ЧАСТЬ 3. Лас-Вегас - Гувер дам - метеоритный кратер - Гранд каньон - каньон Антилопы - Зайон.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО США. ЧАСТЬ 3. Лас-Вегас — Гувер дам — метеоритный кратер — Гранд каньон — каньон Антилопы — Зайон.

04 января, пятница. (Утро — 25185миль/40296км)

С утра собрались и телевизор выписал нас из отеля :о)) — есть в Стратосфере такой продвинутый сервис. С помощью цифровых комбинаций на пульте выбираешь нужные опции, оставляешь карточку на столе, и – свободен.

Немного поколесив по Вегасу и заправившись, выехали на 515 интерстейт в сторону дамбы Гувера. Дамба Гувера – это та самая херня, которую в голливудских фильмах бесконечно пытаются взорвать террористы, разрушить всякие астероиды, природные катаклизмы и прочие Годзиллы. Немного её не доезжая, по дороге попадается домик инфо о национальной зоне отдыха Lake Mead . Там можно увидеть рельефный макет местности, послушать голоса обитателей здешних мест и набрать/купить кучу всякой печатной продукции.

Сама плотина супервпечатления не произвела. Лично меня больше поразил чудовищных размеров слив, вступающий в действие, когда уровень воды в озере поднимается слишком высоко.

Вообще, уже наполовину готов новый виадук, по которому, минуя плотину, пойдёт весь поток транспорта. Судя по всему, он сам по себе будет выдающимся произведением инженерного искусства. На глаз высота виадука будет порядка 300м над дном ущелья.

Суперслив.

Ущелье после плотины. Видны опоры строящегося виадука.

Плотина Гувера.

После плотины пейзаж заметно изменился. Если раньше это была пустынная равнина, обрамлённая на горизонте горами, то теперь горы придвинулись, а ровное место сменилось безжизненными холмами. Неприятный сюрприз нас поджидал при въезде в Аризону – часы пришлось перевести на час вперёд. График, и так трещавший по швам, стал совсем нереальным.

Как-то очень плавно и постепенно окружающий ландшафт стал меняться. Сначала окрестные колючки стали выше, потом незаметно их сменили ёлочки, и — оп-па – проплывающие мимо невысокие горы уже поразительно похожи на Урал. На перевале даже лежит немного снега, кстати, первого с момента приезда в США. Не верится, что отсюда всего лишь пять часов езды до Лос Анджелеса с его теплынью и пальмами.

Аризона. 1 — дамба Гувера, 2 — метеоритный кратер, 3 — Гранд каньон, 4 — каньон Антилопы.

В 15:50 доехали до городка Уильямс, где надо было определяться – то ли прямо сейчас сворачивать на Гранд каньон, и ничего не успеть посмотреть толком, то ли попытаться рвануть к метеорному кратеру. Насчёт него я, кстати, обидно заблуждался: мне казалось, что это почти по дороге. С помощью же аборигенов и купленной на заправке карты выяснилось, что до кратера ещё 115 км (соответственно, столько же возвращаться). Ну и ладно, поедем, а то я точно больше никогда сюда не попаду. Лишь бы успеть до закрытия. Надавил на тапочку чуть посильнее. После Флагстаффа ( довольно большой городок ) примерно через 35 км по 40 интерстейту поворот к кратеру. Впрочем, указатели там есть. Прибываем на место в 16:55, и успеваем почти впритык – в 17:40 эта частная лавочка закрывается. Билет — $15 с взрослого.

Метеоритный кратер.

Правда, последний сеанс фильма о метеорите посетить всё же не удаётся. На улице – жуткий ветер и дубак. С гребня, образованного выброшенной при катаклизме породой, едва не сдувает. Сделав несколько снимков, с облегчение сбегаем в помещение. При наличии времени тут можно кое-что посмотреть: образцы метеоритов, всякие видео- аудиоматериалы, в целом напоминает хороший планетарий. Отдельный интерес вызвала следующая программа: можно выбрать один из пары десятков известных астероидов, и любую из планет Солнечной системы, задать параметры столкновения и посмотреть на экране итоги. Задумка неплохая!

Кстати, как ни странно, именно здесь встретили единственный раз за весь вояж по паркам русских. Юная особа лет 16-ти, увидев кратер, порадовала практически одесской фразой – «Папа, и это всё, за что мы отдали 37 долларов?!» :о)

В 17:40 всех жёстко изгоняют, и мы едем к месту ночлега, в городок Тусаян. Для этого приходится вернуться до Уильямса (по дороге во Флагстаффе обедаем/ужинаем), и проехать в сторону ещё 91 км . Тусаян – как бы место сбора для всех, кто планирует экскурсии в районе южного обрыва ( South rim ) Большого каньона. Отелей тут полно, но и туристов тоже, поэтому свободные места находятся со второй попытке. Про сезон и говорить нечего – всё только заранее. Отель Красное перо ( Red feather ) – один из первых в здешних краях, отдельное спасибо – за бесплатный Wi — Fi , первые сообщения в конфу я прислал именно отсюда.

Пробег за день – 696 км .

05 января, пятница. (Утро — 25620миль/40992км)

Пробуждение гнусное вдвойне. Во-первых, проспали, т.к. я забыл переставить мобильник на аризонское время. Во-вторых, на улице ветер с проливным дождём и низкие тучи. Вообще, то, что они низкие – не удивительно, точка на плоскогорье, где мы сейчас, находится на высоте почти 2200 метров над уровнем моря.

Покушали отельных булочек с сыром и выдвинулись. Сначала в инфоцентр НП «Гранд-каньон». (Веб-сайт: www . nps . gov / grca )Там я запасся картами и схемами, и купил годовой безлимитный пропуск во все национальные парки США. Стоит он 80$ и покупка экономически оправдана, если в планах – посещение 4 и более парков. (Въезд в один обходится в 25$)

Гранд Каньон — южный обрыв.

Затем короткий переезд с предъявлением свежекупленного пропуска к ближайшей смотровой площадке Гранд каньона. Чем ближе обрыв, тем ниже градус настроения. Тучи всё ниже, а дождь сменяется мокрым снегом, который ураганный ветер несёт с бешеной скоростью. Приехали. Жопа полная…видимость – метров 150, а ветер такой, что приходится упираться в перила руками. Дорога с точками обзора отсюда уходит влево и вправо по краю обрыва. Левый участок для машин заканчивается тупиком, а путь вправо выводит на нужное нам 89 шоссе, которое ведёт к следующей точке нашего маршрута – городку Page . Влево мы не поехали: какая разница, с какого места разглядывать клубящийся туман?

Погода в Гранд Каньоне.

Чуть-чуть развиднелось. Внизу угадывается река Колорадо.

Разочарование сильнейшее. Самое обидное, что вчера вечером была вполне реальная возможность, забив на метеорит, посмотреть всё в лучах закатного солнца, а на дырку от космического пришельца полюбоваться сегодня утром, хотя бы и в дождь. Постепенно перемещаясь вдоль обрыва, старательно заходили на все view points . Первый из них – Grandview point примерно в 13 км . Та же фигня. По дороге встречаем койота. Тот с подозрением оглядывает наш джип с офигевшими лицами за стеклом и неторопливо уходит в лес. На Lipan point (высота 2213м) к моему восторгу неожиданно снег прекращается, и становится видно дно каньона, реку Колорадо далеко внизу, и чудовищной высоты обрывы. Примерно то же – и на Navaho point . Это несколько сластит пилюлю.

Заводим в навигатор координаты следующей точки – городок Page на самой границе штатов Аризона и Юта. Ехать почти 180 км . Если это и дальше будет горная дорога с 3 см свежевыпавшего снега, то ехать нам придётся долго. Однако буквально через десяток километров облака расходятся, чуть ли не показывается солнце. Я вне себя. Взгляд назад – там всё по-прежнему, клубятся серые тучи, пряча в себе очертания одного из величайших каньонов на планете.

Через несколько километров встречается интересное место: оказывается, и до Гранд каньона река Колорадо серьёзно постаралась, прорыв себе на равнине ущелье с отвесными трёхсотметровыми стенками. Навёрстывая упущенное, лазим в округе с фотоаппаратом и камерой, попутно покупаем у индейцев навахо пару этнических сувениров.

Река Колорадо.

Каньон, но не Гранд.

Пока доехали до развилки у городка Кэмерон ( Cameron ), почти совсем распогодилось, глумливо светило солнышко. Я наступил на глотку своему нерациональному желанию вернуться и недрогнувшей рукой бескомпромиссно направил машину в сторону Пейджа. Туда мы прибыли, затратив ещё полтора часа и преодолев по пути небольшой перевал.

Заехали в туристический офис и купили на 15:30 билеты в каньон Антилопы ( Antelope canyon ), которые обошлись в 50,67$, включая все налоги. Поскольку у нас оставалось ещё порядка 45 минут, поехали к озеру Пауэлл ( Lake Powell ), образованному путём запруживания в Глен каньоне всех местных речек.

Аризонские пейзажи.

Колорадо в Глен каньоне.

Дамба в Глен каньоне.

Получилось пусть и не так грандиозно, как дамба Гувера, но, ИМХО, гораздо более симпатично. В 15:30 мы и пара из Франции, погрузившись в Ford Excursion, отбываем к каньону. Каньон Антилопы – собственность индейцев навахо, поэтому его нет в списке НП Америки, хотя там ему самое место в почётных первых рядах. Естественно, наш абонемент оказался тут бесполезен.

Езды примерно минут 20-25, из них половина – по дну неглубокого каньона, по рыхлому песку. Как говорится, 4*4 required . В какой-то момент упираемся в глухую стену с узкой изломанной щелью посередине – это и есть начало приключения. Видимо, вода, встретив на пути неожиданную преграду, отыскала себе узкое отверстие, которое со временем превратилось в то чудо, которое сейчас можно видеть. Есть интересная тонкость: снимать со вспышкой нельзя. Причин – две. Во-первых, в воздухе постоянно витает мельчайшая песчаная пыль, которую сдувает сверху; во-вторых, самое главное, со вспышкой пропадают те нереальные цвета, которые мы видим на фото. Кстати, глаза тоже видят всё не так ярко. Правда, к моменту нашего приезда уже стало темнеть, и внутри периодически приходилось включать предусмотрительно захваченный фонарик. Могу себе представить, насколько ярче краски в солнечный день. В общем, посмотреть фотографии, сделанные профессионалами и почитать расписание экскурсий можно тут:

Каньон Антилопы.

Французы ходили с почти профессиональной техникой, штативами и прочими приблудами. Договорились с ними обменяться фотографиями, взяв друг у друга адреса электронной почты. В качестве гида нам достался индеец навахо с традиционно широченной физиономией. Он здорово помог нам с фото – точки съёмок он знал на зубок, и периодически, отобрав фотоаппарат, приговаривал: вот такое фото – на календаре, это – наиболее популярное в Интернете, и.д..

Длина каньона – метров 300, и это самое потрясающее и нереальное место на планете, которое до сих пор мне довелось посетить. Минут за 30-40 проходим туда и обратно, стараясь заснять как можно больше, затем вернулись в Пейдж. Там поужинали в Pizza Hut , совершили набег на Walmart . Затем я забил в навигатор городок Спрингдейл, штат Юта, который находится практически на территории НП Зайон ( Zion ). Езда предстояла довольно длительная, 193 км , причём в темноте и по гористой местности. Периодически поливал дождь. Приехали только в 20:30, преодолев нешуточный серпантин перед и в самом Зайоне, и миновав узкий тоннель, который часто бывает закрыт после снегопада.

Некоторые сложности были с размещением – все мотели позакрывались в 20:00. На дверях красовались записки: «Извините, мы вас упустили». Кров нашёлся только в четвётом по счёту заведении – « Desert pearl inn ». Рекомендую: за $110 получаешь большой номер в стиле «хай-тек» со всеми обычными пирогами, и сверх того кухоньку, холодильник, DVD , биде и прочие радости жизни. Во дворе – 2 открытых бассейна, в том числе один – с горячей водой. Я себя порадовал и повалялся в нём перед сном, сибаритски потягивая коньяк.

Пробег за день – 429 км .

Лирическое отступление об американских отелях: по сравнению с Европой много непривычных моментов (естественно, я говорю об отелях, нами попробованных). Большинство из неожиданностей приходится на санузел. Душ всегда намертво закреплён в стене, покрутиться с гибким шлангом не выйдет. Кран в отелях тоже незнакомой и очень странной, на мой взгляд, конструкции. Регулятор там всего один, вращая его, открываешь сначала холодную воду, и только потом, когда её напор уже достигнет максимума, к ней постепенно начинает подмешиваться горячая вода. Таким образом, комфортная температура устанавливается уже где-то в зоне максимально возможного напора, и сделать тоненькую струйку нужной температуры не получится.

Понты – понятие американцам близкое. :о) В 90% гостиниц вода в кране была чуть подкрашена голубым – становилось это заметно при наливании ванны.

Зато все отели гораздо богаче оснащены. Везде, даже в самой захудалой дыре, есть кофе-машина с запасом сахара и кофе, телевизор, в ванной – комплект всяких шампуней, гелей, лосьонов и кипа полотенец (минимум 4 разных размеров на нос – я периодически задумывался над тем, что надо вытирать самым маленьким, размерами примерно 20*20 см). Повсеместно – гладильная доска, утюг. В подавляющем большинстве мест есть фен. На размере номеров тоже не экономят (ну разве что в Солт Лейк Сити номерочек был, скажем так, не гигантский, но он и стоил 65$/день). Если кровать двуспальная, то необъятных размеров, но вот одеяло на ней будет только одно, что не очень удобно. Беспроводной интернет – тоже достаточно обыденная опция.