Сур, вади Бани Халид и кемп в пустыне.

Сур, вади Бани Халид и кемп в пустыне.

Под утро я разоспался так, что даже жена поднялась первой, и стала выгонять меня из палатки, приговаривая: «Вставай, уже полдевятого!» Это, конечно, подействовало, и я, кряхтя, выполз наружу и принялся разводить костёр, дабы напоить благоверную кофе. Насчёт этого мне уже вчера выставили необсуждаемое требование. С процессом справился быстро, сам позавтракал бутербродами и вчерашними креветками. Потом стали потихоньку собираться, пришёл гонец от соседей с настоятельным приглашением откушать с ними мяса, запечённого на камнях традиционным оманским способом. Прямо даже пожалел, что уже наелся — экспириенс обещал быть интересным. Но увы — только что съеденный завтрак вернуть назад можно было только одним, не особо приятным способом. Пришлось вежливо, и с объяснениями отказываться. Зато узнал, как правильно ехать к пещерам. Вот же я дятел — что стоило вчера спросить у местных? Нет, блин, по кой-то хрен доверился мапс.ми, который уж больно уверенно рисовал дорогу. В общем, сворачивать надо у деревеньки Fins, и по словам парня, ехать там чуть больше получаса по не самой страшной дороге. Правда, в гору придётся залезть в аналогичную.
Потом уехали. За ночь если и подсохло, то совсем немного, и на колёса всё так же наматывались пуды грязищи. Подъём на стенку русла вади, впечатливший вчера жену, при свете дня смотрелся ничуть не менее злобно, и промоину, заваленную огромными валунами, крузак преодолел не то что бы с натугой, но и не играючи. На паркетниках тут делать нечего, это совершенно очевидно.

Вот примерно такая дорожка ведёт к пляжу.

Выбравшись наверх, подъехали к краю обрыва – снять панораму бухты. Тут же под ноги попались странные ярко-жёлтые шары, которые при ближайшем внимательном рассмотрении оказались…дикими арбузами. Для стопроцентной уверенности разрезали один из них – точно, арбуз, и пахнет привычно. Но вот на вкус – горечь несусветная.

Вернулись в Сур той же дорогой, пару раз свернул, чтобы посмотреть пляж и в других местах побережья. Не впечатлило — песок отнюдь не белоснежный, а отлив, заставивший отступить океан метров на 20, обнажил илистое дно с камнями. Видимо, дикое купание возможно далеко не везде.

В Суре с достопримечательности не очень — сначала подъехали к форту, который оказался весьма непримечательной постройкой размерами 20*15 с парочкой пушек у входа, затем поднялись на смотровую точку около моста. Ну, такое… для полноты картины заехали ещё на маяк на другой стороне бухты, и оттуда уже отправились в следующую запланированную точку – вади Бани Халид.

Форт и оманский котэ, куда-то ведущий коз)).

Поначалу пришлось проехать через половину Сура, по дороге ещё заезжал в гипер и всякие шопы, торгующие прибамбасами для айдивайсов — хотелось исправить облажание со шнурочком. Время выбрали неудачное — все продаваны свалили на дневной намаз, поэтому мы, несолоно хлебавши, таки выехали из города. Поначалу шли бесчисленные объезды — строится шестиполосный хайвей с освещением на всём протяжении, но потом выехали на уже построенный кусок, и скорость передвижения резко возросла. Не то что бы я критикую, но при околонулевом трафике строительство такой трассы выглядит либо как то, что деньги некуда девать, либо как стремление государства создать максимальное количество дополнительных рабочих мест.

От поворота с хайвея до Вади Бани Халид 18 км, на этом участке приходится преодолеть небольшой перевал. Далее через симпатичный городок по участку дороги длиной метров 500, который в ливень конкретно затапливает, и несколько петель заезжаем в нужное ущелье.

Но сначала я решаю заехать на смотровую точку над всей зоной отдыха. Крутая и очень пыльная грунтовка выводит на обрыв высотой метров 400, откуда открывается прекрасный вид на локацию, делаем несколько снимков, и спускаемся, чтобы присоединиться к отдыхающим. Их тут много — место явно пользуется популярностью.

Место очень красивое – естественные бассейны в скальных породах, что-то подобное было в вади Шаб, но тут размах побольше – воды много, глубина приличная, много мест, где можно попрыгать со скал. Чем некоторые с удовольствием и занимаются. Народ пикничит, отдыхает, некоторые, несмотря на пасмурную погоду, купаются – вода вполне тёплая. С завистью глядя на расположившихся на циновках оманцев, жующих всякие вкусности, понимаем, что проголодались. Единственная точка общепита пользуется популярностью и предлагает весьма усечённый шведский стол. Усечённый в том смысле, что выбора-то и нет, можно лишь варьировать размер порций (ну или сделать несколько подходов). В ассортименте – куриные крылышки, картофельные чипсы и немного овощей с луком, соусы также включены. Стоит 5 риалов. Утолив голод, некоторое время расслаблялись, наблюдая за отдыхающими, а потом отправились дальше – локация продолжалась в ущелье, и, судя по всему, там ничуть не менее интересно.

По мере продвижения вглубь естественные бассейны с водой становились всё Уже, превратившись в самом узком месте в глубокую, узкую и извилистую щель между скалами, по которой можно было проплыть всю узкую часть ущелья, не заморачиваясь лазанием по камням. Со стен расселины в нескольких местах к воде свешивались цепи – не очень понятно, для чего – ведь, чтобы вылезти по ним, нужно затратить на порядок больше усилий, чем просто проплыть до конца, или расчёт на помощь внезапно свалившимся и не умеющим плавать? И тут присутствовал народ, кто-то купался, кто-то просто сидел и наслаждался природой. Пошли ещё дальше, в одном месте пришлось разуться, чтобы прошлёпать вброд через неширокий ручей, питающий всю эту красоту. Метров через 200 вышли к последней тутошней локации – пещере Moqul cave. С ней мы обломались – от входа, узкой горизонтальной дыры в скале, можно было продвигаться вглубь минимум на четвереньках, а то и по-пластунски. При нас откуда-то из глубин вылезла парочка арабов, грязных, как черти, и их внешний вид окончательно отбил охоту лезть в эту дырень.

Пещера.

На обратном пути попали под дождь, как раз, когда я отправился немножко поплавать. В воде было гораздо теплее, чем под дождём, хорошо, что продлились осадки недолго.
Однако время уже поджимало – нужно было проехать 43 км до городка Bidiyah, где, судя по карте, начиналась хоть какая-то обозначенная дорога в пустыню. Всё на тех же картах кемпов на разном удалении от городка было как дерьма за баней, и я не сомневался, что где-нибудь свободные места да найдутся. Мне представлялось этакое турбюро в городке, консолидирующее инфу по доступным для заселения кемпам, и распределяющее приезжающих отдыхающих согласно их предпочтениям, и наличию мест. Это во мне, видимо, австрийский опыт не к месту проснулся)).
Разумеется, ничего похожего мы не увидели, хотя и ехали по Bidiyah, старательно водя жалами по сторонам и тормозя у каждой витрины, хотя бы отдалённо напоминающей что-то туристическое. Дело усугублялось наступившей темнотой. Так ничего и не придумав, доехали до выезда в пустыню, где асфальт заканчивался, и начинался песок. Движ тут был не слабый, в обоих направлениях ездили машины, ну и нам, разумеется, сразу стали дудеть, и призывно махать руками, приглашая открыть окна, стоило притормозить на обочине. Я пока общаться не желал, хотелось повнимательнее рассмотреть карту, но какое там – создавалось впечатление, что у нас в машине сидит поп-звезда, а вокруг ездят её фанаты, подозревая, что она где-то тут)). Все эти приставания бесили, и я, не вступая в переговоры, просто поехал дальше. Самые упоротые даже следовали за нами некоторое время, но всё же отстали, и я, отъехав подальше в сторону, стал смотреть, что и как. Через некоторое время, когда полученная информация стала складываться в общую картину (надо сказать, довольно нерадостную), нас посетил ещё один доброхот, надо сказать, довольно точно угадавший момент. Предположив, что нам нужна гостиница, и, услышав утвердительный ответ, радостно сказал, что он как раз знает хозяина одного замечательного кемпа и сейчас позвонит ему. Позвонил – да, места есть. А цена? А цена немаленькая, 115 долларов. Хммм… Видя нашу задумчивость, чувак энергично предложил следовать за ним. Решив, что поблизости есть альтернативное размещение, мы поехали, но уехали недалеко. Через метров пятьсот наш провожатый остановился и стал спешно что-то разгружать из машины. Тут до меня дошло, что происходит.
— Ээ, любезный, а что это вы собираетесь делать? Уж не нас ли провожать до кемпа?
— Да-да, конечно! Без меня вы заблудитесь, тут пустыня, сотня дорог, можно завязнуть, потеряться, и вообще сгинуть. А кемпы вы вообще никогда не найдёте!
— Не, нам не надо (забавный чувак – мы ещё даже не согласились, а он уже подорвался).
Далее последовала сцена минут на пять, достойная Станиславского – этот хитрый поц закатывал глаза, отговаривая от самостоятельной вылазки, и всячески убеждал в незавидных перспективах. Под конец, наконец, раскололся на истинную причину такого энтузиазма, спросив: «Вам что, денег жалко? Разве десять риалов – это много?» Вообще-то да, за это многовато, да и не люблю я таких липких и приставучих, слишком хитрожопых типов. Миф о бескорыстных оманцах в который раз был вдребезги разбит столкновением с реальностью, откуда только берутся эти мифические бессребреники, готовые потратить полчаса своего времени на иностранца, причём совершенно бескорыстно? Не везёт, короче, нам.
Оставив горестно сопящего аборигена за спиной, двинули в пустыню. Всё действительно непросто – дороги как таковой нет, а попытки подъехать к каким-то видимым на карте локациям позорно проваливались из-за того, что ночь и ничего не видно, а езда напрямик там невозможна нигде – можно и сесть по самые помидоры, и перевернуться на неожиданно возникшем склоне дюны. Жену так весь этот экстрим стал вообще напрягать вплоть до того, что начались вбрасываться варианты с возвращением в город…
Я понял, что ещё немного, и всё пойдёт прахом, и выбрал в качестве пункта назначения тот самый кемп, что советовал нам помогала – главным образом потому, что находился он в конце единственной хоть как-то обозначенной на мапс.ми дороги в 8 км от края городка. Стоило ещё некоторых трудов и нервов выехать на эту дорогу из пердей, в которые мы заехали в поисках альтернативного жилья, но всё получилось.
В кемпе хозяин первым делом спросил, не насчёт ли нас ему звонили, мы с женой дружно замотали гривами в расчёте на то, что ценник будет меньше за счёт прикрученной тем перцем комиссии, но нет. Ну и ладно – пошли размещаться. Должен сказать, что кемпинг хотя и весьма недурён по местным кемп-меркам, но до приличного отеля не дотягивает просто никак. Судите сами – электричество только с 18 до 22, душ холодный, да и ваще обстановочка так себе. Можно пойти дальше и заночевать в традиционном бедуинском шатре, но это для совсем сильных духом – из шатра в душ и сортир придётся бегать на улицу.
Хорошо, что успели на ужин. Чуть не забыли, что сегодня Новый год, однако какого-то отжига ни мы, ни постояльцы устраивать не стали – после «отбоя» посмотрели кино, выпили немного, да и залегли спать. Прощай, 2021, здравствуй, 2022! Надеюсь, всё это ковидное говно, наконец, закончится в наступившем году.