День 2: Вологда, Тотьма, Порог и Великий Устюг.

День 2: Вологда, Тотьма, Порог и Великий Устюг.

27 июля. С утра досматриваем Вологду. Хорошо, что пешеходную часть мы осилили вчера, и между большинством оставшихся локаций можно перемещаться на машине. В условно нагорной части надо пройтись по Пречистенкой набережной, там сосредоточено некоторое количество исторических зданий, так что первым делом направляемся туда, заехав по дороге к особняку Рындина. Особняк…ну…такое, возможно, есть какая-то история, но с точки зрения архитектурных достоинств по мне на троечку.

Особняк Рындина.

А оттуда — на набережную, у въезда на которую нас встречает знак «движение запрещено», причём именно по выходным дням. Проверять, насколько бдительно блюдётся выполнение требований ПДД субботним утром в Вологде, не хочется, поэтому оставляем тачки и идём пешочком, благо тут всего 350 м на интересующем нас отрезке. Тут располагается некий дом с колоннами, довольно презентабельного вида – странно, что на карте нет пояснений, тяжеловесное здание советского классицизма, в котором расположен юрфак Вологодского универа, и по-настоящему историческое здание – бывший дом губернатора легкомысленной розовой окраски. В смысле – дом розовый, а не губернатор. Большинство зданий лучше выглядит на фото, сделанных чуть позже с другого берега Вологды, поэтому с этого берега — только фоточка юрфака.

Тот же юрфак, но с другого берега.

Дом губернатора.

В конце прогулки по намеченному куску набережной возвышается Первый электрический фонарь, скорее всего, не оригинал, а трибьют в честь этого события. Вокруг него толпится организованная группа ранних туристов, внимающая байкам экскурсовода, и мешающая нормально снять объект издали. Впрочем, не больно-то и хотелось – фонарь как фонарь, поэтому я ограничиваюсь фотографированием собаки с сосредоточенной мордой, метящей столб, воспользовавшись тем, что туристы на пару секунд освободили кадр, перегруппировываясь. Гульки, если что, и на собаке, и рядом – живые.

Возвращаемся назад по параллельной набережной улице Ленина — в её начале мы вчера как раз ужинали, погружаемся в машины, и перемещаемся в вологодское Заречье – пусть и не самый старый район Вологды, но здесь, пожалуй, наибольшее количество сохранившихся интересных особняков. Проехали по улице Гоголя, где притормозили у шикарного дома Дидина (д.51) 1864 года постройки, да и соседний Тихановского за №53 не подкачал, затем свернули на набережную 6-й Армии, где фотоокучили дом Ветушечникова 1823 года, там сейчас больничка, и ещё более старый дом Варакина 1780 года постройки, там тоже царит медицина – поликлиника (тоже сильно нуждается в реставрации, а более прочего в ней нуждается пизанское крыльцо заведения, того гляди, придавит кого-то из пациентов).

Дом Дидина.

Дом Ветушечникова.

Дом Варакина…

…и его крыльцо.

Виды с набережной опять очень даже ничего!

Заехали к храму Святителя Николая (больше для галочки), и мимо пожарной каланчи 1853 года на перекрёстке Горького и Чернышевского проехали в западную часть Заречья – то, что слева от улицы Чернышевского, разделяющей Заречье на две неравных половины.

Тут всё интересное расположено на всё той же набережной 6-й Армии, следующей за изгибами речки Вологды. Абсолютно запущенная Скулябинская богадельня 1780-го года, виденные вчера с другого берега церкви Иоанна Златоуста и Сретенская, обе в процессе реставрации; ночлежный дом конца XVIII века постройки, дом губернского правления, он же дом адмирала Барша…

На этом я счёл знакомство с Вологдой достаточно полным, и, забив в навигатор Тотьму, порулил в соответствии с указаниями голоса из телефона. Резюмирую впечатления от Вологды – хотя это и один из древнейших городов севера России (первое упоминание в летописях – 1147 год, ровно тогда же, когда была упомянута и Москва), общее восприятие оставило некоторое впечатление пошарпанности и запущенности; многие исторические здания стоят облупленные, глобально красивого ничего нет, ну разве что ансамбль вологодского кремля. Скорее всего, дело в том, что ближайшая красивая дата ожидается через три года – 880 лет, город будет обласкан федеральными деньгами и приобретёт завершённо нарядный вид (как наш Нижний изрядно похорошел после юбилея), ну а пока имеем то, что имеем.
На выезде из Вологды в сторону Архангельска внимание привлекли красивые сооружения явно церковного вида, и я чуть не хлопнул себя по лбу – ведь ставил же себе метку на Спасо-Прилуцкий монастырь, ан нет – совсем забыл про него, надо было срочно исправляться. Ситуация усугублялась тем, что Рома с Наташей уже усвистали вперёд, и стремительно удалялись от нас в Тотьму, поэтому в условиях цейтнота, мы до обидного галопом проскакали по территории, поснимали храмы снаружи и устремились в погоню за попутчиками.

По М8 едем 60 км до поворота на Великий Устюг, на этом участке вполне приличное покрытие и довольно плотный трафик, но плоский рельеф и малое количество поворотов позволяют держать хорошую скорость – возможностей для обгона полно. Количество камер постепенно уменьшается, населённых пунктов практически нет.
Наш второй экипаж опередил нас совсем ненамного. Ненамного — из-за того, что их притормозили менты – типа, фара не горит (вежливые, не штрафанули), встречаемся возле лукойловской заправки на въезде в Тотьму. Я всех напрягаю снимками с моста через Сухону (тут все ударения на первый слог – СУхона, Устюг, ТОтьма). На мосту – реверс, засылаю жену сделать снимки, полагая, что она в процессе перейдёт на другой берег, и там мы её подхватим, ибо на мосту реверс в связи с ремонтом. Ментальный обмен сбоит, и супруга, сделав пару не особо впечатляющих фоток с края моста, наивно возвращается к машине, вместо того, чтобы идти вперёд. Делать нечего – мы уже стоим в нетерпеливой очереди, и переезжаем Сухону, разворачиваемся, там я прошу сесть за руль Рому (с их Тигуаном вполне управится Наташа), и вся честная компания вновь пересекает реку в авто, а я совершаю пробежку по мосту. Наградой мне служит прекрасный вид на реку, украшенный Успенской церковью.

Воссоединившись после моих пеших забегов, отправились на точку, с которой, типа, открывается офигенный вид на Троицкую церковь. Признаться, я ожидал несколько иного – думал, что будет обзор с высокого холма, а на деле точка съёмки оказалась в низине, впрочем, и так хорошо.

Удивило и то, что районы городка, рассечённые оврагом и речкой Пёсья деньга, соединены между собой добротными мостками, по которым вовсю ходят местные. Название реки меня прям взбудоражило, и побудило почитать интернет – оказалось, что одноимённая песня коллектива под названием «Бездна Анального Угнетения» (я не прикалываюсь, погуглите) с истинной этимологией имеет мало общего, и, если не вдаваться в частности, означает всего лишь песчаная река. Вот жеж, сцк, пёсья деньга = песчаная река, и никаких тебе собак и рублей…

Поехали в центр, первое, что встретилось на пути — Церковь Входа Господня в Иерусалим. Гм, какое-то время побыла ликёро-водочным заводом. Необычная, красивая, как церковь — не функционирует, зато внутри есть Музей мореходов, и разрешён подъём на колокольню. Опять вопросы — откуда в Тотьме мореходы? Ну тут всё просто – если заглянуть в историю, чуть глубже момента, когда Пётр I прорубил окно в Европу, окажется, что Тотьма, как и Великий Устюг, и Вологда были расположены на Северо-Двинском пути, по которому шла вся торговля с Европой. Пётр I был в Тотьме трижды, но это её не спасло – после основания С.Петербурга весь тотьминский бизнес пошёл по барабану, мы увидим это ещё и в Великом Устюге, чуть позже. Впрочем, местные просто так сдаваться не собирались – видя, что доходы от традиционного промысла падают, парни решили развивать новые темы, и снарядили более 20 экспедиций на восток, больше, чем вся остальная Россия. Результатом стало открытие, например, некоторых из Алеутских и Командорских островов, а Иваном Кусковым, тотьмичом, был основан знаменитый Форт Росс в Калифорнии. Екатерина II своим указом даровала право тотьмичам разместить на своём гербе чёрную лисицу (не путать с чернобуркой!).
Больше всего меня поразил тот факт, что Москва по историческим документам – моложе Тотьмы на 10 лет(!). Вот сложись немного иначе политическая обстановка и другие исторические факторы – ездили бы все сейчас в Тотьму смотреть на мавзолей Ленина и решать вопросы в правительстве.

Музей мореходов ну не зажёг, довольно скромное собрание всякого, что имело отношение к морским вылазкам из Тотьмы, впрочем, и цена соответствующая – всего-то рублей 200, включая подъём на колокольню. Первая часть подъёма способна вызвать приступ клаустрофобии у чувствительных персонажей – на узкой винтовой лестнице нереально разойтись двум людям крепкого телосложения (ну если только не устраивать обнимашки), дальше — просторно. Сверху открывается неплохой вид на Тотьму, бонусом идут колокола, которые можно интересно поместить в кадр, и купола собора, находящиеся как раз на той же высоте.

Церковь Входа Господня в Иерусалим.

Музей мореходов.

Долго мы тут не задерживаемся, и перемещаемся к следующей точке – МАФу в виде чёрной лисицы. При съёмке в кадр волей-неволей попадает кусок здания в котором расположено районное отделение ФСБ, искренне надеюсь, что ничего не нарушил, фотографируя лису.

Рождественская церковь.

Хотелось жрать, и параллельно с осмотром достопримечательностей мы принялись активно совать нос в общепит, расположенный поблизости от намеченных точек. Запарковавшись на углу Белоусовской и Володарского, обломились в первый раз – кафе Любава оказалось закрыто на спецобслуживание. Ладно, посмотрели остатки Богоявленского собора (всё грустно – стоит без куполов, напоминая обычный провинциальный ДК), проследовали до отмеченного в навигаторе кафе Сухона, где вообще не обнаружили признаков жизни, и оттуда вышли на набережную Кускова. Во, тут явно вложились в благоустройство – всё симпатично!

Остатки Богоявленского собора.

Один из особняков на набережной.

Дошли до Успенской церкви, где сейчас расположен музей церковной старины, внутрь не пошли, просто обогнув её по кругу. Далее по мостику, типа закрытому для всех, но аккуратно вырезанные сваркой дыры в решётках с каждой стороны моста свидетельствуют о том, что нарушения носят массовый характер, перешли через овраг, образованный Дмитриевским ручьём, к продолжению набережной. Мостик, кстати, носит имя Тахнамишвили, мореходов-то было мало, так ещё и грузины откуда-то взялись!

Тут на набережной – особняк купца Холодилова, крутого мужика, снарядившего 8 экспедиций на восток, в последней из которых он и пропал без вести. Вырученная сумма от продажи пушнины, добытой в этих путешествиях, составила космическую по тем временам сумму свыше 800 000 рублей, так что человек вполне мог себе позволить отгрохать самый богатый особняк в Тотьме в XVIII веке. Позже там располагалось полицейское управление и тюрьма.

Особняк Холодилова.

Дальше можно было бы и не ходить, но кафе Сияние севера манило возможностью подкрепиться…увы, там сосредоточились на обслуживании полного туристами автобуса, предложив нам зайти через час, что категорически не устраивало. Ладно, отложим ещё ненадолго еду, поскольку осталась ещё одна точка в Тотьме, куда я непременно хотел попасть – это расположенный несколько на отшибе Спасо-Суморин монастырь, купола тамошних храмов мы издали видели, ещё когда подъезжали к Тотьме.
Бывший мужской монастырь основан в 1554 году Феодосием Сумориным, впоследствии причисленным к лику святых – он принял постриг в вологодском Спасо-Прилуцком монастыре, а в Тотьму был направлен смотрящим за добычей соли, которую монахи контролировали. Организатором молодой монах оказался неплохим, и за короткое время обитель стала одной из самых богатых на русском севере. Первые каменные храмы строились в XVII веке, ещё через 100 лет, при перестройке самого величественного собора, Вознесенского, был найден гроб с почти нетронутыми останками Феодосия, пролежавшими в земле 228 лет.
Сейчас всё…ну, не очень хорошо, несмотря на то, что в 1995 году монастырь признали памятником федерального значения. Восстановлен только вознесенский собор, немного – монашеские кельи, остальное лежит в руинах разной степени сохранности. На бывшем монастырском кладбище – футбольное поле, наследие советских времён, когда на территории монастыря располагались то техникум, то воинская часть. Посетителей почти нет.

Единственная сохранившаяся башня монастырской ограды.

Вернулись к машинам, и уже целенаправленно поехали по точкам общепита, но в Тотьме с этим, как оказалось – полная катастрофа: Пельменная – да пошли вы в жопу, мы по субботам до 15, Сытый кот – детское спецобслуживание, Ниндзя, ага, только у нас аврал, через часик накормим, Летнее кафе и Печки-лавочки – отказ, спецуха… Каким-то чудом запёрлись на автостанцию, где и обнаружили открытую столовую «Мой город», с полным отсутствием посетителей и скучающей девицей за кассой. Предварительно выяснив, что заказать, чтобы было максимально быстро, тут же и осели, получив в течение 15 минут всё заказанное. Ну логично – на четверых обед одна микроволновка быстрее не осилит. Впрочем, ничего плохого сказать не могу – поели нормально, солянка – почти беспроигрышный вариант в таких ситуациях. Вся эта эпопея с общепитом отожрала от намеченного графика почти час, поэтому сопли жевать не стали, и оперативно двинулись дальше – в В.Устюге на 18:30 был заказан экскурсовод, а надо было ещё и заехать в Порог.
После Тотьмы качество асфальта волшебным образом резко улучшилось, и почти до самого Устюга по самым строгим оценкам тянуло на 5 – то есть двухполоска со свежей разметкой, практически идеальный асфальт, и редкие стационарные камеры. До Порога – 184 км, из них последние 3 км – по грейдеру, впрочем, вполне приличного качества, во всяком случае, я там соточку вваливал.
Серпантин в два поворота с крутого берега Сухоны, и мы, протиснувшись по дну узкого овражка, оказываемся на берегу. В Пороге из достопримечательностей – остатки гидротехнических сооружений (плотина и шлюз) на этом берегу, а на другом – природный гейзер и полумифический водопад Аринушка, про который знает только органик.мапс. Теоретически водопад должен находиться аккурат напротив того места, где сейчас мы, и я даже вижу овражек, рассекающий кручу берега, по факту же уверен, что там течёт жалкий ручеёк, превращающийся в подобие каскада только после сильных дождей. У мостков, играющих роль импровизированного пирса, пришвартована пара моторок; местная мафия им. Харона сидит за столиком под навесом, и откровенно разглядывает нас, как забредший в гости толстый кошелёк. Ценник за поездку к гейзеру озвучен капец какой неадекватный – за раундтрип продолжительностью 5 минут в каждую сторону хотят 1500 руб. с носа. На наглых рожах читается – «а ты прошвырнись по рынку, может, дешевле найдёшь?» Для меня было очевидно отсутствие смысла торговаться, робкая попытка Натальи получить дисконт, аргументируя его отсутствием других желающих, была встречена снисходительными усмешками – да мы и сами уходим через полчаса, ещё подумаем, везти вас, или нет, а ссылка на некий опт в количестве аж 4 человек, хотящих попасть на другой берег, совсем развеселила – в качестве реального опта нам привели в пример автобус, набитый туристами, и все хотят поглазеть на гейзер.

Альтернатива была одна – гордо задрать нос и уехать в В.Устюг, не увидев гейзер. Шикнув на жабу, раскошелились, и через пару минут уже мчали на моторке с мощной японской Ямахой на корме вниз по течению. По дороге – прекрасные виды на крутой правый берег Сухоны, ярко полосатый в полном соответствии со слагающими его геологическими слоями – вообще это место считается достаточно уникальным, и называется Опоки. Я сразу вспоминаю детство – в нём слово опока обозначало достаточно плотную, и одновременно пластичную глину, из которой можно было вырезать всякие интересные формы. Всего-то полтора километра до места. Гейзер виден уже от воды – мощная струя бьёт вверх на 6-7 метров, и скатывается небольшим каскадом по крутому, но невысокому берегу. Гейзер, конечно, природный, но вот инициирован человеком – в 1941 году при бурении скважин на глубине 192,4 метра бур наткнулся на мощный водоносный слой, и с тех пор тут струя и фигачит. Имеется пара спонсоров, дающих деньги на окультуривание места, не знаю, есть ли с этого какой выхлоп, или всё реально на энтузиазме. Оборудовано несколько беседок для пикников – видно, что народ сюда приезжает не на пять минут, как мы, а чтобы полноценно расслабиться, и зависнуть на целый день – пара больших компаний как раз заканчивает посиделки.

В общем-то, делать тут особо нечего, и, сделав несколько снимков, мы торопимся назад к лодкам, чтобы успеть опередить прочих отдыхающих – всех вывозят всё те же три лодки, причём в порядке живой очереди. Манёвр удаётся, хотя и не без некоторого нахальства, и мы вновь на исходной точке, на часах начало седьмого. До точки назначения ещё 67 км, это примерно 40 минут, исходя из последних данных, а нам надо бы ещё посмотреть руины шлюза и плотины. Ладно, в темпе идём к ним, благо лодочная мафия показывает короткую дорогу, тут совсем недалеко. Чуть позже экскурсовод в В.Устюге расскажет, что издавна в этом месте Сухона делала большую петлю из-за каменных выходов породы, причём этот участок был очень сложен для кораблей, отсюда и, собственно, название деревни. И разбойнички постоянно дежурили, не без этого – ибо купцам приходилось лодки в этом месте разгружать. Ну, их потомки тоже неплохо латаются, хотя и несколько иным способом.
Шлюз и плотину тут строили в 40-х годах прошлого века силами заключённых – пытались сделать судоходство по Сухоне безопасным, однако первым же половодьем после окончания стройки в 1947 году всё нахер смыло, сохранив для потомков лишь остатки бетонным шлюзов и вала плотины, да крест зекам, умершим в процессе.

Остатки шлюза в Пороге.

В Устюг мы уже явно опаздывали, но Наталья позвонила экскурсоводу и перенесла время начала на 20 минут позже, немного притопили, и уже без 15 семь парковались в назначенном месте встречи, у музея древнерусского искусства, располагающегося нынче в Вознесенской церкви. К этому моменту я уже километра 3 ехал с доступным пробегом на экране 0 км. Ну, дело привычное – знаю же, что литров 7 там всяко ещё плещется. Но нервирует всё равно, да.

Нас ждали; сначала надолго залипли возле той самой Вознесенской церкви 1648 года. Внутри – масса интересного, но музей, увы, ожидаемо уже закрыт. Спору нет, храм шикарный – заказчиком был купец I гильдии Ревякин, богатейший гражданин В.Устюга. 6 приделов, в том числе и один с персональным заходом для заказчика с парадного крыльца, наружный декор изумительный – всякие изразцы, ширинки (это распространённый в русской архитектуре XVI—XVII веков элемент декора в виде квадратного углубления в стене, внутри которого иногда помещался изразец или резное украшение, а не то, что вы подумали), несколько рядов кокошников – всё как я люблю.

Один из замурованных входов в храм.

Церковь Жён-мироносиц, она же — музей новогодней игрушки на другой стороне Александровского озерца.

Но блин, у нас экскурсия в сокращённом варианте, всего 1 час, и после 20 минут исторических экзерсисов я счёл необходимым осведомиться – а собирается ли многоуважаемый экскурсовод продолжить экскурсию где-нибудь ещё, или мы тут залипнем до темноты? Мужик засуетился, сказал, что «да-да, конечно», и мы, наконец, двинулись в сторону центра по Советскому проспекту. В основном по пути попадались исторические особняки разной степени интересности, сопровождаемые байками от гида, через 300 метров вышли на площадь Ленина, памятник которому, в силу туристической специализации городка, даже в июле стоял в окружении типа заиндевевших деревьев. Слева пристроилась церковь Николы Гостунского, ныне тоже преобразованная в музей – этнографии.

Усадьба Азовых.

Церковь Николы Гостунского.

Ещё один пеший переход, и мы – у Успенского собора, старейшего каменного здания Великого Устюга (построен в 1619 году, но уже в 1631 сгорел, был разобран и отстроен заново). Неплохо, неплохо… И часы аутентичные на колокольне, довольно большая редкость, я в Борисоглебском такие видел. Хотя, по мне, предыдущая Вознесенская церковь по красоте его уделывает. Напротив, на углу проспекта и Октябрьского переулка, располагается городская резиденция Деда Мороза. Красивый особняк, но ничего про него я вам не напишу – дико бесит, что по запросу «городская резиденция Деда Мороза в Великом Устюге» все ссылки на первой странице поиска ведут к описаниям попсового комплекса в лесу, под который, собственно, и заточено 90% турпотока.

Летняя резиденция Деда Мороза.

На перекрёстке проспекта и Красноармейской улицы мы свернули в сторону набережной Сухоны. На углу стоит здание купеческого особняка Аленёвых-Чебаевских начала XIХ века, согласно экскурсоводу, владелец настолько обожал свою супругу, что не уставал хвастаться её красотой при каждом удобном случае, и даже заказал изобразить её лик на фронтоне здания. То ли скульптор попался хреновый, то ли мы сильно не совпадаем с купчиной вкусами, но это пучеглазое страшилище мне явно несимпатично. Впрочем, любовь зла – полюбишь и…козла-трансгендера. Самое смешное, что если смотреть на панорамах яндекса, то лицо купчихи старательно заблюрено – то ли берегут нервную систему пользователей, то ли старательно блюдут приватность (что? Какого хера, она же умерла лет 150 назад?) Но я-то вас жалеть не стану — смотрите!)))

На набережную мы вышли как раз к тому моменту, когда солнце уже почти опустилось за горизонт, окрашивая всё вокруг в оранжевый тона, на глазах переходящие в розовые. Тут мы распрощались с гидом, который не преминул содрать с нас денег за полчаса превышения оговоренного времени; вот же ж типон – не дёрни я его вначале – проходили бы и ещё дольше.

Дмитриевская церковь на другом берегу Сухоны.

К машинам возвращались по набережной, был замечен мотодельтапланерист, который, заметив, что его фотографируют, принялся подлетать ближе и совершать всякие манёвры – не иначе как усмотрел в нас потенциальных клиентов.

В сгущающихся сумерках продолжили движение – нам предстояло ещё доехать примерно 70 км до Котласа. Но сперва – обязательный визит в магазин, где надо было прикупить провизии на ужин и завтрак, ну и немного алкоголя – чтобы лучше спалось. И заправка – 0 резерва пробега однозначно намекал, что до Котласа можно и не дотянуть. Заливались на Лукойле на выезде из города, цена прям неприятно удивила – при стоимости дизеля в Нижнем на тот момент 63,40 здесь я залился по 69,70, на 6 С ЛИШНИМ рублей дороже, твою налево! И да, как обычно, оказалось, что баки у машин делают резиновыми – при вместимости по техпаспорту моего бака 95 литров влезло 96, а ведь я сюда тоже не на парах приехал.
До Котласа ехали уже в темноте, добрались без приключений. Где-то ближе к Котласу незаметно для себя пересекли границу Вологодской обрасти, и въехали в Архангельскую. Заказанная квартира оказалась в новом микрорайоне на окраине, с ужасным, разбитым подъездом, но качество жилья прям порадовало – где ещё снимешь нормальную, хорошо оснащённую двушку с двумя балконами меньше, чем за 3 тысячи рублей? Поужинали, посидели ещё немного, и отправились спать – день выдался достаточно насыщенным.