День последний. Мостар и Сараево.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, ТРИ ДНЯ В ИЮНЕ 2019.

День последний. Мостар и Сараево.

С утра надо было осмотреть Мостар; с учётом того, что чекаут у нас был в 11:00, на это дело я отводил от двух до трёх часов в зависимости от времени выхода. Выйти получилось в 9 ;-), поэтому поначалу ходили чуть более энергичнее обычного, позже сбавили темп, поняв, что успеем всё.
Город при свете дня понравился ничуть не меньше, стали видны мелкие детали, оставшиеся вчера незамеченными.

Быстро стало понятно, что посмотреть на прыгунов сегодня вряд ли удастся — не сезон. Воды и тут много, это видно и по изрядно уменьшившемуся пляжу, и по торчащим из воды верхушкам урн, которые в обычное время стоят вовсе не в воде, и по совсем уж бешеному течению Неретвы, стиснутой высокими обрывистыми берегами. Местный клубешник прыгунов с моста со смешным для русского уха названием тоже наглухо закрыт. Зато пока почти нет туристов, и можно более вдумчиво ознакомиться с сувенирным ассортиментом.

Судя по фотографиям в интернете с обычным уровнем реки, вода сейчас поднялась на 2-3 метра.

Старый город в Мостаре очень компактен, и даже те объекты, которые расположены чуть в стороне, находятся в шаговой доступности. Посмотрели на часовую башню, полуразрушенную, но пока ещё стоящую крепко, зашли во двор мечети, затем попытались попасть в «типичный османский дом» Муслибеговича, который является сейчас одновременно и отелем, и объектом культурного наследия, но обломались — посетителей тут желают видеть с 11.

Во дворе мечети Коски Мехмед Паша.

Nesuh-Aga Vucjakovic Mosque.

Часовая башня.

Не беда — ближе к берегу нашёлся ещё один аналогичный объект — дом Бишкевича, за два евро посмотрели его. Причём снаружи он соседствует с конкретной развалиной, давно заброшенной и увенчанной надписью про опасные руины и возможность их обрушения. Внутри симпатичненько, но уж очень компактно. И на удивление прохладно.

Пока ходили, неоднократно видели разрушенные здания времён балканской войны 90-х годов прошлого века, в Мостаре их особенно много. Вообще, балканский кризис того времени оставляет у меня внутри чувство тупой безысходности – в самом кровопролитном конфликте в Европе после второй мировой войны куча народа перерезала друг друга, пытаясь хапнуть побольше суверенитета. В частности, Мостар расхерачили хорваты во время осады 1995 года.

Непонятно, почему с развалинами до сих пор ничего не делают. Денег нет? Похожая ситуация в Белграде — там тоже оставили парочку разрушенных домов как напоминание о натовских бомбёжках 99-го, но такое количество «напоминаний» для Мостара — явный перебор.
Закольцевали обратный маршрут, вернувшись по другому берегу Неретвы и пересекши её по ещё одному мосту, получив очередной вид на главную мостарскую достопримечательность. По дороге запаслись черешней по 2 евро, и клубникой по 1,8.

В начале двенадцатого простились с гостеприимными хозяевами. Перед тем, как ехать в Сараево, поднялись на господствующую над городом высоту, к кресту, который видно почти из любой точки города. Старый мост оттуда, к сожалению, не просматривается, только вид на город в целом.

Больше пяти минут тут тратить не на что, тем более что жара неимоверная, и мы с некоторым сожалением прощаемся с Мостаром — тот случай, когда хотелось никуда с утра не торопиться, потянуть ляжки в хорошем жилье, а после обеда вдумчиво погулять, засесть в одной из кафешек с видом на мост, ну и т.д.

Дорога от Мостара в сторону Сараево тянется по узким живописным каньонам вдоль бесконечных водохранилищ, образованных запруженной во множестве мест Неретвой. Пока ехали, останавливались не раз, и не два для фотографирования. Проехали городок Коньиц, которому я первоначально собирался посвятить пару часов по советам в конфе. Но сейчас это невозможно, потому что Мостар по старому планы мы должны были осмотреть вчера, а сегодня выехать заметно раньше. А вскоре начался автобан, и оставшиеся 40 с небольшим километров проскочили вообще незаметно. В принципе, если не тупить и ускориться, то получилось бы и с Коньицом, но большого желания не возникло — не особо он мне глянулся из окна машины.

В Сараево заехали в супермаркет около дома, набрали еды на вечер — в связи с необходимостью сдать машину не позже 21:30 ужин в кафехе в центре нам не светил. Перекусив, поехали в центр. Движение плотное, временами переходящее в пробки. И лихачи попадаются — а то я уж было совсем укрепился в мысли, что все боснийские водители — неисправимые флегматики, ездящие исключительно по правилам. В старом городе с бесплатной парковкой тухловато, зато с платными — нет проблем, как с официальными, так и с организованными предприимчивыми гражданами, отгородившими кусок своего двора. Я оставил машину напротив минобороны за евро в час, и мы пошли гулять по городу. Скажу сразу — город не зашёл вообще, ни мне, ни жене. Куча народу, на которую приходится ещё большая куча торговцев, и отсутствие какого-то мостарского шарма и душевности. Посмотрели все объекты, о которых читали в отчётах и путеводителе: Латинский мост, на котором Гаврила Принцип убил австрийского эрц-герцога, что послужило началом I мировой войны, Вечницу – бывшую мэрию, а ныне библиотеку, кафедральный собор, знаменитую деревянную тумбу в самом центре на площади Себиль, которую по недоразумению называют фонтаном (всей воды там – чахлая струйка из краника у подножья), квартал ремесленников, прочие мечети и синагоги…

Латинский мост через Миляцку.

Беседка в сквере напротив минобороны.

Ташлихан — раскопки в квартале между улицами Ферхадия и Зелёных береток))).

Католический собор.

Выглядит как Нижний Новгород, ей богу!

Музей Гази Хусрев-бега.

Во дворе мечети Гази Хусрев-бега.

Мечеть Башчаршия — рыночная мечеть.

Площадь Себиль.

Кормить на площади Себиль гулек — какое-то отдельное, извращённое удовольствие. И популярное, что характерно.

Вечница.

Под конец забрели даже в знаменитую пивную при сараевском пивзаводе, однако тамошний персонал как-то равнодушно отнёсся к нашему появлению, так и не подойдя к нам в первые несколько минут. А тут и жена заявила, что не больно то и хочет пива, а я выступать в роли главного дегустатора, само собой, несколько побаивался, так что мы встали и ушли, сделав в качестве компенсации несколько фотографий весьма впечатляющего интерьера. Не хотят немножко наших денежек — оставим в другом месте.

Складные лавочки на улицах.

Время ещё было, хотелось ещё чего-нибудь, и тут взгляд упал на руины крепости над городом, а ещё — на какое-то сильно разрушенное помпезное здание неподалёку. Забил точку в навигатор, и поехали карабкаться по крутым подъёмам к форту. Остатки Белого форта оказались наглухо закрытыми, причём, видимо, не по причине позднего времени, а из-за того, что реновация и вообще. Видно, что из новеньких блоков отстраивают бастион, уже исписанный бессмысленными и некрасивыми граффити, из старого в поле зрения попадает только невзрачный остаток полуобвалившейся стены. В общем, пустая трата времени, да и вида на город нет — слишком высоко и далеко, обзор неважный. Повтыкал в навигатор, увидел неподалёку вьюпойнт, ещё выше. Съездили туда. Действительно обзор прекрасный, но расстояние ещё больше, поэтом смысла, наверное, немного. Впрочем, в ресторане с видом посетителей полно. Осталась руина, переехали к ней. Оказалось — развалины помпезного, красивого двореца со следами обстрела, но — тщательно закрытые по периметру заборами. Сделать хороший снимок ну никак нельзя, не понимаю я боснийцев — сделали бы платный вход на площадку перед дворцом, глядишь, и насобирали бы хотя бы на поддержание в текущем состоянии. Радость одна — вид на город отсюда самый зачётный. Кстати, никаких сведений о том, что это за здание, в сети я найти не смог, хотя потратил минут сорок. Надо было прямо там у местных спрашивать. В двух шагах от развалин — остатки Жёлтого форта.

Полуразрушенное здание на горе.

Оно же, снято с приближением.

Вид на город от Жёлтого форта.

В Сараево тоже осталось довольно много следов войны: как-никак город был почти четыре года в осаде, все окрестные высоты были заняты сербами, планомерно обстреливающими город для ослабления обороны. В среднем ЕЖЕДНЕВНО выпускалось около 330 снарядов, ущерб за время осады был причинён колоссальный. Руин, может быть, осталось и не так много (в процентном отношении к целым домам), как в Мостаре, но следы от пуль, снарядов и осколков почти везде, особенно если чуть отойти с центральных улиц. Самое, пожалуй, страшное напоминание о войне – это превращённые в кладбища городские парки и скверы. Не все, но когда неожиданно в центре города встречаешь клочок зелени, густо заставленный надгробиями, это производит сильное впечатление.

Возле Жёлтого форта делать больше нечего, едем домой, и по дороге сворачиваем ещё только чуть в сторону, на площадь перед сараевским ж/д вокзалом, откуда открывается вид на самое заметное городское здание — перекрученный офисный центр медиа-группы Аваз (Avaz Twist Tower). На высоте 100 метров есть ресторан и смотровая площадка. Одновременно это здание – самое высокое в Сараево, Боснии, да и вообще на всех Балканах – 172 метра.

Сфотографировав, уже без задержек едем к апартам, где я высаживаю жену, а сам отправляюсь сдавать машину. Выясняется, что 700 евро франшизы — цифра не окончательная, и к ней прикручивается местный 17%-й НДС. Таким образом, мои потери вырастают до 806 евро, но это вроде уже окончательная сумма. Заполнил короткую форму с кратким изложением происшедшего (про сон упоминать не стал, написал просто «потерял управление»), отдал справки из полиции, ключи, и на этом с сотрудниками Юропкара попрощался. Никаких особых эмоций при этом ни у кого не было, видимо, ситуация не выходит за рамки стандартной. Радует, что косяк произошёл в Боснии, а не, например, в феврале в Италии — там франшиза была полтора штукаря…)))

Ещё утром в Мостаре пытался пройти онлайн регистрацию, но система показала фигу: в пояснения написано, что процедура недоступна в Сараево, Дубровнике, Загребе и прочих балканских локациях. Новость, надо сказать, реально оказалась дерьмовой — вместо лишнего часа сна и комфортного прихода в аэропорт за час до вылета теперь приходилось тащиться минимум за два на случай всяких неожиданностей, да и чтобы места не оказались в разных концах салона. То есть к 5:30. Впрочем, нет худа без добра — раз уж пришли заранее — завалились в зал РР, где и коротали время до вылета. Австрийские авиалинии, и так немного упавшие в моих глазах после случая с регистрацией, в Вене оплошали ещё сильнее. На посадке у гейта творился какой-то бардак. Куча народу оказалась без присвоенных мест, и теперь их рассовывали по принципу заполнения пустот в тетрисе. Нам на регистрации в Сараево дали места А и С (у окна, и у прохода, без просьб с нашей стороны), так вот в Вене между нами оказался мужчина, жена которого также сидела в серединке между двумя незнакомцами, только пятью рядами впереди. Дьютик в Вене сильно дорогой, надо очень постараться, чтобы найти что-нибудь по приемлемой цене (это я про алкоголь и сигары). Но я нашёл-таки пару вариантов))). Дальше всё было рутинно: Домодедово — аэроэкспресс — Ласточка — такси до дома.