2 часть. Амритсар и церемония закрытия индо-пакистанской границы.

2 часть. Амритсар и церемония закрытия индо-пакистанской границы.

1 октября. Иметь приложение Убера на телефоне в Индии — ощутимый профит. Хотя Убер есть не во всех городах, но он иногда возит за такие смешные деньги, что просто диву даёшься, далеко не каждый туктукер за столько поедет. Например, завтра почти от аэропорта до вокзала Низамуддин Убер довезёт нас за 274 рупии. Там, где нет Убера, актуальна Ola. Неудивительно, что с утра для перемещения в аэропорт я вызвал такси именно с помощью приложения. За смешные 120 рупий доехали к нужному терминалу, самозарегистрировались на стойке и пошли на контроль безопасности. Началась наша эпопея по изъятию из нашего багажа всяких опасных, по мнению сотрудников, предметов. КАЖДЫЙ визит в аэропорт (а у нас было 6 внутренних перелётов) сопровождался изъятием какого-нибудь предмета, под конец я уже начал думать, что домой полетим с пустыми сумками. В основном, конечно, отнимали зажигалки жены, что в целом объяснимо. Но были и гораздо более загадочные конфискации, в процессе отчёта напишу и про них.
Летели мы в Амритсар, город на севере Индии в штате Пенджаб, лежащий почти на границе с Пакистаном. Такое расположение являлось одной из причин визита – ежедневно на индийско-пакистанской границе проходит дивная церемония её закрытия, сопровождаемая настоящим шоу с маханием ногами выше голов с обеих сторон, и организованная по принципу «кто круче выпендривается». Вторая причина – в Амритсаре находится главный храм сикхов, Хармандир сахиб, или Золотой храм, его мы тоже планировали посмотреть, ну и плюсом всё, что попадётся поблизости. За наше перемещение в данном случае отвечала а/к Вистара, единственный не лоукостер в наших перелётах по Индии. Положительный эффект от этого факта проявился в бутербродиках и печеньках, которые разнесли во время часового перелёта. Бутерброды предсказуемо оказались вегетарианскими (и соответственно не особо вкусными), но я мужественно сожрал предложенное, добавив порцию калорий к принесённому по запросу в номер с утра пораньше завтраку (тот был вообще отвратительным – невнятная размазня в двух отделениях подноса), а печенюшки отдал жене для поддержания тонуса – она у меня с утра может употреблять только кофе, но вот без него совсем никак.
После приземления я, естественно, попытался заказать Убер-такси, и всё вроде получилось, однако приложение показывало, что машина всё подъезжает…подъезжает…и никак не подъедет к выходу из аэропорта. При этом заказ так и висел, не отменяясь. По моему мнению, любой вменяемый водила уже давно должен был либо подъехать, либо как-то обозначить своё нежелание нас везти, но по факту ничего не происходило. Прождав минут пятнадцать, обозлённые, двинулись к показанной на мапс.ми парковке за пределами аэропорта, и по дороге были перехвачены каким-то перцем, который так же, как и я, втыкал в телефон, и, видимо, отслеживал наши перемещения. Перец мне сообщил, что, типа, машина, которую мы заказали, сейчас недоступна, но он нас может отвезти чуть-чуть дороже. Чуть-чуть равнялось всего лишь 80 рупиям плюсом к 520, и я решил не тратить время, и согласился на этот развод. Заодно и выяснилась причина всего этого бардака – в данном случае заезд на территорию аэропорта платный, отсюда и такое кроежопство. Аэропорт находится в 13 км от центра, и я, похоже, никогда не пойму принципы ценообразования в Индии. Как покажет дальнейшая практика, нет никакой внятной корреляции между стоимостью поездки, траффиком и расстоянием в разных городах страны. К примеру, в Мумбаи мы катались по пробкам в мегаполисе 2 часа, проехав около 70 км и отдав за это всего лишь 1400 рупий. Здесь же без малейших задержек через 20 минут мы оказались в самом центре и тут же стали объектами атак многочисленных зазывал, предлагающих свои услуги в поездке к погранпереходу. Водила тоже надеялся зацепить нас в качестве клиентов, озвучил цену в 1500, и оставил свою визитку. Эта инфа мне весьма пригодилась для последующего торга с зазывалами. В итоге договорились на 1200 рупий за поездку на границу и обратно, + ожидание нас в течение 2,5 часов, а это, на секундочку, 60 км туда и обратно. Где логика??? Сфотографировав номер такси, которое должно будет нас возить во второй половине дня, отправились смотреть город.

Первым на пути попался музей – внутрь мы заходить не планировали, но воспользовались возможностью пройти через арку, увешанную люстрами.

В этой части города полно скульптур всяких воинственных дядек – парочка из попавшихся была вооружена саблями, а один выглядел прям как гопник, застигнутый на ограблении ломбарда с наганом в руках. Хотя, скорее всего, это какой-то сикх времён Амритсарской бойни в 1919 году, когда англичане жестоко подавили недовольство местных, расстреляв довольно безобидное сборище местных жителей, кучковавшихся, несмотря на объявленный заперт не собираться в количестве более четырёх. Хотел бы написать поподробнее, но за 10 минут поисков так и не нашёл инфы в интернете (даже на гуглокартах и в мапс.ми этого конкретного памятника нет), а дальше рыть уже лень.

Пройдя ещё немного в нужную сторону, увидели памятник вдовам (очень неоднозначной формы) – опять же по мотивам тех же событий, а ещё чуть дальше через узкий проход, заполненный индийцами, вышли к мемориалу в память о той трагедии. В самом центре города организован сквер размерами примерно 100 на 150 м, со всех сторон окружённый стенами домов, и расположенный как раз на месте побоища, по его периметру устроено с десяток сайтов, так или иначе связанных с тогдашними событиями – стена с выбоинами от пуль, фотоэкспозиции, колодец мучеников, памятные стелы, и т.д. Центральная точка мемориала Джаллиануола Ба – стела из красного песчаника.

Мемориал важен для индийцев, а вот туристу со стороны особо интересно здесь не будет, поэтому, обойдя сквер по кругу, снова выходим на оживлённую Голден темпл роуд и по ней за пару минут попадаем к площади перед Золотым храмом. На заметку наркоманам – во всём центре города, и особенно на прилегающей к храму территории крайне не одобряется курение – жену каждый раз шпыняли при попытке утолить никотиновый голод. Вокруг, конечно, красиво – площадь перед храмом сделана из полированного белого мрамора с небольшими вставками и сияет под солнцем так, что приходится лезть за тёмными очками. Поразительно, но на ней не очень много народа, видимо, основная масса стремится к храму, проход к которому видно как раз напротив нас. Но для того, чтобы попасть туда, надо, во-первых, сдать обувь в одну из многочисленных камер хранения (сунуть в рюкзак – не прокатит, на входе досмотр, и даже босому зайти не дадут, если тащишь сандалии с собой), во-вторых, повязать на голову специальный платок оранжевого цвета, который можно купить в одной из многочисленных лавок в округе за 20-30 рупий. Бейсболки, и тому подобное в качестве головного убора также не разрешены.

Прошли во внутренний двор комплекса. Храм стоит посредине священного водоёма Амритсар (отсюда и название города), выглядит, конечно, потрясающе. Пруд выкопали вручную в XVI веке, вскоре был возведён и храм, ставший главным у сикхов. Внутри хранится оригинал священной книги, а к храму ведёт мраморный же мост, символизирующий путь, который то ли нужно пройти, чтобы стать праведником, то ли просто грешник не сможет его преодолеть…в общем, если прошёл – то красавчик. Карму, конечно, подчистить хотелось, но взгляд на очередь отрезвил – весь мост и пространство перед ним были битком набиты индийцами, явно готовыми провести в жаре и духоте часа 3-4, медленно перемещаясь по лабиринту из стальных ограждений. На такие жертвы мы не были готовы, поэтому просто ограничились прогулкой вокруг водоёма и фотографированием издали. Некоторые посетители раздеваются и окунаются в воду, это не возбраняется, а вот просто зайти и постоять в воде босыми ногами, видимо, не приветствуется, так как таких гоняют, а жаль. Макаться здесь я бы точно не стал, а вот походить босиком было бы приятно. Кстати, именно события в этом храме послужили поводом для убийства Индиры Ганди – в 1984 году во время армейской операции по выкуриванию засевших в храме сикхских сепаратистов, требовавших отделения от Индии, погибло несколько сот человек. Замес был серьёзный – храм обстреливали танками. Из-за этого менее чем через полгода после этих событий два телохранителя-сикха из числа охраны премьер-министра устроили на неё успешное покушение.

Выйдя наружу, вернули себе обувь и устроили совещание, чем заняться во время, оставшееся до старта к границе. Каких-то маст си объектов я более в городе не нашёл, хотя, конечно, есть ещё индуистский Серебряный храм – подобие Золотого, какой-то форт, и т.д., но вот идти по дикой жаре (ещё хуже, чем вчера в Дели) и смотреть всякие второстепенные сооружения не хотелось категорически. Поэтому решили так – находим какое-нибудь кондиционированное (sic!) заведение общепита и сидим в нём до победного, тем более что действительно уже было пора подкрепиться. Задача оказалась непростой, но в итоге мы всё-таки осели в ресторане отеля Saragarhi Niwas. И он, сцк, опять оказался вегетарианским! Но уходить из прохлады было уже выше наших сил, поэтому пришлось соглашаться хотя бы на грибы – всё не пустые овощи.
Так прошло примерно полтора часа, и затем мы выдвинулись к исходной точке. Почему-то я совсем не удивился, когда хитрый местный агрегатор распорядитель усадил нас совсем в другое такси, чем то, номер которого я фотографировал утром. Да и пофиг – главное, кондиционер работал, а условия я ещё раз проговорил в присутствии водителя. До границы доехали достаточно быстро, я сфоткал парковочное место, где нас будет дожидаться наше такси, и мы отправились непосредственно к месту действия. Очередь из индийцев уходила за горизонт, но, как мы и предполагали, начитавшись отчётов, для иностранцев существовала альтернативная, чуть левее основной, и в ней был максимум десяток человек из числа европейцев – судя по речи, бриттов и немцев. Основным пропуском внутрь послужили наши белые рожи – никто не спросил никаких документов, и мы беспрепятственно прошли через кордон. Дальнейший путь до внушительного здания также пролегал отдельно от основной массы зрителей, спешащих на трибуны. Многие задерживались для фотографирования у броневичка, ну и мы сфотали машину, а затем прошли через арку во внутренний двор, и оказались в подобии стадиона – места амфитеатром окружали дорогу, заканчивающуюся сдвоенными закрытыми воротами, над которыми реяли флаги Индии и Пакистана.

Для иностранцев и тут была зарезервирована отдельная часть трибуны – слева, максимально близко к воротам. По мне, если уж это так важно (спасибо, конечно) — рассадить иностранных гостей поудобнее, то оптимальным было бы выделить места чуть дальше от ворот – и сектор обзора был бы лучше, и ограждение трибун не перекрывало бы частично поле зрения, но и так неплохо, грех жаловаться. Примерно за полтора часа до кульминации началось… Врубили на адскую мощность динамики, непрерывно транслирующие патриотическую музыку, пакистанцы не отставали, а мы, поскольку сидели, на местах, удалённых в пропорции 40/60, были вынуждены наслаждаться и тем, и другим аккомпанементом одновременно. Чтобы подоплёка была более понятна – кратко поясню, что по сути пакистанцы и индийцы – один народ, разделение искусственно устроили англичане, когда предоставляли независимость своей колонии и разделили её по религиозному признаку. Сейчас между Индией и Пакистаном – весьма напряжённые отношения, есть неурегулированные территориальные претензии, периодически случаются пограничные инциденты, а если учесть, что обе страны обладают ядерным оружием, то вообще беда…
Где-то в 17 началась движуха, выпустили группу поддержки — то ли из школьников, то ли из студентов, которые бегали эстафету с государственными флагами, затем на балконе нарисовались главные участники церемонии – развод на закрытие границы, ну а потом началось… Команды спустились к воротам и принялись всячески демонстрировать своё доминирование. Как? А очень просто – принимая горделивые позы, грозя сопернику кулаками, задирая ноги выше головы (это главная фишка), и прочее… В сочетании с огромными плюмажами на шлемах это было очень похоже (простите меня, индийские военные из BSF) на состязание петухов в курятнике. Впрочем, зрители завелись не по-детски, и поддерживали каждый демарш «своих» рёвом трибун и одобрительными криками. Пакистанская сторона тоже не отставала. Учитывая, что на глаз количество зрителей с каждой стороны составляет не менее 7-8 тысяч, можно себе представить, что там творится.

Несмотря на некоторую театрализованность представления, действие захватывает. И мы в какой-то момент поддаёмся настроению толпы, и начинаем подбадривать «наших». Ворота открывают на некоторое время, а затем, после череды демонстраций, два офицера отточенными движениями спускают государственные флаги, и вновь закрывают ворота, символизируя то, что до следующего утра граница официально перекрыта. Лучше всего, конечно, показать какой-нибудь смонтированный ролик на эту тему, мне пока, если честно, лень это делать, хотя наснимали мы изрядно, да и в ютьюбе наверняка есть масса материала.

В 18 церемония заканчивается, и многотысячная толпа устремляется к выходу. Несмотря на то, что мы направились наружу чуть раньше, это нам помогает только немного быстрее добраться до такси, а потом мы сразу попадаем в дикую пробку. Ну ещё бы – если все эти 10 000 человек стекались к месту проведения церемонии в течение двух-трёх часов, то уезжать все ринулись одновременно и сразу. Соответствующие получились и пробки, особенно когда мы подъехали ближе к городу, и вся эта масса слилась с вечерним часом пик в Амритсаре.

Первоначально я хотел посмотреть, как выглядит Золотой Храм в лучах подсветки, и полагал, что времени для этого более чем достаточно – церемония заканчивалась в 18, ну пусть час до города – полно ж времени, вылет у нас в 23 часа, в аэропорту надо быть в начале десятого, т.е. в городе можно было тусить почти до 9 вечера. После часа в почти глухой пробке, за время которого мы продвинулись километра на 3, я уже так не думал. До ближайшей к храму точки оставалось ещё порядка трёх километров, трафик уменьшаться вообще не собирался, а часы неумолимо приближались к половине девятого. Как ни печально было, но приходилось признать, что решение попробовать протиснуться в самый центр было ошибкой, из-за которой было потеряно больше часа. Попросил высадить нас на каком-нибудь месте, где легко ловилось такси (наш текущий водитель за предложение отвезти нас в аэропорт заломил абсолютно несуразную сумму), вышли из машины недалеко от большого ТЦ, и я привычно достал телефон с убером. Не успел даже вбить маршрут, как тут же подскочил тусивший неподалёку таксист с предложениями услуг. Ну а почему бы и нет? Сверились с ценой, предлагаемой программой, и поехали в аэропорт, прибыли приблизительно в 21:30.

Необычная для нас (и неприятная) особенность всех индийских аэропортов – то, что если ты прошёл внутрь, на улицу тебя уже не выпустят, а это может быть весьма неудобно. Дав жене накуриться напоследок, прошли контроль на входе, получили на стойке саморегистрации посадочные, и после проверки безопасности засели в зале ожидания. Что-то пошло не так, и рейс опаздывал. И так-то мы оказывались в гостинице в лучшем случае во втором часу ночи, а при таком раскладе получалось намного позже… Какие же мы молодцы, что решили не торопиться и взять билеты на завтра на поезд, уходящий днём, а ведь были с моей стороны предложения отбыть в Агру с утречка, сэкономив время за счёт сна…

Самолёт опоздал на 1:15, что в целом было некритично, в гостиницу вернулись без проблем и сразу завалились спать – день был длинный, устали, и надо было выспаться до времени чек-аута.

Выход из одного из местных терминалов аэропорта Дели.