ОХОТЯСЬ ЗА ЗАДНИЦАМИ (НИГЕР). Часть 4. Агадес - Зиндер - Ниамей.

ОХОТЯСЬ ЗА ЗАДНИЦАМИ (НИГЕР). Часть 4. Агадес — Зиндер — Ниамей.

23 сентября.

Как уже писал ранее, вчерашняя настойчивость обошлась нам в два часа потерянного времени поутру, выехали только в 10. Зато за нами катил пикап с 6 бойцами и станковым пулеметом.

Из 423 км от Агадеса до Зиндера только 150 хороши, остальное время прыгаем на кочках и рыскаем по обочине, пытаясь увернуться от россыпей дыр в асфальте. Километров через 50 дорога вскарабкивается на небольшое плато, и рядышком находится одна из редких природных достопримечательностей — красивый камушек, вокруг которого мы с удовольствием лазаем и фотографируем минут 40.

Большая часть дороги — однообразная саванна до горизонта, где, кроме редких кустов, взгляду зацепиться абсолютно не за что. Где-то посередине, в городке Тану (Tanou) конвой разворачивается и возвращается обратно в Агадес. Одновременно водители говорят, что территории туарегов и бороро закончились, начинаются земли хауса.

Не удержался, сфотографировался со служивыми напоследок )).

Встреченные по дороге люди и пейзажи:

Вообще-то сегодня по дороге мы должны посмотреть «деревню хауса с аутентичными зернохранилищами», но на вопросы Исака отмахивается, и говорит, что деревня будет завтра. Тем временем зернохранилища с плетёными крышами мелькают по обочинам.

По дороге видим вдалеке главный нигерский нефтеперерабатывающий завод и впечатляющую стоянку бензовозов вдоль дороги. В Зиндер прибываем в начале седьмого, гостиница — опять, мягко говоря, не очень. Нас с Мишей пытаются поселить в сингл, говорят, что свободным был единственный дабл и его заняли девушки. Спать на кровати такого размера вдвоем — это уже попахивает гомосятиной, и мы соглашаемся только при условии, что принесут дополнительную раскладушку. Проявлять принципиальность, звонить Яу и скандалить — лень. Ужин нам организовывают в спортбаре неподалеку. Всем поднадоел рис и кускус, поэтому единодушно заказывается курица с картошкой.

Однако, заказывая в Африке курицу, не думайте, что это будет привычный среднестатистическому россиянину стероидный бройлер, тупо переминавшийся с ноги на ногу на птицефабрике, поглощая столько корма, сколько может переварить его ненасытное брюхо. Нет, это будет настоящая боевая африканская клуша, поджарая и мускулистая, каждый день боровшаяся за жизнь, проходя километры в поисках пропитания. :-)) Зато исключительно натурпродукт!

Вечером дружно втыкаем в основное достоинство отеля — вайфайный интернет. Канал тощий, и из-за наплыва желающих все грузится еле-еле. Уходя последним, я получил после полуночи вполне приличную скорость работы. 😉

Вариации на тему зерно- и прочих сельхозпродуктохранилищ в Нигере

24 сентября

После завтрака едем смотреть жилище султана Зиндера. Построено оно в середине позапрошлого века все из той же глины с соломой. Из узкого прохода за дверью, где устроена пара ловушек для незваных гостей, попадаешь во внутренний двор, где по стенам располагаются 8 тюремных камер. Особо отличившимся узникам на порог подливали маслица, привлекая скорпионов, чтобы добавить остроты в скучные будни местной пенитенциарной системы.

Внутренний двор.

Потом ознакомляемся с гаражом (все номера на машинах именные), с конюшней (подарки для почетных гостей) и вылезаем на крышу. Оттуда хорошо видны настоящие апартаменты султана — современный небольшой коттеджик, пристроившийся в углу огороженной забором территории. Туда, разумеется, не пускают. Девушки расспросили водителя, как наследуется титул султана — оказалось, что в случае смерти власть передается братьям по старшинству, от старших к младшим до тех пор, пока братья не закончатся. Потом наступает черед детей — сначала наследуют дети старших, и так далее… На некоторых этапх система очень близка к лотерейной: невозможно предугадать, кто из многочисленных наследников помрет, не дождавшись, а кому повезет завладеть властью в расцвете лет. Особенно учитывая, что жен у султана, как правило, три, а детей — от восьми.

Вот оно, скромное жилище султана внутри дворца.

Кроме того, с крыши видно расположенную прямо через дорогу мечеть. Сопровождающий нас по дворцу мужичок рассказывает интересную историю – типа, это новая мечеть, построенная на деньги покойного Муамара Каддафи в дар то ли нигерскому народу, то ли конкретно жителям Зиндера, а старая мечеть находится рядом за тем же забором. Вид перекрывает какое-то строение, поэтому не очень понятно, где там какая мечеть.

После посещения дворца вяло обходим близлежащий квартал (сегодня в тени под 40), это занятие минут на 30. Потом водители хотят отвезти нас на рынок, но посещение в каждом городе этого милого уголка, похоже, затрахало не только меня и Михаила — все говорят дружное «Нет!» и очень кстати вспоминают про обещанную накануне деревню хауса. Водители везут нас в квартал рядом с дворцом с оригинально расписанными входами в дворики — типа, это и имелось в виду. Миша вообще остается в машине, меня по такой жаре хватает минут на двадцать, а потом мы сваливаем в отель. Остальные приезжают примерно через час.

Окружающие дворец султана кварталы и люди в них.

Даже баобаб кто-то во дворе вырастил. Только толку от него…ни тени, ни фруктов, да ещё и лет через 50 подрастёт и дом развалит нафиг…

После обеда, переждав самый зной, едем в местный музей. Мегахрень. Понравился только здоровенный бычина, без промедления бросавшийся на каждого, подходившего ближе 3 метров. Пикантности ситуации добавляло то, что привязан он был не больно надёжно выглядящей верёвкой.

На обратном пути останавливаемся сфотографировать симпатичную возвышенность из валунов, Исака шипит «Но! Но!!!» Милитар зон!», но поздно — проезжавший мимо на моцике воин недреманным оком просек фотосъемку жутко секретного объекта и резко затормозил, дабы наказать супостатов. Тут же понабежало с десяток военных, минут 40 трахали водителям мозги, в итоге забрали у них документы и отправили в отель. Второй водитель, Юсуф, как уроженец здешних мест, впоследствии решил вопрос за какую-то сумму, но остаток дня водители ходили мрачные.

Тут вам не шухры-мухры: и светофоры есть, и знаки запрещающие! Хотя уже не поймёшь — то ли запрещает, то ли наоборот, предписывает? 😉

25 сентября.

За сегодня и завтра мы должны тупо допилить до Ниамея — расстояние около 900 км. Общественность настояла на заезде в Маради, мы с Михаилом не спорили, но даже не дернулись выйти из машины — очередной большой и грязный город. Все остальные попытались найти вокруг хоть что-то интересное, но в местную султанятню их не пустили, остальное тоже не грело, и спустя минут 30 сдались и они. Водители (наверное, они, больше некому) повадились заказывать нам на обед сэндвичи с омлетом. Надоело неописуемо, девушки уже смотреть на них не могут и сразу скармливают местным детишкам, как всегда, материализующимся возле остановки на прием пищи. День сегодня проходит исключительно скучно, я из-за мутного самочувствия почти все время дремлю. Время от времени возле населённых пунктов попадаются такие незамутнённые, кристально чистые водоёмы:

И такие»икебаны» на обочине — не редкость 😉

Успеваем доехать до Бирни Нкони (Birni Nkoni), таким образом, сильно упрощая себе задачу на завтра, ведь отсюда до Ниамея всего 415 км

26 сентября.

Поскольку время нас особо не жмет, то и собираемся неторопливо, стартуя лишь около 9, и по дороге делаем несколько остановок для фотографирования. Первая вылазка — довольно короткая, в размытое недавними дождями песчаное русло реки.

Вторая — посерьезнее: останавливаемся в Догондутчи и устраиваем пеший выход на другую (не ту, что по дороге сюда) скалу, одиноко торчащую вверх. Точнее, пешком идет Илья на своих длинных ногах, а я, оценив расстояние, договариваюсь с местным насчет доставки меня туда/обратно на мотоцикле за 2000 сэфа. Больше нас никто не поддерживает, а зря — цвета абсолютно обалденные, да и местность — тоже. Времени потратили чуть больше часа.

Третий POI мы караулили не меньше часа — зримое доказательство того, что в Нигере полным ходом реализуется программа раздельного сбора мусора. Да не абы как, как, например, в жалкой Австрии (всего-то 6 видов отходов) — бери выше: в Нигере собирают отдельные позиции, например, тапочки. Или стулья. Впрочем, была и еще одна версия насчет маньяка-фетишиста, но ее коллективно отвергли.

Весь же срач на улицах — исключительно полиэтилен и целлофан, его, видимо, никак не перерабатывают. Ну что ж — скудость ассортимента с лихвой заменяется количеством мусора…

В старый добрый Терминус в Ниамее прибываем около 17 часов. На стойке нас ждут паспорта с визами Антанты и автобусные билеты Ниамей — Уагадугу компании Sonef. Время выезда не радует — в 4 утра отправление.
Надо звонить и договариваться насчет машины на завтра в Буркине Фасо. У нас две кандидатуры, с которыми велась переписка — турагенство за 95€/сутки + бензин, и, так сказать, индивидуал, готовый нас покатать за 40 000 сефа, что примерно соответствует 61 € в день. Естественно, сперва пытаемся вызвонить более дешевого. Ресепционист великодушно отдает нам свой мобильник, на который мы предварительно закидываем 1000 франков. Переговоры идут с трудом: то не берут трубку, то связь то и дело обрывается, то на том конце говорят только по-французски, хотя, судя по сайту, должны ого-го как балакать по-английски. В конце концов я попадаю на кого-то, нормально владеющего английским, и мы договариваемся на то, что завтра после прибытия в Уагу позвоним, и к нам подъедут. Мне кажется, что голос говорившего другой, но я списываю это на плохую слышимость.

До отъезда Саши и Михалыча сидим в ресторане отеля за столиками на улице, опять налетела туча москитов. Приходится сбрызнуться ядрёным средством с содержанием ДЭТА 50%, комаров как ветром сдуло, но и кожу тоже дерёт от такого количества активного вещества. Вообще с комарами надо поосторожнее — если вблизи пустыни их нет, то в Ниамее очень даже изобильно, а с малярией в Нигере всё хорошо — подхватить можно легко.

В 8 прощаемся с ребятами, за которыми приехал Исака, и вскоре отправляемся по номерам: надо хоть немного поспать, вставать в 3 ночи.

Подытоживая качество услуг по части организации поездок по Нигеру Яу и его Zenith tours, могу сказать, что лично мое мнение таково: дело иметь с ним можно. В минусе — прописанные в программе, но не посещённые дюны в районе Агадеса, то ли посещенная, то ли нет деревня хауса с зернохранилищами, и некоторое нежелание водителей отклоняться от прописанной программы. С другой стороны: все остальное было достаточно четко, денег за разборки с военными в Зиндере с нас тянуть не стали, визы организовали, с нас не взяли деньги за купленные билеты до Уагадуги (36000 с троих), ну и подаренная в начале трипа упаковка пива — тоже не собачья гениталия. Из советов последователям — максимально точно прописывать программу, с указанием ночевок по датам, с названиями отелей и списком мест, которые входят в намеченные к посещению, с указанием, оплачено это посещение, или нет.

А продолжение можно прочитать тут: https://duskrider.ru/places/burkinafaso/