Сандакан. Немного флоры и фауны северного Борнео.

Малайзия, штат Сабах, Сандакан. Носатые обезьяны, орангутанги, медведи и прочая живность.

15 сентября. Вылет из Брунея ранний, в 7 утра. Выезжаем из отеля в 4:30, ехать всего 10 минут, и мы оказываемся в почти пустом аэропорту — наш рейс первый сегодня. Все процедуры проходим быстро, делать абсолютно нечего, и я заваливаюсь спать на скамейке, заведя будильник на 6:10. Когда объявляют посадку, уже привычно распихиваем планшет, фотик и рюкзак по своим местам и беспрепятственно проходим в самолёт. Лететь до Кота Кинабалу всего 40 минут, но по факту в воздухе от силы минут 25, ведь расстояние там — немного больше 100 км. В Кота Кинабалу стыковка два сорок, курительных зон в аэропорту нет, тыркаемся в бизнес лаунж, но и там курить нельзя, а есть мы пока не хотим — завтрак вчерашним упакованным недоеденным обедом вполне достаточен для хорошего самочувствия, так что смысла нет. FireFly, которым у нас следующее плечо, приятно удивляет — несмотря на то, что полёт длится всего около часа, успевают покормить орешками и налить напитки.
На выходе из аэропорта вызываем через Grab такси — халява, cэр! 14 км до лоджа оцениваются в 12 рингитов. Я, терзаемый сомнениями насчёт возможности купить алкашку в районе размещения (в Сепилоке), прошу водилу заехать в маркет, где она есть, за 10 минут набираю пива жене, а себе беру 2 бутылки вина — крепкое спиртное представлено крайне скудно, ценник конский, а сам продукт мне неинтересен, поэтому так. Прибываем на место около половины первого, номер пока не готов, зато как раз наступил обеденный час, чем мы с удовольствием и пользуемся. Пока едим, как раз заканчивают убирать номер, мы заселяемся, и встаёт вопрос, на что потратить остаток дня. Возле Сепилока есть 4 места, интересные для туриста — это Rain forest с подвесными мостами, приют для орангутангов и заповедник с солнечными медведями практически напротив, а ещё Labuk bay proboscis monkey sanctuary, где привечают носатых обезьян, или попросту носачей, для планирования поездки туда надо знать расписание кормёжки наших носатых братьев меньших, иначе вероятность увидеть обезьян стремится к нулю. Так вот, в заповеднике — две платформы, на одной пансион работает в 9:30 и 14:30 (платформа А), на другой — в 11:30 и 16:30 (платформа В). Поскольку про орангутангов и особенно медведей пишут, что там надо быть с утра, то эти локации логично выпадают из сегодняшнего конкурса. Рейн форест, по моему разумению, требует больше времени, поэтому решено — едем к носатым! Осталось понять, успеем ли к ближайшему кормлению в 14:30. Обращаюсь на ресепшн — бинго, успеваем — как раз у нас час до начала, приедем чуть раньше.
Греб туда не ездит (почему-то), соответственно сразу возникает что-то вроде картельного сговора водил — ценник что наш таксист, что в отеле озвучивают поразительно единодушно — 120 рингитов за RT, включая ожидание на месте; если вдруг возникло желание посмотреть действо дважды, на разных платформах, то надо приготовить ещё двадцатку.
Кстати, именно из-за этого конского ценника, ну и плюсом ещё бонуса поменьше ходить к остальным локациям пешком я прорабатывал вопрос взять напрокат моцик. Стандартным поиском не преуспел, но права всё же с собой взял. Спросил на ресепшен насчёт вариантов — тоже пусто, предложила поискать поиском по мордокниге и словам Сандакан/байк/аренда, результат тот же. Так прощаемся мы с серебристой, самою заветною мечтой…(с)
Вскоре подъезжает вызванное с ресепшн такси, и мы едем в логово носатых. Дорога хорошая, асфальт заканчивается за пару километров, возле КПП, но и дальше проедет любая пузотёрка. Входные билеты оцениваются в 60 рингитов с носа, таким образом визит к носачам обойдётся почти в 5000 рублей с двоих на круг. На телефон можно снимать невозбранно, а вот за камеру хотят ещё 10, я подозреваю, что тут будет индийский вариант, когда на кассе заплатил, а дальше всем пофиг, но решаю всё-таки не рисковать. Был прав — специально отдал контролёру на входе только входные билеты, и тут же демонстративно достал камеру — пофиг, никакой реакции.

Хорошо, что приехали немного раньше, походу, обезьяны хорошо ориентируются во времени и все уже здесь. Кто-то лакомится листьями, удобно расположившись, усевшись прямо в кустах и объедая молодую листву, кто-то занят выковыриванием блох у детёныша откуда-то из-под хвоста, а кто-то просто сидит с видом главного авторитета, задумчиво глядя на собственный пенис и время от времени пуская из него струю.

Особенно ржачно, как обезьяны общаются между собой: время от времени кто-то издаёт хрипловатое и протяжное «Э-ээ-э?», типа «Чё за фигня?», на что остальные вразнобой отвечают «Э-ээ-э?», типа — «Какая фигня???». Присутствуют и макаки, заметно более мелкие, чем носачи, зато агрессивные — то и дело ссорятся между собой, начинают драки, и всё такое. Обращаю внимание на зубы макаки на фото ниже — прямо бультерьер какой-то! Если цапнет, то мало не покажется.

В назначенное время служитель направился к платформе с бачком еды, обезьяны тут же неимоверно возбудились, и поскакали к месту трапезы, причём некоторые — прямо по жестяной крыше веранды для наблюдений. Грохот стоял страшный… Дальше всё пошло, видимо, по накатанному сценарию — сначала все набросились на еду, потом носачи как-то разделились — на одной платформе остались крупные самцы, и неторопливо, я бы даже сказал, с чувством собственного достоинства принялись обедать, остальные же переместились на другую платформу. И к тем, и к другим время от времени втирались макаки, тыря провизию, впрочем, носачи почти не реагировали на наглое воровство.

Спустя некоторое время провизия закончилась, и обезьяны, как по команде, стали расходиться по джунглям. Мы тоже отправились к машине. Должен сказать, что идея как-то посмотреть обезьян совсем уж аутентично обречена на провал — местность вокруг представляет собой мангровые джунгли, почва — полужидкая грязь, рассечённая канавами, а корни мангровых создают почти непреодолимые препятствия, так что не прокатит.
Пока возвращались назад, ливануло, и тема заехать ещё и на вечернее кормление орангутангов (теоретически мы успевали) закрылась сама собой.
План на завтра, таким образом, сформировался почти автоматически — с утра идём в приют орангутангов, затем — к медведям, а остаток дня посвящаем Rain forest’у.

16 сентября. Позавтракав, выдвигаемся пешочком к орангутангам, это около полутора километров. Приходим где-то без двадцати 9, но всё ещё закрыто. Однако локация, очевидно, самая популярная — вчера даже и близко не было такого количества людей. Внеплановым бонусом выступает самка орангутанга, вылезшая откуда-то из леса с детёнышем и устроившая акробатические этюды на галерее, соединяющей домик с кассой и администрацию.

Картинно полазив по конструкциям, и позволив всем себя поснимать, животина закончила шоу, наложив две аккуратные кучи с высоты аккурат на противоположных концах галереи и затем свалив в джунгли.

Тут как раз открылась касса, купил два билета по 30 рингитов. Тут тоже за съёмку зеркалкой хотят дополнительный червонец, я, конечно же, исходя из вчерашнего опыта, отказываюсь — типа, без камеры. Задумался — до кормёжки час, как бы его потратить с толком? Явно, что всё это время тусить на платформе — избыточно, решено — идём к солнечным медведям. Медведи подороже — полтос с носа. Солнечными, кстати, их называют за белое пятно на груди, причём гималайский медведь с аналогичным украшением как-то исторически на солнечного почему-то не потянул. В парке — две платформы для наблюдения, медведы не подкачали — к нашему приходу внизу тусило аж три штуки, четвёртая самочка дрыхла в развилке дерева. Несмотря на некоторые отрицательные отзывы, нам весьма понравилось — зверюги лазили по пням, активно драли колоду, и всё такое. Солнечный медведь — самый маленький из всех, существующих на земле, ростом с крупную собаку. Впрочем, думаю, что любого барбоса он уделает на раз-два, достаточно только посмотреть на его когти, да и зубы не подкачали.

Где-то через полчаса решили, что всё самое интересное мы уже увидели, и пора перемещаться к орангутангам. С проносом камеры вышел облом — все сумки, включая даже маленькие дамские, требуют сдать в камеру хранения, понятно, что в таких условиях здоровенную зеркалку не протащить. Но внутренний голос сказал мне — забей, и я не стал напрягаться, сдав вещи и отправившись только с телефоном. И точно, тут ждало разочарование — народищу набилось как за новым айфоном, а орангутанги спокойно расселись в кружок — две самки, одна с детёнышем, и подросток, и трапезничали, не обращая внимания на мелких макак, которые, особо не наглея, тырили у них со стола куски. Полное ощущение, что снимаешь семейный обед исподтишка, никакой экспрессии. Резюмируя, хочу сказать, что интересность визита, видимо, зависит от активности животных в каждом конкретном случае, и никак нельзя утверждать, что орангутанги априори интереснее медведей.

А вообще, орангутанги — вторые по величине обезьяны на планете, уступают в размерах только гориллам, и самцы достигают роста в 130 см и веса 75 кг. Горилл я уже видел в ДР Конго, так что теперь вторая позиция в этом списке у меня тоже закрыта. Впрочем, и третья тоже — на шимпанзе я насмотрелся в Камеруне. Кроме того, у орангутангов всё хорошо с интеллектом, и многие считают, что они превосходят даже шимпанзе. Хм-м, раз они такие умные, что бы тогда означал утренний перфоманс с двумя наложенными кучами?

Вернулись в отель, порелаксили до обеда, а затем выдвинулись в Рейн форест. От нашего отеля идти 400 метров, билет стоит 15 ринггит, на руку надевают одноразовый браслет, который даёт право неоднократно входить в парк в течение дня. Конечно же, сначала идём по системе Sky bridge — мостов, проложенных по территории парка на высоте от 5 до 15 метров.

Повсюду установлены информационные щиты, обещающие потрясающее разнообразие фауны — тут тебе и змеи, про каждую из которых инфа насчёт ядовитости, белки — простые и летающие, тарсиеры и лори, в том числе абсолютно уникальный — единственный на планете ядовитый примат, ну и птички, последних больше всего. Ещё курсуют об агрессивных макаках, на случай встречи с альфа-самцом которых рекомендуется взять в корзине на входе бамбуковые палки и стучать ими по перилам при встрече, а если не поможет — звонить по телефону ; ))) мы впечатлились и взяли две). Ну и где, спрашивается вся эта живность? Не, ну хрен с ним — приматы и летяги — они вылезают с наступлением темноты, со змеями и агрессивными альфа-самцами я и сам бы пересекаться не хотел бы, но, б..ь, птички-то хотя бы?! Нет, летает какая-то мелочь, и на таких скоростях, что ничего не рассмотреть. Решили спуститься пониже в надежде увидеть обитателей нижний ярусов джунглей, а заодно посмотреть двух местных дендропатриархов, проделали это уже ближе к концу системы подвесных мостов, оказавшись неподалёку от Sepilok giant, судя по косвенным признакам, огромного древа без конкретных массогабаритных характеристик. Дошли — около 300 метров от цивилизации, ну солидное деревце, ширина ствола внизу не подкачала.

Сделав пару фоток, решаем переместиться по джунглям к Монстру Кабили. Идти около 800 метров по джунглям, не теряем надежды встретить хоть кого-то, тем более что праздный турист тут явно — редкий посетитель, свежих следов нет, хотя дождь был ночью. Но нет, тишина с потрескиванием…попискиванием, разнообразным скрежетом, визгом и прочими звуками, которыми так богаты тропические джунгли, вот только обитателей не видно. На повороте к Монстру нас встречает табличка «закрыто на спецтехобслуживание», проход запрещён. Ага, щаз — не для того мы месили грязь по диким тропам)))) — решительно игнорируем и идём вглубь.

…Этот исполин явно и намного круче предыдущего, шириной внизу так раза в полтора, а в высоту достигает 75 метров, заканчиваясь где-то далеко наверху. Вдумайтесь — 25 этажей! Вот только снимать совсем неудобно, хоть бы смотровую точку какую вырубили. Да, естественно, что никаких признаков обветшалости и склонности к падению дерево не выказывает.

Выходим почти к выходу, в кафешке восстанавливаем силы и обсуждаем, как быть дальше. Мне очень хочется посмотреть на летающих белок, но для этого нужно ждать сумерек, а значит — ещё около 2 с небольшим часов, это долго. Я предлагаю вернуться в отель, а ближе к делу снова прийти в парк, но жена не уверена, что лень не победит почти отсутствующее к белкам любопытство, поэтому выбираем компромиссный вариант — делаем ещё небольшую петлю по парку с захватом подвесного мостика и фотографирования на нём, а затем идём в номер. Я ещё вернусь, жена — точно не пойдёт.

В половине шестого я могучим усилием воли поднимаю себя с кровати и выдвигаюсь назад в парк. Были определённые сомнения насчёт доступа — официально запускать перестают вроде как в 17, но на практике контроль там практически отсутствует, поэтому я без труда в 17:40, не скрываясь, проникаю на территорию, и занимаю стратегическую позицию на одной из башен. Минут через 10 появляется первая группа желающих посмотреть на ночную жизнь заповедника; выждав некоторое время, иду вслед за ними по мостам, и вскоре нагоняю на участке над оврагом, где со всех сторон растёт достаточное количество высоких деревьев. Видимо, тут — основное белкоместо, поскольку вскоре подтягиваются ещё две группы и рассредоточиваются по мосткам. На некоторых деревьях вокруг наколочены скворечники, причём на такое высоте, что я поневоле задумываюсь — как их там приделывали? Сами понимаете, что они не для скворцов там навешаны.

Время идёт, а белки не торопятся появляться, и только когда уже сумерки становятся совсем густыми, начинают потихоньку вылезать из разных углов. Одна удачно подставилась под объектив, сначала карабкаясь вверх по стволу на фоне ещё светлого неба, а затем прыгнув, но увы — для получения качественных фотографий нужна техника на порядок лучше моей, да и ручки значительно более умелые тоже не помешают. Съёмка велась с расстояния метров 70.

Гиды время от времени подсвечивали фонариками и лазерными указками животин, вылезающих со своих лёжек, как они их видят в ночном тропическом лесу — ума не приложу. Благодаря этому пару раз достаточно близко наблюдал полёт летяг — лезет себе с виду обычная белка, разве что как после резкого сброса веса — мешковатая слегка, а потом вдруг резко отталкивается от ветки, растопыривает лапы, и эти самые мешковатые складки шкуры натягиваются, образуя настоящий меховой вингсьют, как у скайдайверов. Длина полёта может переваливать за сто метров, завися в основном от высоты, с которой совершается прыжок, ну и от ветра ещё. Один раз прыгнул даже ночной лори, но его я совсем плохо разглядел, так что эта информация на совести гида)).
Минут через 40, когда темнота стала совсем кромешной, с чувством удовлетворения вернулся в отель, сразу же уселся в ресторане возле ресепшена, по вацАпу вызвонил жену на ужин. Тут же и зарегистрировались на оба завтрашних рейса, поели, после чего отправились в номер. Как раз успели до прям тропического ливня, не утихавшего почти до полуночи…