Заброшенные города и большие водопады - дальние закоулки Абхазии. И да, Крета - почти джип!))

Заброшенные города и большие водопады — дальние закоулки Абхазии. И да, Крета — почти джип!))

Поскольку завтрака в Рице не подают (банально негде) то день начали в кафешке напротив — благо открываются они рано. Недорого и вкусно. За 10 минут, пока мне делали яичницу с помидорами, беконом и сыром, успел чуть-чуть пробежаться по набережной, пофотографировать, в частности, сбоку от нашей гостиницы обнаружился весьма симпатичный фонтан.

Отель Ритц. На третьем этаже в левом крыле — наш номер.

Ехать нам предстояло в сторону Очамчыры, от которой нужная нам дорога уходила в горы. Где-то на выезде из Сухума остановились снять марширующих на фоне очередного разрушенного вокзала школьников — растёт милитаристская смена?

Потом по дороге проезжали мимо нескольких горячих источников — как мимо благоустроенного и раскрученного Кындыга, так и мимо дикого, пока находящегося в свободной доступности фонтана. На источники решили заезжать уже возвращаясь назад, так как это можно было делать уже после наступления темноты, на всякий случай подъехали к неокультуренному фонтану для рекогносцировки и фотографирования.

До поворота шоссе продолжало оставаться двухполосным, но вполне приличного качества, после поворота живописность резко усилилась за счёт приближающихся заснеженных вершин и осенних красок вокруг. В очень красивом горняцком городке Ткварчели асфальт закончился. Проехав городок насквозь, мимо заброшенных корпусов чего-то глобально промышленного и аналогичного состояния ж/д вокзала, въехали в ущелье, почти сразу же наткнувшись на интересный объект — смотровую площадку в виде руки с раскрытой ладонью, возвышающуюся над обрывом с прекрасным видом на реку и запущенный железнодорожный мост. Конструкция оказалась довольно хлипкой, что не помешало образоваться даже небольшой очереди из туристов на фотографирование. Удивился — место достаточно удалённое, но, видимо, пользуется популярностью у любителей джип-туров. Отложили фотографирование на обратный путь в расчёте, что очередь к тому времени рассосётся.

Вокзал в Ткварчели.

Апдейт — вечерние фотки:

Мост, пишут, достаточно редкий — немногий из железнодорожных в СССР с поворотом прямо на мостовой части.

Через 9 км от Ткварчели прибыли в первую запланированную точку — заброшенный горняцкий посёлок Акармару. До абхазо-грузинской войны здесь добывали в нескольких шахтах уголь, ну а потом посёлок почти полностью опустел, во всём городе осталось несколько семей, о чём свидетельствуют предупреждающие надписи на пятиэтажках типа «Туристы, не входить, люди живут!», или, к примеру, «Не срать!». Довольно странно выглядят на фоне провалившейся крыши и выбитых окон стеклопакеты, спутниковая тарелка и сушащееся бельё в одной единственной квартире в доме. До границы с Грузией отсюда – меньше 9 км, так что не удивительно, что город во время конфликта был в блокаде…

Побродив немного по округе, вернулись к машине и тут же получили предложение на джип-тур к водопадам. Презрительно поглядывая на Крету, джигит из-за руля УАЗика сообщил, что нет, на этой вам проехать нереально, обозначив цену вопроса в 3500, но «для вас со скидкой, вот прямо сейчас за 3000 поехали, да?» Я пока не созрел и хотел больше данных. Заехали к заваленному входу в штольню №1 рудника имени Сталина 1934 года постройки, где повстречали троих местных, расположившихся возле гаража, и несмотря на ранний час, уже разливавших вкусную чачу. Спросил и их насчёт внедорожных качеств нашего паркетника — подтвердили, что до ресторана и первого водопада с названием Святой я ещё доеду, а вот дальше — нереально. Зато от ресторана возят уже за 2500. Ну ладно, сэкономим хоть немного. От предложенной чачи я вежливо отказался, а вот информацию насчёт ещё одного, недавно обустроенного водопада Златоносец воспринял с благодарностью.

Поворот к нему находится прямо в Акармаре, на входе сидит мужик и собирает деньги по стандартной таксе. Потом примерно километра 4-5 в гору по грунтовке, и попадаешь на площадку у довольно симпатичной кафешки, где у тебя и отбирают входные билеты, так что понятно, почему они такие засаленные. Кстати, меня уже там, в Абхазии, слегка плющило от диссонанса из-за этих дебильно-пафосных водопадных названий – Златоносец, Великан, и т.д. Речки, понимаете ли – Мсракаура, Галидзга, Аапста, а водопады…тьфу! А потом, на авторушном форуме один участник (Ziggurat), регулярно бывающий в Абхазии и любящий её, пояснил, что эти названия для туристов придумали отпрыски местного лесника, и они же бабки на шлагбауме собирают. Ну чё, всё встало на свои места, хуле. Водопады видно прямо от кафе, но по склону к ним проложена тропа, так что деньги тут берут не совсем на шару, учитывая проделанное благоустройство. Минут за 10 дошли до обоих, сфотографировали и двинули обратно до поворота (с небольшой остановкой для фото) — впереди нас ждали куда более грандиозные природные объекты.

Нижняя ступень Златоносца.

Верхняя ступень его же.

На этом постаменте раньше стоял памятник Иосифу Джугашвили.

Сразу за мостом через речку Галидзга очередной пункт сбора бабок (стандарт), потом 3 км грунтовки средней паршивости, и вот мы на повороте к водопадам Великан и Ирина, ресторан, судя по указателю, расположен немного дальше по «основной» дороге. Начало выглядит не очень страшно, карта показывает 2,8 км до места с перепадом около 200 м, аа, была — не была! Если проедем хотя бы половину, то уже классно, оставим машину и дальше пойдём пешком. Первое препятствие, чуть не сорвавшее весь замысел, встретилось буквально через пару сотен метров — глубокая канава с железной трубой на дне с мокрыми, скользкими и очень глубокими колеями на выезде. Раз за разом я пытался проехать, но Крета в какой-то момент вывешивалась двумя колёсами и упорно не желала ехать дальше, несмотря на включённую межосевую блокировку. Тем временем сверху свалилась целая банда на кроссовых мотоциклах и квадриках. Проезжая мимо, они, не сговариваясь, выражали глубокий скепсис насчёт нашей затеи, обещая всякие внедорожные ужасы, ждущие нас впереди. Я почти сдался, решив оставить себе пару попыток и примиряясь с мыслью, что Крета на шоссейной резине — ни разу не монстр бездорожья. Сделав разгончик чуть больше, но так, чтобы не уткнуться мордой, попробовал ещё раз, и… Крета, треща всеми системами и подбуксовывая, преодолела проклятую канаву. Какое-то время дальше дорога напоминала ту, по которой ехали к Гегскому водопаду — большие камни, но в целом нормально. Однако по мере приближения к месту (а мы проехали уже больше половины) к камням добавились мокрая скользкая глина, и это при том, что дождей не было неделю… Самый же лютый треш ждал в конце последнего взлёта, описывать не буду, проще показать фоточку. Я был готов пойти дальше пешком, но, как назло, ближайший разъезд находился в начале подъёма, примерно 200 метрами ранее. Столько пятиться задом по очень стрёмной дороге не хотелось, и я всё же решил штурмовать препятствие. Получилось со второй попытки, пустив правые колёса прямо по самому краю обрыва. Туристы, уже возвращающиеся вниз, и ждущие, пока мы свалимся под откос проедем,  потихоньку фалломорфировали.

Вот тут я реально взностальгнул по своей тачке – выставить на пневме максимальный клиренс 30 см – и пофиг, что шоссейная резина – заехал бы прямо по колее, не напрягаясь. Но Крета показала себя почти лютым внедорожником, этого не отнять (замечу, правда, что если бы это была моя Крета – то 50/50, что я стал бы её так насиловать).
ЗЫ: да стал бы, авантюрист я по натуре, Лексусу не меньше в Монголии доставалось))

Наше появление на парковке среди УАЗиков, Паджер и Крузаков произвело лёгкий фурор, иногда с неодобрительным оттенком (и не жалко машину?). Я был доволен, слушая доносящиеся обрывки разговоров, а Крета показала себя во внедорожной дисциплине с наилучшей стороны.

Последний, самый стрёмный кусок.

Далее по тропинке на было пройти ещё метров 200 непосредственно к водопадам. Они расположены на одной и той же речке, достаточно близко друг к другу, Ирина повыше, Великан пониже. Первой уважили даму. Красивый водопад, вода стекает по скале широким веером, высота около 40 м.

К Великану надо спуститься по короткому, но крутому сбросу. Он реально велик и красив (~100 м), есть и фишка — примерно на середине высоты в скале есть углубление, и по нему за завесой воды можно перейти на другую сторону ущелья. Отличное место!

Целиком водопад в кадр не залез, пришлось эту фотографию из четырёх клеить.

…Вниз, как ни странно, ехать оказалось даже сложнее. Во-первых, видимо, геометрическая проходимость в таком варианте чуть похуже — то и дело цепляли передней юбкой землю. Во-вторых, на скользких участках машина иногда срывалась в неуправляемое скольжение по грязи, на том самом плохом участке наверху я чуть было не встрял из-за этого, когда задок у машины стало стаскивать в глубоченную колею, и только рискованное нажатие на педаль газа на самом краю обрыва позволило проскочить опасное место, не засев там на брюхо по полной программе. С переменным успехом спустились и проследовали в ресторан, где кучковались местные провайдеры джиперских услуг, выжидательно на нас глядящие. Мы их разочаровали, проследовав прямиком в кафеху, где и подкрепились неплохим шашлыком, заодно отсняв водопад, который тут льётся прямо позади заведения. Фигурирует на картах как Святой, или Акармарский.

Поразило объявление на прикафешном сортире — ну вообще не стесняются со сбором контента! ))

Со всеми внедорожными заморочками и приёмом пищи оказалось, что на часах уже пипец сколько – почти пять и посещение Моквского собора и Отапских пещер  представлялось весьма сомнительным. Пещеры — так уж 100%. На всякий случай, когда уже доехали до Ткварчели, забил в навигатор собор чисто из любопытства, и тут вдруг он выдаёт мне — да тут всего 12 км, кал квешн! Действительно, немного — правда, присмотревшись, узрел, что в том числе 5 по грунтовке, но после сегодняшнего триала это просто смешно, поэтому поехали. Грунтовкой оказалось фактически 11 из 12 км, причём чем дальше мы заезжали, тем более пустынной и заброшенной выглядела дорога. Так-то пофиг, вот только некстати загорелась индикация резерва — осталось одно деление из 12 в 55-литровом баке Креты. Если вдруг заехать в какой-нибудь тупик, то вечер стремительно перестанет быть томным… Однако обошлось — вынырнули из какого-то козьего прогона за монастырём, солнце уже село, но в храме шла какая-то служба, я постеснялся беспокоить верующих и ограничился фотографированием снаружи.

Потом уже по асфальту выехали на шоссе, первым делом плеснули бензина в бак и таки заехали на дикий горячий сероводородный источник. Было уже почти темно, что играло мне на руку — жена забыла плавки.
Клубы пара и густые сумерки — идеальное прикрытие для людей в нижнем белье)). Купель — неглубокий бассейн с бетонными стенками и естественным каменным дном (фотки были в начале этой части отчёта), температура воды весьма комфортная — по моим ощущениям, градусов 38. Встретили попутчиков по сегодняшним водопадам, перетёрли и их (водопады), и источник, потом уже почти в полной темноте выжали купальники, у кого какие)), и поехали в Сухум. По дороге едва не снёс бестолкового телёнка, не успевшего вернуться домой до темноты. Если днем эти тупые травоядные, то и дело развалясь на дороге, или гуляя по ней, не представляют опасности, то ночью ситуация при внезапной встрече иногда стремится к критической.

Тем не менее к 19 часам мы уже оказались в гостинице. Волевым решением заставили себя не лениться, и выбрались на прогулку по сухумской набережной. Её по-настоящему живая часть невелика — метров 300 от нашей гостиницы налево (если стоять лицом к морю) до здания правительства Абхазии и скульптуры напротив, и примерно 400 налево, до площади с фонтаном напротив Морвокзала. По дороге осматривали всё, что попадалось по дороге — памятники (особенно много каких-то маленьких фигурок- как будто Церетели на минималках старался), контрастно огромные эвкалипты — некоторые на набережной особенно выделялись мощью, и симпатичную архитектуру — местами современную, а местами — историческую. На каждом углу торговали «гонконгскими вафлями», это такой абхазский специалитет, который я не встречал больше нигде во время своих поездок по миру. Правда, в Гонконге я ещё не был — а вдруг??? В общем, жена у меня не на шутку загрузилась, и вот сейчас как раз представился удобный случай попробовать. Ну, горячие свежевыпеченные вафли (вкус которых можно выбрать) с парой шариков мороженого (вкус — аналогично на ваш вкус (простите)). Я ограничился брутальной на фоне этих вафелек шаурмой, ибо со времён шашлыка под водопадом прошло уже достаточно много времени.

Погуляв таким образом примерно до девяти, вернулись в номер, где я обнаружил, читая распечатанную бумажку, что мистическим образом пропустил один день из намеченной в окрестностях Сухума программы. Надо было срочно навёрстывать упущенное, для чего предложил завтра встать пораньше. Жена практически предсказуемо слилась, а я решил выехать в 8 утра, для чего запасся в ближайшей минимаркете бепешкой с гренками и зелёным луком. Рассчитывал я вернуться до 12 — расстояние в 37 км до дальней точки маршрута ни разу не напрягало, да и то, что дорога в нужное место шла прямо из Сухума, настраивало на шапкозакидательский лад в плане, что серьёзных внедорожных пакостей я не ждал.
Спохватились уже совсем вечером, что надо бы на завтра что-нибудь забронировать в Адлере, вспомнил, что друзья рекомендовали Сочи парк отель и Бархатные сезоны, решили попробовать. Полез на сайт, где был мощно удивлён в первый раз – у сетки не было возможности бронирования онлайн, предлагалось написать им запрос. Ну ладно, написал, наивно полагая, что к моему возвращению из завтрашней покатушки бронь жилья уже плюхнется в почту, и улёгся спать. А к истории с отвратительным сервисом этих отелей мне ещё придётся вернуться.