Орчха и переезд в Варанаси.

5 часть. Орчха и переезд в Варанаси.

05 октября. Сегодня наконец-то отоспались хорошенько, позавтракали (я в отеле, жена, как обычно, обошлась кофе с печенькой), потом решили посмотреть поближе на реку Бетва, которая так живописно смотрелась с нашего балкона. Вблизи смотрелось ещё лучше, возникло даже желание покупаться, остановили два фактора — очень сильное течение, и необходимость возвращаться в номер за купальными принадлежностями.

Затем по плану была Орчха — надо же было вчерашний дворец и всё прочее осмотреть днём — но жена заартачилась, и решила откосить. Делать нечего — пошёл один. Прогулялся пешком до дороги и пару-тройку минут стоял на обочине. Тук-туки отнюдь не роились вокруг, а та парочка, что проехала мимо, оказалось забитой до отказа. Больше ждать не стал, и с первого раза застопил мотоциклиста, который и подвёз меня практически до места, не взяв денег. Дворцовый комплекс расположен на острове, образованным основным руслом Бетвы и отделившимся притоком, соединяет его с берегом красивый арочный мост, который очень трудно заснять. Хоть как-то это у меня получилось сделать только с самого края крыши дворца Радж Махал. Да, и дворца тут два, один напротив другого. Касса находится возле начала подъёма по лестнице к объектам, я туплю и плюсом к билету за 700 рупий (билет единый для всех достопримечательностей Орчхи) зачем-то покупаю ещё за 400 право на съёмку фотокамерой. Не надо этого делать. Чтобы не спалиться, достаточно пронести камеру внутрь, убрав её в рюкзак, а после входной проверки билетов я больше не встретил ни одного сотрудника.

Вид на Радж Махал с моста.

В одном из дворцов раджа жил сам, второй дворец – одноразовый, в смысле – по назначению использовался лишь однажды, так как был построен тогдашним раджой Орчхи в дар из желания лизнуть посильнее своему боссу — Джахангиру, правителю империи Великих Моголов, а тот провёл там всего одну ночь.

Пошёл сначала в подарочный. Квадратное в плане здание с внутренним двором, каких-то изолированных комнат очень мало, вот что значит жаркий климат – для комфорта нужна только крыша над головой! Кондиционер тоже пригодился бы, но в начале XVII века с этим были некоторые проблемы. От постоянных подъёмов и спусков в такую-то жару пот льёт ручьём, минут за 30 оббегаю всё, и успеваю ещё снять дворец с тыла.

Вид с верхних этажей на Радж Махал по соседству.

До конца не понял — вот эти дыры в нависающей части башни — сортир? А почему две, ведь вдвоём всё равно не присядешь?

Вид на дворец сзади.

Тоже не понял — то ли случайно так получилось, то ли привет от землекопа всем туристам, глядящим на это сверху).

Теперь пора переместиться в Радж Махал. Ну, тут хотя бы жили. На потолках кое-где сохранились оригинальные росписи, рядом висит плакат – не фотографировать со вспышкой! Я саркастически усмехаюсь — у них тут все стены исцарапаны надписями типа «здесь были Зита и Гита», и из сотрудников один контролёр на входе, а они вспышку запрещают… Впрочем, лицензированные гиды тоже посматривают за посетителями. Здесь перемещаться ещё сложнее – дворец разделён на две части (мужская и женская половины), не связанные между собой по верху, поэтому приходится подниматься в двойном размере, а высота немаленькая, этажей шесть навскидку.

Вид на Джахангир Махал.

…на храм Чатурбудж…

…и на мост.

Вообще второе здание гораздо более запутанной планировки, чем первое, и это даже интересно — намечаешь себе цель и ищешь путь к ней, как в компьютерной игре. Иногда нужный переход хитро спрятан за углом в нише, да так, что увидеть его можно, только подойдя вплотную. Майка и шорты мокрые насквозь, когда я, наконец выхожу из Радж Махала.

Теперь надо перейти по мосту на другой берег и осмотреть гигантский храм Чатурбудж. По идее, потом по моим расчётом останется время на осмотр группы кенотафов на берегу реки в дальнем конце Орчхи. Храм слегка половинчатый — на входе даже не просят снять тапочки, разуваться надо посредине центрального зала, непосредственно при приближении к святому уголку. Зато можно подняться наверх, говорят, там отличный обзор во все стороны. Конечно, я лезу…и мои колени почти остаются в этом храме. Узкие винтовые лестницы в полной темноте со ступенями высотой выше колен — прямо всё как я люблю)) При этом даже я со своим хоббитским ростом ухитряюсь пару раз приложиться темечком. Однако народ не врал — панорамы и впрямь офигенные, да и купола вблизи выглядят впечатляюще.

На крыше храма.

Вид на соседний храм Radhika Raman.

Вдалеке у реки — кенотафы.

А с другой стороны на холме — храм Лакшми Нараян, до него довольно далеко.

И прощальный взгляд на Радж Махал.

Спустившись вниз, я понял, что ни к каким кенотафам уже не пойду. Взял тук-тук и приехал в отель, времени до отъезда как раз оставалось, чтобы сходить в душ, не торопясь поесть в отельном ресторане и собрать вещи. Отель, кстати, у нас не вполне обычный, а с претензией на винтаж — вся мебель и сантехника, такое ощущение, что перекочевала сюда из 50-х годов прошлого века, по крайней мере, по виду. Не сказать, что я в восторге, но работает всё исправно. Сам отель в плане квадратный, во внутреннем пространстве есть бассейн, парочка каких-то старинных то ли ступ, то ли ещё чего, лужайка…

Заказ тук-тука до станции через отель обошёлся несколько дороже, чем я сторговал по пути сюда — 500 рупий против 400. Впрочем, разумных вариантов с вещами не было, как вытекало из моего утреннего опыта самостоятельных перемещений.

Вокзал в Джханси.

Установил накануне мобильное приложение индийских железных дорог – офигенная штука, здорово экономит нервы. Там, например, в реальном времени показывается продвижение поезда и ожидаемое время прибытия на станцию. Наш вроде бы пока шёл в графике, перешли на нужную платформу и стали ждать оставшиеся 40 минут. Но что-то, видимо, в последнюю минуту пошло не так, и поезд опоздал на 15 минут, хотя это для местных реалий — вообще ни о чём. Хуже всего то, что полноценная платформа в Джханси оказалась короче, чем поезд, и на наш вагон А1 тупо не хватило табло, показывающего место остановки, из-за этого мы метались по платформе туда-сюда, пытаясь угадать, в конце он окажется, или в начале. Местные тоже давали противоречивые советы. А1 оказался самым первым и застал нас примерно на середине состава, учитывая, что поезд опаздывал, можно было предположить, что вместо пяти минут он простоит одну-две, поэтому пришлось в меру возможностей скакать галопом, и запрыгнуть внутрь, не добегая пару вагонов, чтобы не рисковать. В этот раз у нас был вагон 2 класса — аналог нашего плацкарта, всего 4 полки в купе и две боковушки (наши), публика соответственно тоже более солидная. Все полки отгораживаются от прохода плотной шторкой, это, кстати, очень классная штука, и РЖД не мешало бы перенять полезный опыт. В индийских поездах, на мой взгляд, на боковушке ехать лучше — решётка кондиционера расположена в центре купе, и из неё херачит мощный поток холодного воздуха, а сбоку климат заметно приятнее.
Извлекши припасённый дома велосипедный тросик-замок, связали чемодан и сумку ручками, и пропустили трос через специальные металлические кольца под сиденьями — не лишняя предосторожность от воровства. Рюкзак с самым ценным я накинул одной лямкой на плечо, прижал к груди и так с ним и заснул.