй де плаза Лавайе, но гугл, видимо, подкорректированный, стыдливо выдаёт, что это никакой не Хухуй, а Жужуй. Ну и ладно, жуй с ним. (Хотя голосом гуглопереводчик всё правильно произносит, как полагается))

Верховный суд и колонна имени Жужуя Хухуя.

Следующей точкой, куда мы направились, стала площадь Конгресса, рядом с которой удачно расположился Паласио Бароло, построенный в 1923 году, и на тот момент являвшийся самым высоким во всей Южной Америке. Теперь это – национальный исторический памятник. Снимать неудобно – улица узкая, а здание высокое, 100 метров и 22 этажа, на вершине есть даже маяк. Здание же конгресса, расположенное с другого края площади, довольно типично для обеих Америк, похожие я видел и в США, и на Кубе, и где-то ещё.
Справа от Конгресса – ещё одно примечательное здание, кондитерская «Мельница Лореа», декоративное игривое колёсико на фасаде вызывает определённые ассоциации с парижским кабаре Мулен Руж (Красная мельница). Однако, несмотря на престижную локацию и запоминающийся внешний вид, здание закрыто с 1997 года, в 2014 его национализировали, обосновав это его культурной и исторической ценностью, а конгресс с тех пор всё ищет бабло на реконструкцию, и х.з., когда найдёт.

Паласио Бароло.

Конгресс.

Молино Лореа.

Оттуда направились к кладбищу Реколета, заехав по дороге к Palacio del Agua Corrientes — Дворец текущей воды по-испански. Странно знать, что изначальное предназначение столь роскошного здания в центре столицы – всего лишь водокачка. Внутри размещались огромные резервуары, вмещавшие 72 тысячи тонн воды, из которых снабжался городской водопровод. Ну а богатый декор – просто из желания, чтобы было красиво. Прям даже завидно. Впрочем, в своё время затраты на наведение красоты вызвали немало споров, главным образом как раз из-за целесообразности так украшать водокачку, однако всё получилось, и слава богу. Жаль, что на экскурсию внутрь времени не было – судя по фоткам из интернета, там обширнейшая коллекция всякого сантехнического оборудования – забавно видеть в зале стройные ряды разнообразнейших унитазов и писсуаров, расставленных по полу и развешанных по стенам.

От Водного дворца осталось совсем немного до знаменитого кладбища, доехали быстро, но тут выяснилось, что цены в Аргентине растут быстро, несмотря даже на то, что с приходом фриковатого президента Милея инфляцию (самую высокую в Южной Америке, доходила до 200+% годовых) удалось снизить более чем вдвое, и пока снижение продолжается. Какими методами это было достигнуто – отдельная тема.
Как бы то ни было, цена билетов оказалась аж 16 000 песо (а в 2015 было вообще бесплатно!), на что мы явно не закладывались. Жена героически согласилась покурить в тенёчке, чтобы остатков песо хватило на водопады. Мы, получив на экскурсию максимум полчаса, отправились в некрополь. Район тут престижный, соответственно и кладбище, основанное в своё время на окраине города, тоже стало самым крутым в Аргентине. Одних президентов тут похоронено аж 19!
Главное, за чем сюда идут – осмотр надгробий и склепов, многие из которых являются настоящими произведениями искусства. Предлагаю читателям оценить всё это мрачное великолепие самим.

Внутри, если сунуть нос между прутьями решётки, мрачновато — на стеллажах рядами стоят гробы, но никакого запаха не чувствуется. Ладно, тут много лет прошло, а как со свежими захоронениями?

А это — семейный склеп Дуарте, в котором похоронена Эвита. Легенд вокруг её смерти и последующих событий очень много.

В полчаса мы чуть-чуть всё же не уложились, выскочили из царства мёртвых через 40 минут. Супруга ещё не успела озлобиться по-настоящему, поэтому без лишних эксцессов запрыгнули в тачку и отправились к предпоследней намеченной локации – гигантскому цветку Floralis Generica. Сия монументальная скульптура (язык не поворачивается назвать МАФом) расположена в сквере неподалёку от кладбища, это очень необычное произведение искусства. Гигантский металлический цветок высотой 23 метра на рассвете раскрывает свои лепестки, достигая в диаметре 32 метров ширины, а ночью складывает их, уменьшаясь до 16. Насколько он раскрыт – зависит от погоды: если дождливо и пасмурно – щупальца (сука, оно само пишется!) лепестки слегка складываются, а в солнечную погоду разворачиваются на максимум, видимо, мы застали как раз почти такое состояние.

Памятник кому-то.

Поглазев пару минут, поехали в сторону терминала. На 30 секунд притормозили у Часовой башни (она же английская, или Torre monumental), сфотали. Башню чуть не разломали в 1982, когда случилась война за Фолкленды/Мальвины, воздвигли-то её в честь англичан, но передумали.

Потом на минуту заехали снова на Plaza del Mayo, и купив сувениров у уличного продавана тут же (флажок Аргентины для себя, и магнитик для товарища), уже окончательно высадились у терминала парома.
Время позволяло, в терминале как раз перекусили утренними вкусняшками из бизнес-зала, подивились на диковинный агрегат и состыкованные с ним трубопроводы – угадайте, для чего он (подсказки в кадре есть).
Если резюмировать впечатления от Буэнос-Айреса, то мне очень понравилось, красивый и приятный город, настоящая жемчужина Аргентины.

Паромов из Буэнос Айреса в уругвайскую Колонию дель Эсте ходит два, в примерно одно и то же время, и билеты стоят примерно одинаково – я выбрал https://www.buquebus.com/. Ближе к времени отплытия отправились на паспортный контроль, получили в единой будке въездной аргентинский штамп, и въездной – уругвайский, и прошли в зал ожидания. Ну а дальше – уже начинается уругвайская история.