Там, где мёртвых жгут над речной волной... Варанаси.

6 часть. Там, где мёртвых жгут над речной волной… Варанаси.

06 октября. Поезд должен прибыть в Варанаси в 5:00, я закладывался на опоздание, но тем не менее на всякий случай поставил будильник на 4:30. Спал плохо, окончательно проснулся примерно в 4:20, глянул на экран смартфона и присвистнул — поезд уже подъезжал к конечной, оставалось всего то 5 км. Поспешил разбудить жену. Между тем никакой особой движухи не наблюдалось, местные не торопясь потянулись в сортир, а поезд тем временем встал, не доехав всего ничего. И тем не менее – приезд на конечную зафиксирован в 4:50, вот это внезапно!

Вокзал в Варанаси в 5 утра.

Встал вопрос — что делать дальше. Самым очевидным было сунуться в отель и попросить ранний чек-ин. Так и сделали. Сторговали на вокзале тук-тук, выяснилась неприятная подробность — оказывается, самая старая часть Варанаси, примыкающая к реке, для тук-туков недоступна — слишком узкие улочки. Поэтому последние 500 метров пришлось идти в полутьме по узким проходам, стараясь не вступить в многочисленные кучи дерьма, которые, судя по внешнему виду, оставались не только от коров и собак.

В отеле всё прошло на 5 с плюсом — выделили нам комнатку отдохнуть и оставить багаж, пока не освободится наш номер, мы побросали вещи и поспешили на террасу отеля, нависающую над Гангом, чтобы успеть заснять абсолютно фантастический рассвет, тут нам офигенно повезло. Кстати сказать, с балкона номера — точно такой же вид, не зря мы бронировали именно это место с рейтингом 8,7 и видом на реку.

Утреннее омовение в Ганге. Пипец, кто там что про очищение говорил?

Я был не прочь поспать, жена же категорически противилась, и предлагала погулять по Варанаси до времени чек-ина. Ну пошли, методично посещая все гхаты, попадающиеся нам по пути на север. Гхаты, как я понял — местное название выходов к воде, или, если посмотреть с другой стороны — мест, где могут причалить лодки. Фигня в том, что многие гхаты красивы, но увидеть это можно только с воды, поэтому боат трип в Варанаси строго обязателен, вопрос, когда лучше это делать — утром, когда весь берег подсвечен восходящим напротив солнцем, или вечером, когда закат даёт фоновые краски, а основные гхаты выгодно подсвечены с воды электричеством.

Варанаси имеет для индусов сакральное значение — это одно из четырёх священных мест, и умереть здесь, пройдя процедуру очищения сначала омовением в Ганге, а затем сжиганием тела на костре на берегу с последующим погружением останков в реку гарантирует беспроблемное посмертие.

Тупичок со входом в нашу гостишку.

Рана Махал гхат.

В кадре прямо за столбом балкон нашего номера.

Что поразило в Варанаси, так это запахи. Резкие, внезапно возникающие и тут же сменяющиеся совершенно противоположными, когда ты идёшь по лабиринту узких улочек. Вот тебя обдаёт вонью гниющего мусора, через пару шагов вдруг попадаешь в шлейф духов от прошедшей мимо индийки, через несколько метров доносится аромат благовоний из храма, и тут же — запахи еды, мочи и чёрт знает чего ещё, непрерывно сменяющие друг друга в каком-то одовороте. Это не опечатка, а попытка скаламбурить, смешав слова «водоворот» и  латинское Odor, т.е. запах.

Хорошо видно, что вода в Ганге стоит очень высоко — сезон дождей закончился совсем недавно. Вечером лодочник, с которым мы отправимся на экскурсию, скажет, что обычный уровень зимой — на 6-7м(!) ниже, чем сейчас. Впрочем, фотографии в сети, сделанные в сухой сезон, подтверждают вышесказанное.

Jalasayi ghat.

Немного не доходя Маникарника гхата — основного места, где сжигают покойников, слегка офигели — вместо старых засраных кварталов образовалось нечто просторное, современное и непонятное, причём было видно, что резали прямо по живому — дома, граничащие с новостроем, просто тупо сломали там, где прошла граница новой стройки. Стоит полдома — и нормально, покрасили краской, чтоб не бросалось в глаза.

Для того, чтобы можно было наблюдать за гхатом, где сжигают трупы индийцев, верующих в непременные преференции в загробной жизни при таком способе погребения, построили аж специальную галерею, выдающуюся в реку; жаль только, что решётки сделали намеренно мелкими, чтоб неудобно было фотографировать. С утра горит пара костров, говорят, активность крематориев под открытым небом сильно активизируется после заката, ну, проверим вечером.

На территории новодела, ради которого снесли пару кварталов, оказались мечеть Гьянвапи и знаменитый храм Шри Каши Вишванатх, купола которого покрыты реальным золотом. Махараджа Пенджаба, Ранджит Сингх, выделил на это дело аж тонну Au, при этом раньше весь храм целиком увидеть было невозможно — или купола издалека, или стены вблизи. Как обстоят дела сейчас — не знаю, мы честно пытались попасть внутрь, но после того, как нас послали на 4 ворота, там не пустили, отправили на help desk, оттуда вернули снова к 4 входу, там развернули и дали провожатого, который отвёл нас в визитор-центр метрах в трёхстах… В общем, увидев огромную толпу желающих, а также полный запрет на фотографирование внутри, плюнули и ушли — всё-таки купол я снял издалека, а без созерцания каменного фаллоса, который находится внутри, уж как-нибудь проживу.

Варанаси к этому времени з@еб@л уже просто выше крыши — я реально едва сдерживался, чтобы не втащить по рылу очередному мудаку, непрерывно гудящему над ухом в пробке на главной улице.

Утренней пробежкой мы закрыли 80% намеченного в Варанаси, теперь стоило вернуться в отель, чтобы нормально заселиться, а по дороге купить жене пива. Дёрнул меня чёрт спросить просто у местного, знает ли он, где нам купить пиво. Мужик уверенно обозначил свою осведомлённость и целеустремлённо куда-то пошёл, предложив следовать за ним. Шли метров 300, пока не пришли не к магазину, а к какому-то тук-туку, на котором нам предстояло ехать в магаз, который, оказывается, располагался километрах в 3 отсюда. В этом мужик не соврал, в старой части Варанаси действительно нет алкомаркетов, так что лучше запасаться при первой возможности. Согласовали цену, я на всякий случай ещё уточнил насчёт того, открылись ли они уже, и поехали. Если опустить подробности, то катались мы долго, и все места, куда он нас привозил, оказались закрыты. А когда помощничек стал потихоньку сливаться, утверждая, что я должен не ему, а водителю тук-тука, я реально разозлился. Сказал, что мне нахрен не упёрлись эти покатушки без пива, что разбираться с водителем — его проблема, а не моя, и что нет пива — нет денег. И денег не дал. Видимо, я был убедителен, потому что в ответ даже вайдосить не стали. Пришли в отель в районе полудня, а тут как раз и наш номер подготовили, и я, покушав омлет в кафешке при гостинице, радостно завалился спать.

Через полтора часа появились силы для новых свершений, задумались, и тут вдруг оказалось, что идти-то особо и некуда. Пиво можно было взять в гостинице, правда, по почти удвоенному прайсу, основное в Варанаси мы уже посмотрели, осталось только совершить поездку на лодке по Гангу, чтобы осмотреть набережные с воды. Я обленился и заказал приват-тур на вечер прямо на ресепшене в надежде на интересную подсветку. Потупили ещё немного, странное ощущение))). Ещё раз пробежались по списку достопримечательностей, жена предложила за время, оставшееся до поплавушек по Гангу, съездить посмотреть университет и красный храм Шри Дурга. Университет я решительно отверг — ехать далеко, а смотреть особо нечего, а вот вторую позицию в списке одобрил, держа в голове, что пивняки уже, наверное, открылись — как раз отобьём за счёт экономии затраты на тук-тук. Так и вышло — съездили туда-обратно, сфотографировали под начавшимся дождём храм и его внутренности, затарились пивасом и вернулись в отель.

Отплыв был назначен на 17, однако гондольер опаздывал. В итоге опоздал, гад, на 25 минут, но по факту получилось, что стартовали мы в идеальное время, успев посмотреть с реки на гхаты и при свете, и уже в темноте. Любопытное зрелище, и очень разнообразное. Чего там только нет — и дворцы, и какие-то бомжатники, храмы, как на берегу, так и полузатопленные (не рассчитали-с, да), и прочее. Индусы на подобные экскурсии набиваются в лодку, подобную нашей, человек по 30, к югу от нашей гостиницы есть гхат, откуда отправляются такие коллективные заплывы, народу там толпа дикая.

Харишчандра гхат, второе место, где сжигают тела.

На гхатах, где сжигают тела (их два — Маникурника, которую мы видели утром, и Харишчандра, расположенный южнее), с наступлением темноты процесс становится интенсивнее, это и лодочник подтвердил. Не знаю, с чем это связано, но в темноте полыхающие костры явно больше виденных нами утром, а на Маникурнике жгут ещё и на втором этаже здания, расположенного на гхате. Рядом с гхатами, где происходит сожжение, стоят обычные крематории — их видно по трубам, но популярностью сжигание газом (или электричеством?) особо не пользуется, хотя и стоит дешевле. Правильное кремирование — дровишками, желательно — из сандалового дерева, запасы хвороста подвозят на доверху нагруженных лодках. Говорят, некоторые индийцы, чувствуя приближение смерти, переселяются в хосписы поблизости. По факту какого-то особенно ужасного впечатления всё это не производит — всё-таки смотришь на эту движуху с некоторого расстояния, трупы особо не видно, запах не доносится, несмотря на то, что за сутки тут утилизируют до 300 тел…

Вернувшись в отель, сходили и плотненько поужинали, потом переместились в номер. Хорошо, что отельный телевизор переварил привезённую с собой флешку, таким образом, вечер ознаменовался просмотром фильма.

07 октября. Ещё накануне обсуждали, как спланировать день. Ходить и «впитывать атмосферу узких улочек Варанаси», как пишут некоторые очарованные Индией особы, не хотелось просто ни в какую — уж больно неприятной она бывала временами, поэтому в запасе оставался один вариант: поехать в Сарнатх, город, плавно переходящий в Варанаси с севера, по ленинским буддовским местам. Проблема заключалась в том, что привычный финт «оставить вещи на ресепшн и заехать за ними перед аэропортом» был трудновыполнимым — мало того, что надо было возвращаться на тук-туке, так ещё и пешком переться по лабиринтам старого города туда и обратно, чего решительно не хотелось. Поэтому в 11 выселились, и поехали в Сарнатх с вещами. Я хотел заказать Убер, но что-то пошло не так, принявший заказ таксист трижды порывался нам позвонить, мы трубку, естественно, не брали, потому что стоимость разговора переплюнула бы цену поездки раза в четыре, в итоге заказ он отменил, и мне пришлось брать тук-тук, который обошёлся несколько дороже.

Ехали ну очень долго. Хотя навигатор показывал всего около 10 км, ушёл на них час — пробки в Варанаси конкретные. По приезду туктукер сложил два и два — сделал выводы из нашего багажа, и насел с целью выяснить наши дальнейшие намерения. Услыхав про аэропорт, обрадовался, говорил про хорошую дорогу, чип прайс и «долетим за 30-40)) минут». Меня в принципе всё устраивало, проверил для порядка, сколько стоит Убер, опустил «чип прайс» туктукера к более низким значениям, и наказал дожидаться нас у входа. На входе повторилась история в Каджурахо — никаих кассиров не наблюдалось, все проходили по куаркоду с купленных в интернете билетов. Впрочем, в части помощи с их покупкой также проблем не возникло. Сарнатх как POI может представлять интерес только для последователя будизма, потому что руины представлены основаниями храмов высотой максимум метр, а большая ступа выглядит довольно прозаично. Зато предположительно в 503 году до н.э. Будда прочитал тут свою первую проповедь своим первым пяти последователям. Всё остальное строилось в ознаменование этого события, и сильно позже. А в XII веке было разрушено во время мусульманского вторжения. Аня так вообще просидела бОльшую часть времени в тенёчке, пока я бродил по территории, можно было вполне сэкономить 300 рупий, отданных за билет. Зато это тут нашли ту самую капитель с четырьмя львами, которая в итоге превратилась в один из символов Индии и красуется сейчас на большинстве монет — оригинал в местном музее.

Ступа Дхамек высотой 33 метра.

Остатки колонны Ашоки, имевшей пятнадцатиметровую высоту.

После руин попросил драйвера переехать на пару сотен метров, где быстренько сбегал к «гигантской статуе Будды», как она отмечена на карте — сфотографировал.

Копия капители с четырьмя львами.

На этом наши интересы в Сарнатхе закончились, да и время уже подходило, и мы отправились в аэропорт. Как только выехали на ВКАД объездную Варанаси, я сразу понял, что зря повелся на сладкие посулы извозчика — если в городской толчее мы не испытывали проблем со скоростью, то выехав на автобан с разделителем, сразу почувствовали свою ущербность. Мимо со свистом проносились любые виды транспортных средств, а мы ковыляли со скоростью 25 км/час, подвывая маломощным электромоторчиком. Ехали час, слава богу, что запас по времени был. Аэропорт Варанаси оказался довольно пустынным, во всяком случае никаких очередей ни на контроле безопасности, ни на стойках регистрации не было. Пока сидели и ждали, от скуки изучал табло вылетов. А там, б…, красуется прямой рейс в Джайпур от Спайс джет, про отмену которого написал мне РазДваТрип вместе с инструкцией по подаче заявления на возврат денег. Правда, я проверял — на тот момент рейс действительно исчез из расписания, но всё же… Ох, чувствую, ждёт меня развлекуха с выцарапыванием своих денежек…

Аэропорт Варанаси.

Прилетели в Дели вовремя, стыковка у нас со сменой терминала, но беспокоиться вроде не о чем, запас по времени есть, а между терминалами курсирует шаттл. Проходим отдельный выход для трансферных пассажиров, выходим к остановке шаттла, садимся в автобус, который удачно стоит тут. И тут меня пробивает — айпед, на котором я во время полёта продолжал писать отчёт, остался в самолёте, в кармане сиденья…твою мать! Выскакиваю из автобуса, бегу к охраннику. Внутрь он меня не пускает, связывается с кем-то по рации, и говорит подождать снаружи. Жду, нервничаю. До вылета — менее двух часов, самолёт, на котором мы прилетели, стоит довольно далеко из терминала, и нет никакой уверенности, что с ситуацией разберутся оперативно, если вообще разберутся. Приходит сотрудник ИндиГо (авиакомпании), всё ему рассказываю, он фотографирует мой посадочный, и успокаивает — мол, всё решим, ждите. Уходит. Шаттл уезжает, интервал движения 20 минут. Прикидываю, что если принесут до отхода следующего, то вроде всё нормально, а через один — уже стремновато, учитывая, что нужно проходить контроль безопасности с очередями, сориентироваться, и вообще. Время тянется медленно, проходит минут 15, и вот, наконец, несут планшетик! Yes!!! Жалко было бы даже не столько его (он уже старый и давно бродят мысли его поменять), сколько необходимость заново воссоздавать написанное. Но, к счастью, всё обошлось, сотрудники отказываются от предложенных денег, и мы даже успеваем в последнюю секунду запрыгнуть в подошедший шаттл. Для трансферников бесплатно, остальным нужно заплатить какую-то необременительную сумму типа 60 рупий. Автобус от второго до первого терминала идёт минут 15, при этом полное ощущение, что водила только вчера пересел с тук-тука — резкий, как сами знаете что, дёргается, подрезает, и вообще.
Всё получилось нормально, достаточно быстро прошли безопасность, и даже успели поесть в KFC, поскольку ели мы только утром, если не считать печеньки. В Джайпур долетели нормально, там меньше часа полёта, на удивление багаж уже крутился на ленте, поэтому сразу заказали Убер. И снова водитель рвался с нами пообщаться, а мы сбрасывали звонок, но, слава богу, отменять заказ он не стал, и мы за смешные 300 рупий долетели до отеля. Рядом к нашему везению оказался алкомаркет, бдительно вычлененный мной на подъезде, поэтому нервишки перед сном были успокоены Олд Монком ХХХ. Прогноз погоды на завтра был дерьмовый, но поменять его было не в нашей власти, поэтому решили действовать по обстановке.