День десятый: Чандмань - Шинеджинст - пустыня Гоби.

Хочу ли я? Могу ли я? Говно ли я? А! МОНГОЛИЯ!!! (А также Горный Алтай, Байкал и много чего ещё…)

День десятый: Чандмань — Шинеджинст — пустыня Гоби.

С утра встали, организовали завтрак и стали собираться. Стоянка посреди бескрайней степи имеет свои трудности – например, собравшись в сортир, надо оповестить об этом всех попутчиков и отправиться на некоторое расстояние от лагеря, прикрываясь от всех машинами.

Перед отъездом я успел запустить дрон, чтобы заснять это самое «in the middle of nowhere», где мы оказались. Потом поехали. Буквально через пять минут встретились со степными лисицами. Животные особо не парились, и в панике ломиться не спешили. Жена пыталась снять их на телефон, невзирая на мои крики немедленно убрать этот не приспособленный для съёмок удалённых объектов говнодивайс. Когда же она таки сподобилась взяться за зеркалку, время было упущено, и лисы неспешно удефилировали вдаль, из-за чего последовала незапланированная утренняя семейная сцена.

Далее по относительно неплохой дороге мы доехали до развилки, после которой укатанность дороги сильно возросла. Впрочем, практической пользы мы не извлекли – дорога сразу же втянулась в горы, и её накатанность нивелировалась возросшим количеством камней и промоин. Появились группы верблюдов – чипированных, что характерно, но пасущихся без видимого надзора и пригляда. Всё-таки верблюд сзади выглядит чрезвычайно дурацки – этакий бурдюк на тоненьких ножках, да ещё и горбы свешиваются в разные стороны…

Верблюд, вид сзади.

Обычное дело для монгольских обочин.

После проезда горной гряды снова выехали на равнину, и, радуясь тому, что видимая дорога совпадает с тем, что нам показывает навигатор, устремились к ближайшему на нашем пути посёлку Чандмань. Посёлок полностью оправдал наши ожидания – или сараеподобные дома, или юрты, каждая за своим индивидуальным забором. На заправке в посёлке даже 92 бензина нет, не говоря уж о 95-м. Только 80-й, только хардкор! Но у нас пока и острой необходимости заправляться не было, поэтому без задержек поехали дальше. На выезде уточнили направление на Шинеджинст – ну как уточнили – махнули рукой в предполагаемую сторону и с вопросительной интонацией воскликнули: Шинеджинст? Ну и, получив утвердительный ответ, туда и поехали.

Чандмань.

Дорога не быстрая – много ложбин, то и дело дорогу пересекают выпирающие из грунта каменные гряды с острыми торчащими камнями, их приходится проезжать особенно осторожно, опасаясь пропороть боковины у колёс. Через часок такого чих-пыха справа появляется цепочка озёр Хутаг Нуур, характер дороги несколько меняется – камни почти исчезают, зато появляется множество канав и промоин от потоков воды, во время дождей стекающих в озеро, так что темп движения особо не меняется. После того, как озеро постепенно уползло назад, дорога внезапно стала ну совсем отличной, и я на радостях ввалил до сотни, оставляя за машиной шлейф пыли на несколько сотен метров, в связи с чем Михалычу пришлось поотстать.

Из-за этого внепланового бонуса до следующего населённого пункта, Баянцагаана, добрались с опережением графика. Баянцагаан выглядит заметно цивильнее Чандманя. Тут есть даже двухэтажная гостиница, а самое главное – заправка с 95 бензином, очень кстати. Заливаемся до полного. Тут же в 10 метрах от заправки – два сортира, один из которых с дверями, а другой – без. Ну то есть всегда есть альтернатива – либо свежий воздух и отсутствие уединения, либо возможность отгородиться от окружающих и расслабиться, но платой за это будет нестерпимая вонь.

От Баянцагаана до Шинеджинста 62 км, дорога хорошо укатана, но пыльная – это пипец. Знаете, бывает такая разновидность лёгкой-лёгкой пыли, которая, если её потревожить, прямо как будто взрывается, поднимаясь в воздух плотными клубами? Вот здесь именно такая, причём слой толщиной сантиметров восемь. Хорошо, что есть постоянный ветер, и эту дымовую завесу сносит вбок, но даже и с учётом этого интервал приходится выдерживать почти километровый. Ближе к посёлку появляются небольшие скалы, на которых расположились многочисленные козы. Непонятно, на кой они туда залезли – жрать же на камнях всё равно нечего?

Кстати, о еде – пора бы и нам подкрепиться. На мапс.ми показан какой-то общепит, который мы без труда находим на местности, и даже получаем там вполне сносный обед, несмотря на полное отсутствие выбора. Ну всё, теперь на заправку, залиться до полного, и можно начинать самую авантюрную часть поездки. В Шинеджинсте заканчиваются остатки цивилизации, и мы уйдём с дорог, по которым есть движение. Дальше не ездит никто, за исключением редких скотоводов, выбирающихся с кочевий в посёлок, и ещё более редких туристов, едущих в каньон Хэрмен Цав с этой стороны. Причём скотоводы исчезнут задолго до каньона, поскольку последний находится уже в песках пустыни Гоби, а там скоту делать нечего от слова совсем. Каньон – пожалуй, главная достопримечательность южной Монголии, а может, и Монголии вообще (ну, по слухам) – типа, побывать в Монголии и не посетить Хэрмен Цав – выбросить деньги на ветер).
Пока мы отирались на заправке, неожиданно нарисовался Паджеро-Спорт на красноярских номерах. Ясен пень, что наши маршруты дальше совпадают, или я буду просто безмерно удивлён. Надо перетереть, а уж как бы нам добавил уверенности Паджерик на правильной резине – Уух! – с этой мыслью я отправился знакомиться. Наташа и Дмитрий оказались приятной семейной парой из окрестностей Красноярска, и да, ехали они туда же, что и мы. «Ээ, а почему бы уважаемым сэрам не объединить усилия в достижении Хэрмен Цава?» – спросил я, и незаметно покосился на Михалыча в Волге. Но Дмитрий мысль признал адекватной и своевременной, и вскоре мы теперь уже в три машины выехали из Шинеджинста. Будущее внезапно стало розовым и оптимистичным, как же – приличный внедорожник в компании, да и Волга у Михалыча уже больше двух дней ведёт себя прилично… «Так, заткнись, а то сглазишь сейчас!» — мысленно оборвал я себя. В качестве навигации у ребят тоже был мапс.ми, но они в отличии от меня, раздолбая (я только поставил метки на карту, благо, что координаты всех мест можно найти в сети), закачали туда трек неких питерских путешественников. Трек, правда, был от 2015 года, но тем не менее значительно прибавлял уверенности.

Поехали. Невдалеке от посёлка встретили какой-то японский седанчик(!). «Парни, откуда едем? – Из Гурвантеса». Ну тут вообще накатил расслабон – до поворота к Хэрмен Цаву нам теоретически надо было проехать, судя по карте, 2/3 расстояния до Гурвантеса, а потом уже целенаправленно сворачивать к каньону. А раз там на такой пузотёрке парни везде пролезли, то мы-то уж точно проедем без труда! Как обычно, радовались рано. Сначала дорога петляла по степи среди невысоких холмов, затем постепенно степь закончилась, холмы стали повыше, и сдвинулись, а вскоре появилась очередная развилка, заставившая призадуматься и сделать выбор. Нам, судя по мапс.ми вроде как надо было поправее, но не настолько, насколько в реале сворачивала дорога. Более накатанная ветка уходила левее, и оттуда же вели свежие следы – очевидно, от пузотёрки, на которой приехали встреченные нами парни. Эти следы решили дело, и мы опять нарушили правило номер 1. А дорога то сильнее принимала влево, то вдруг на некоторое время забирала вправо, таким образом слегка приближаясь к нужной нам и показанной на карте дороге, давая сомнительную надежду. Отъехав таким образом километров на восемь, нам всё же пришлось признать, что мы вляпались и поехали сюда зря.

Возвращаться о-очень не хотелось, и, заметив на соседнем холме юрту, метнулись туда за консультацией. Юрта оказалась пустой, только собакен стерёг имущество, но без фанатизма, видимо, заточен на лис, потому что заглянувшего в юрту Дмитрия проигнорировал. Цепляясь за остатки надежды, проехали ещё с полкилометра, и увидели очередную юрту, на сей раз хозяева были дома. Коммуникация долго не происходила, пока, наконец, слово «Гурвантес» чисто случайно не было произнесено с нужной интонацией и артикуляцией. Тут монгол оживился и стал махать руками, что было, конечно, круто, но нам хотелось бы конкретную дорогу. Увидав, что бестолковые автотуристы не уезжают, локал вздохнул, оседлал мотоцикл и жестом пригласил следовать за ним. Поплутав среди пересекающихся накатанных троп между разбросанных по холмам юрт, монгол по малозаметной (вряд ли мы сами бы её нашли) дорожке довёл нас до развилки, ещё раз указал направление рукой и для верности несколько раз повторив «Гурвантес!», под нестройный хор благодарностей отбыл обратно.

(Фото Натальи).

А дальше вариантов, слава богу, долгое время не возникало. Хотя дорожка было средней мерзостности по монгольским меркам, но ехалось легко – потому как пейзаж периодически радикально менялся. Долгое время мы ехали по высохшему руслу реки – в местах, далёких от цивилизации в Монголии все дороги через горы идут по руслам пересекающих их потоков, насколько возможно. Через какое-то время склоны слева и справа стали намного ниже, и стало казаться, что мы едем по какому-то возвышению на плоской равнине, отгороженному от остального пространства невысокими стенками, как по жёлобу. Это ощущение возникло потому, что вдали не было ни одной видимой высокой точки, и поле зрения у нас, по сути, было ограничено 100 метрами влево и вправо. Вскоре посредине русла возникло невесть как выросшее дерево, единственное на многие километры вокруг. Естественно, устроили рядом фотосессию.

(Фото Натальи).

Нарезка езды в течение этого дня:

Через некоторое время песчаное ложе реки раздалось в стороны, больше напоминая уже широкую долину, и мы попали в удивительное место: среди невысоких кустов неведомо откуда валялась масса высушенных солнцем толстых веток, и даже стволов деревьев. Откуда они тут могли взяться, решительно непонятно. Нам с Дмитрием одновременно приходит в голову мысль запастись дровами для вечернего костра. Ребята крепят хворост к багажнику, у меня нет верёвки под рукой, да и заморачиваться лень, поэтому мы пихаем всё в салон, выбирая не самые крупные коряги. За это я поплачУсь потёртой в двух местах кожей на заднем сиденье. Сам себе злобный буратина, надо было подложить что-нибудь. Михалыча отправляем вперёд, всё равно по пересечёнке он едет медленнее всех.

(Фото Натальи).

Чуть позже русло закончилось, горы и холмы окончательно остались позади, и мы с всё возрастающим нетерпением рвались вперёд. Спешка диктовалась двумя причинами – ближе к горизонту цвет равнины менялся, постепенно становясь ярко жёлтым в лучах закатного солнца, это означает, что там уже начинается пустыня Гоби, ну и время уже конкретно поджимало – до Хэрмен Цава оставалось порядка 65 километров, а хотелось заночевать именно там. Во-первых, там можно было найти защиту от ветра, скрыться от которого на просторах пустыни не было никакой возможности, во-вторых, тогда осмотр каньона пришёлся бы на раннее утро, а не на полуденные +35. Так и валили чуть ли не наперегонки, объезжая редкие чахлые кусты, и периодически собирая довольно неприятные ямы. Желтизна, наконец, приблизилась и оказалась несколькими живописными скалами, сейчас отбрасывающими длинные тени. Песок тоже появился в заметно большем количестве, но пока ещё присутствовал в виде небольших пространств.

(Фото Натальи).

(Фото Натальи).

Дорога тем временем взобралась на мини-плато, и дальше начался самый приятный за сегодня кусок дороги. Идеально ровная поверхность, присыпанная мелкой каменной крошкой, по которой можно было ехать без напряга 80 км/час. Километры пожирались один за другим, до каньона оставалось порядка 50 км, и я даже начал подумывать о том, что цель будет сегодня достигнута несмотря на то, что солнце почти село.

Но в Монголии не бывает так гладко — конечно же, Михалыч в этот самый момент встал и на мой вопрос по рации сообщил, что он опять закипел. ….., …… …?! Какого хрена, это ведь уже было?!

Собрали консилиум над агонизирующим полутрупом российского автопрома. Довольно быстро выяснилось, что не включается вентилятор охлаждения радиатора. Подключение напрямую показало, что сам вентилятор исправен, дальнейшие поиски привели к оплавленному реле включения. Ну что ж, рецепт был очевиден – кинули соплю, и теперь при каждой остановке Михалыч смешно выскакивал из машины, и стремглав нырял под капот сбрасывать провод. Всё это время девушки бродили вокруг, делали высокохудожественные съёмки заходящего солнца, живописных коряг и редких чахлых кустиков, ну и нас изредка.

Живописная коряга на закате — две версии, жены, и моя.

(Фото Натальи).

Можно ехать дальше, но было потеряно примерно 40 минут, и солнце уже село. Ни о каком каньоне ночью речь уже не шла, надо подыскивать место для стоянки в темноте. Проехали ещё немного, под колёсами уже был чистый песок, а на улице дул изрядный ветер. Решили встать под склоном невысокого, метра полтора всего, песчаного холмика в паре десятков метров от «дороги». И тут Волга, съехав с худо-бедно укатанного песка, завязла, да так конкретно… Пришлось Дмитрию расчехлять динамку и оттаскивать Волгу на менее сыпучее место. Сразу стало как-то понятно, что завтра будет непростой день. Ветер дул сильнее, чем в предыдущую ночёвку, с установкой палатки возникли сложности – помимо ветра, колышки не хотели держаться в песке, а крупных камней поблизости не наблюдалось… У наших новых знакомых проблем не было – ребята накануне поездки сняли у себя заднее сиденье, превратив таким образом заднюю часть машины в отличное, ровное двуспальное место.

И ещё немного езды по Монголии — уже под самый вечер:

Тем не менее – всё расставили, разожгли костёр (как офигенно и долго горит плотная, но пересушенная на солнце и ветрах пустыни древесина!), и часа полтора сидели, разговаривая разговоры. Около полуночи ветер стих. А какое в Монголии звёздное небо!.. Наташа, у которой был штатив, сделала вылазку в пустыню, чтобы немного отдалиться от костра и засветки, которую он даёт, и сделала несколько снимков. Наконец все разошлись спать – следующий день, вполне возможно, готовил нам сюрпризы – ведь оставшиеся 46 километров до каньона были самыми сложными, и я читал отчёты, в которых люди не смогли преодолеть песчаные преграды на пути к нему, и вынуждены были повернуть обратно.

(Фото Натальи).