Охрид - Дебар - каньон Матка - Скопье.

Охрид — Дебар — каньон Матка — Скопье.

03.07 Сегодня мы разделяемся – у нас с женой на завтра обратные билеты, ну а молодёжь ещё на недельку остаётся в Македонии: 5 дней пляжничания на Охриде, и пара – в столице. Апартаменты сегодня они меняют, потому что остаются без машины, поэтому программа на утро такая – забрасываем вещи в машину и едем в Охрид, где гуляем до часу-двух дня, смотрим город, а потом завозим молодёжь в их новые апарты и едем в столицу (разумеется, с заездами по пути во всякие интересные места).
В Охриде – большие проблемы с парковками, я приметил на карте одну, достаточно большую – на вершине холма возле ворот в старый город, но пока не знаю, будут ли там места, и платная она, или нет. Подъехали, и я тут же заприметил чудесное местечко в тени, и даже не на парковке, а просто на обочине, в ряду других машин местных. Вот и славно – и сэкономим, и машина не на солнцепёке постоит)). Выбор места парковки определил порядок экскурсии – сверху вниз, будем постепенно спускаться к озеру, т.к. основные исторические сайты расположены как раз на склонах этого холма. Проходим в ворота, и чуть вперёд – потому что прямо тут античный амфитеатр. Впрочем, большого впечатления он не производит, и, глянув на него мельком, мы отправляемся дальше, к господствующей над городом крепости – Самуиловой твердыне. Крепость древняя, римские историки упоминают об её существовании уже в III веке до нашей эры. Само собой, что от тех пор мало что сохранилось, и теперешний вид фортификационного сооружения в основном был определён в Х веке болгарским царём Самуилом, который устроил здесь, в Охриде, столицу Болгарии. Смешно звучит, согласен)).
Заплатив какую-то не сильно обременительную сумму типа 2-3 евро, заходим внутрь. Делать там нечего, единственное, ради чего это имеет смысл – вид со стен. Залезать придётся трижды – левая, правая стены, и центральная башня не соединены друг с другом переходами, всё только через вверх-вниз. Стены, кстати, тянутся довольно далеко, мы ограничились прогулкой по ближайшим и самым высоким участкам, пофотографировали и пошли дальше, поскольку времени было не так чтобы очень уж много.

Выйдя из ворот, сразу же свернули вправо, и по не слишком очевидной тропке стали спускаться через хвойный лес к Плаошнику (место археологических раскопок), где по совместительству находится также известный и красивый монастырь Св. Пантелеймона. Удивило одно из зданий – построено на сваях прямо над руинами какой-то древней постройки таким образом, что как бы прикрывает его сверху. Явно это долгосрочный замысел, иначе не вижу смысла так заморачиваться. Проход на территорию опять платный, радует только то, что цены в Македонии достаточно гуманны. Раскопки впечатления не производят – остатки каких-то стен, колодец… Монастырь внутри – тоже, одна радость – снаружи он довольно симпатичный.

В общем, и тут мы не задерживаемся, и продолжаем спуск к самой, пожалуй, известной по фотографиям достопримечательности Охрида – церкви Св. Иоанна Канео. Для этого нам приходится довольно далеко вернуться назад и обогнуть территорию раскопок с противоположной, правой (если смотреть сверху) стороны. Вообще странно – здесь проходит основная миграция туристов между этими двумя, пожалуй, самыми значимыми достопримечательностями Охрида, а никакой лесенки нет, чуть ли не съезжаешь вниз по пыльной земле, хватаясь за стволы сосен. Дальше, однако, возможность цивилизованного спуска появляется, а вот и знаменитая церковь показалась — и сразу же открыточный вид, который красуется на большинстве обложек путеводителей по Македонии. Это мы хорошо зашли – действительно, картинка хоть куда – небольшая, уютная церква (предположительно XIII века постройки) на фоне озёрной глади и гористых берегов.

Спустились вниз, в саму церковь не пошли – там даже была небольшая очередь на вход, да и платным он оказался, и отправились дальше, планируя пройти в центр города низом, и уже в городе подняться в гору, возвращаясь к машине и замыкая таким образом маршрут. Меня несколько волновало, что в мапс.ми тропа была нарисована по воде – недавняя поездка на Сейшелы приучила к тому, что там в подобных ситуациях приходится долго брести вброд, иногда при этом держа мобильник и прочее в руках над головой, но в данном случае всё оказалось проще – вдоль берега под скалистым обрывом были проложены мостки, по которым перемещался плотный поток туристов. Это тут придумали здорово – элегантное и интересное решение.

Прошли мимо опасно разваливающегося дома, украшенного соответствующими предупреждающими транспарантами (оказалось, что это вроде как музей, если верить гуглу, хотя непонятно, как и зачем его посещать), и, пройдя водную часть тропы, свернули в узкий проулок. Затем последовал довольно утомительный подъём на холм к парковке, по дороге заодно увидели церковь Св.Варвары и амфитеатр с другого ракурса (всё равно фигня).

Время поджимало, и, взяв машину, мы подвезли молодёжь к их новым апартам, а сами ещё заехали в самый центр курортной движухи, на площадь к Охридскому городскому парку, где немного походили, выборочно пофотографировали многочисленные памятники. Затем заглянули в одну из многочисленных кафешек, взяли в дорогу две шаурмы, и отбыли в сторону столицы.

Самый короткий путь в Скопье проходит через Кичево – 172 км. Но, если ехать по нему, то ничего интересного по дороге не увидишь. Поэтому мы выбрали вариант с небольшим крюком в сторону албанской границы, через Дебар – всего на 27 км длиннее, зато через горы мимо аж трёх водохранилищ, плюс монастыри всякие, водопады и прочее.

От Охрида вдоль озера до поворота в горы почти сплошная населёнка и довольно плотный трафик. Что интересно – параллельно берегу идут две дороги (А3 и R1208), временами подходя друг к другу настолько близко, что езда немного взрывает мозг – глаза видят четырёхполоску с разделителем, но машины едут, меняя направление движения в каждой из полос. После поворота трасса почти всё время идёт вдоль реки Чёрный Дрин, которая довольно плавно трансформируется в первое, самое маленькое по размерам водохранилище Глобочица. На противоположном берегу в одноимённом селе виднеется симпатичная часовня, стоящая прямо в воде. Как туда добираются, непонятно – на картах никакой сухопутной дороги не видно.

Попадаются засады ментов – стоят с треногами и кого-то шкурят, когда мы проезжаем мимо. Я ностальгически моргаю встречным машинам. Вскоре Глобочица заканчивается небольшой ГЭС, и дальше некоторое время река теряется где-то на дне ущелья. Начинается гораздо большее Дебарское озеро – то ли в чистом виде водохранилище, то ли тут и в самом деле было озеро, которое изрядно дополнили, построив плотину. Временами попадаются изумительные вьюпойнты. Ну как изумительные – всё хорошо, пока не остановишься, и не подойдёшь поближе сделать снимок – тут-то глазам и открывается неприглядная картина. Македонцам тоже не чуждо часто встречающееся у нас желание засрать напрочь красоту природы, поэтому и выходят такие снимки: на первом идиллия, а на втором – то, что получается, если опустить камеру чуть ниже. Местность напротив, на другом берегу, карта величаво именует «Центар Жупа», что в моём извращённом мозгу немедленно трансформируется в «центр жопы». Хорошо, что нам туда не надо.

Перед Дебаром трафик незначительно растёт, сразу после города на минуту приостанавливаемся, чтобы сделать снимок женского монастыря Святого Георгия Победоносца, а вскоре показывается отлично вписанный в пейзаж мост через впадающую с этой стороны в водохранилище речку Радику, изрядно распёртую разливом водохранилища в ширину.

Через пять километров после моста сворачиваем направо – я вычитал про сохранившийся с римских времён мост, и решил, что полтора километра в сторону в любом случае никакой заметной роли не сыграют. Мостик симпатичный, как и речка, через которую он переброшен, но вот беда – ущелье настолько заросло деревьями, что в лучшем случае в кадре видно лишь кусочек моста. Лучше сюда заезжать зимой, когда деревья будут без листьев. Возле автобусной остановки, где мы припарковались, в тенёчке дремлет здоровенная псина. Почуяв, видимо, запах шаурмы, она с недвусмысленными намерениями двинулась к машине, пришлось от неё трусливо закрываться для утоления голода.

Ещё через 8 км в сторону Скопье поворот к водопаду Дуф. Водопады я люблю, но сейчас вынужден согласиться с женой, что времени у нас на это нет – там пешая тропа в гору километра на полтора-два, а времени уже много, и, выбирая сейчас водопад, мы ставим под угрозу сегодняшнее посещение каньона возле столицы, который, несомненно, представляет собой более значимую достопримечательность.

Ещё чуть-чуть, и мы у поворота к Бигорскому монастырю, одному из самых значимых в Македонии. От поворота ехать совсем недолго, метров 300 всего. На входе визиторам предлагаются обширные юбки и платки, наряжаемся, ибо я в шортах, а жена – с непокрытой головой, и…во время экскурсии чувствуем себя полными дебилами – во всём монастыре только мы такие прикинутые, остальным пофиг и на волосатые голые коленки и на пышные причёски. Монастырь красив, уютно устроился под обрывом горы. Несмотря на то, что заведение действующее, монахи не стесняются брать бабло за вход в церковь – это прямо не вяжется у меня с понятиями. Обычно, если монастырь функционирует, дело ограничивается добровольными пожертвованиями, другое дело, когда церковь – туристический объект… В общем, «посылаем мы их на х… с ихней просьбой несуразной» (с) Лаэртский, и уходим, ограничившись внешним осмотром.

Далее у нас продолжительный отрезок без остановок, едем через нацпарк Маврово, где теряем немного времени на реверс из-за ремонта дороги. Минуем ещё одно водохранилище (Маврово), огибаем крупный город Тетово, и примерно за 8 км до столицы сворачиваем к каньону Матка.

Пещеры и дороги нацпарка Маврово.

Озеро Маврово.

Ах, сколько шутеек за 300 это название родило у меня в голове – ну как же – каждый русский турист, побывавший здесь, может смело декларировать, что побывал в матке минимум дважды! Несмотря на уже достаточно поздний час (сейчас около половины шестого), народу полно. Но не настолько, как с утра, или днём, поэтому нам удаётся найти место для парковки довольно близко к началу маршрута. Впрочем, если бы я, как обычно, проявил чуть больше самоуверенности, то мы бы запарковались прямо у начала пешеходного маршрута — места были. Но что-то пошло не так, и мы прогулялись метров триста пешком.
Каньон перекрывает небольшая плотина, выше которой соответственно образовалось глубокое озеро. Есть два способа исследования локации – можно прогуляться по тропе по берегу, она идёт то вдоль воды, кое-где поднимаясь на сотню метров, и местами выбита в скалах. Протяжённость более-менее посещаемого участка около 3 км, пишут, что можно идти и дальше, но на какие-то особо красивые виды рассчитывать не стоит. Второй способ – заплатить не сильно обременительную сумму за билетик и неспешно прокатиться по воде. Из-за недостатка времени (ну и лени тоже слегка) выбираем второй вариант.

Просидев минут 15 в ожидании, почти уверились, что экскурсия получится индивидуально, ан нет – откуда ни возьмись постепенно набралось человек восемь, тут как раз вернулся из очередного рейса катер, мы в него погрузились и поплыли по каньону. Мероприятие созерцательное, 40 минут – как раз достаточное время, чтобы не успеть заскучать. Из интересного – церковь Св.Андрея, притулившаяся у самой воды, и как будто специально построенная в XIV веке с коварным расчётом остаться на берегу после сооружения плотины, каяк, присобаченный высоко на отвесной стене каньона (типа, такие тут паводки бывают?), причудливой формы скала с дыркой, ну и собственно виды. Вернувшись назад, продолжили движение в сторону Скопье, полностью удовлетворённые увиденным. Ещё в каньоне есть пещера, доступная для посещения, но у нас явно не хватало на неё времени, да и не факт, что в это время она всё ещё была открыта.

Сорян, карабин почему-то получился нерезко.

И вот мы въезжаем в Скопье, надо бы посетить какой-нибудь супермаркет – купить еду на вечер, и пару бутылок вина. И опять облом, как и при возвращении из Косово. За все 8,5 километров от окраины Скопье до центра мы так и не увидели ни одного (!) крупного продуктового магазина! Нонсенс. Пришлось от безысходности удовлетворять свои алко- и гастрономические потребности в каком-то миниатюрном заведении площадью не более 30 квадратов.
Пока ещё светло, и нам приходит в голову сделать обзорочку по центру. Быстро выясняется, что большая его часть – пешеходная зона, и всё самое интересное находится внутри неё. Значит, надо искать парковку. Их до фига, и места есть, но все платные. Разбираться с паркоматом, к тому же имея достаточно скудный запас наличных денаров, мне сильно не хочется, и я предпринимаю попытку найти что-нибудь халявное. Нам неожиданно везёт – за Македонским театром оперы и балета обнаруживается парковочка, становящаяся бесплатной с 15 часов субботы. Отлично, сегодня как раз суббота, и всё интересное начинается в двухминутной доступности.

Далее следует прогулка по центру, право слово, не знаю, что тут писать подробно… Если коротко – нигде не видел такого скопления статуй, нигде! Знаю, знаю, что на этом факте потоптались все мало-мальски значимые блоггеры и у нас, и, уверен, что и за границей, но пройти мимо этого просто невозможно. Мало того, что количество памятников на единицу площади просто зашкаливает, скульптуры напиханы везде: на фронтонах зданий, на мостах, равномерно утыканных фигурами хоть сколь-нибудь заметных деятелей Македонии, да даже в воде торчит ныряльщица, собирающаяся махнуть вслед за своей подругой, от которой видно только ноги, торчащие из реки. Где людей не получалось втиснуть, лепили лошадей, львов, и прочих представителей фауны. Даже в небольшом сквере умудрились разместить целых семь(!) скульптурных групп, учитывая же то, что на некоторых из них аж десяток изображённых персонажей – боюсь даже предположить, сколько всего их в центре. Церетели кусает локти – думаю, что их тут от пятисот до тысячи.

Ныряльщицу видно? А ноги перед ней?))

Некоторые, впрочем, весьма грандиозны и величественны – например, фигура Александра Македонского, и его отца, Филиппа, смотрящие друг на друга через реку с огромных колонн. Кстати, поскольку древняя Пелла, столица Македонского царства, где родился Александр Великий (Македонский), находится на территории современной Греции, это послужило поводом для долгого конфликта между Македонией и Греций, в котором последняя отказывалась признавать право называться Македонии Македонией, поскольку в Греции так называется их северная провинция. В итоге македонцы прогнулись, самообозвавшись Северной Македонией, не в последнюю очередь из-за острого желания вступить в Евросоюз. Впрочем, пока это им не сильно помогло – видимо, надо ещё обеспечить присутствие в правительстве пары-тройки представителей ЛГБТ, поддержать движение BLM, и не замечать педофилов, и тогда (может быть) Брюссель сочтёт северных македонцев достойными представителями евросообщества.

Филипп Македонский…

…и Александр.

Гуляли мы по центру до сумерек, потом поехали в наши апарты Флэт айрон. Я ещё на стадии бронирования гадал, что за странное название (утюг по-английски), но когда мы приехали на место, сразу понял, в чём дело – новый ЖК поразительно напоминал внешним видом своего нью-йоркского тёзку – одноимённый небоскрёб на Манхэттене, прозванный так за свою форму. Апарты вполне себе, правда, хозяин слишком настойчиво потом просил оставить меня отзыв на букинге, но я не счёл нужным это делать – не всё было идеально, а положительные, как и отрицательные отзывы я пишу, только когда всё было реально круто (или отстойно).

Знаменитые бани — Даут паша хамам.

Квадратный сучок?

Онлайн регистрация на Люфтов, австрийцев и иже с ними на Балканах недоступна, поэтому в аэропорт надо было прибыть хотя бы за пару часов, таким образом, время выезда находилось где-то в районе 11:30 утра. В принципе, можно было метнуться на обзорную площадку у Креста Тысячелетия, возвышающегося на горе над Скопье, но тогда время подъёма нужно было планировать в 7:30, что ни мне, ни в первую очередь жене не хотелось. Тупо забили.
На следующий день неторопливо собрались, доехали в аэропорт, и не торопясь сдали машину. Для меня настоящим шоком оказалось то, что при проверке выяснилось, что мы всё это время ездили без запаски, я даже заподозрил изощрённый развод, но нет – удивления сей факт не вызвал и деньги с депозита вернулись в полном объёме. Хорошо, что бизнес-зал в Скопье работает, в отличие от венского; хоть и бедно, но зато безлюдно и чисто, постарались насытиться, ибо на стыковке в Вене, и на перелёте до Москвы кормить нас с нашим нищебродским тарифом никто не собирался. Возвращение домой прошло без происшествий, взяли машину, и примерно в 7 утра были дома, жена даже без опозданий ушла на работу (не знаю, правда, насколько она там интенсивно клевала носом). После этой поездки счётчик посещённых стран наконец-то преодолел трёхзначное число и остановился на отметке 101.