Остров Праслин.

Сейшелы в апреле 2021 — не самый плохой выбор при почти полном его отсутствии.

Остров Праслин.

Сегодня переезд на остров Праслин, какое-то тотальное оставление ключей где попало. В апартах Франческе, похоже, лень приезжать так рано, и она пишет в почту, чтоб мы оставили ключи на столе, а ворота в гостиницу — открытыми, чувак из проката тоже написал, что его человек встречает клиентов в аэропорту, и нам надо бросить ключи под коврик и оставить машину на парковке возле паромного терминала… Ну, нашим легче — а то я уж было собрался весь песок с ковриков мокрой губкой убирать — пишут, что это повод для выкатывания предъяв при сдаче.

Встали ни свет ни заря, и то пришлось понервничать — трафик в сторону столицы даже в 7 утра весьма плотный, доехали до парома за 40 минут. Вопреки ожиданиям, тут нас ждал чувак, чью принадлежность к прокатной конторе сходу подтвердить никак не удавалось. Да и хрен с ним — отдал ему ключи, тем более что за песок он нам не предъявлял — пусть сами разбираются. Билеты я покупал дома через интернет, удовольствие недешёвое – в одну сторону на лицо 50 евро, правда, при покупке прямо в кассе терминала ещё дороже – 60. Ваучеры, полученные в почту, обменял в кассе на билеты (нужны обязательно распечатки), закинулись на всякий драминой, и в 8 утра отчалили от Маэ. Паром херачит очень шустро, за час 15 мы уже доплыли до Праслина, хотя там больше 50 км.

Прибытие парома с Маэ на Праслин.

На причале нас встретили прокатчики с табличкой, машина тут обошлась подороже, чем на Маэ — дешевле 35 евро не нашёл, и покатили к апартам. Жильё у нас на отшибе, на юго-восточной оконечности острова, но наплевать — расстояния тут смешные. Пока заселились, разложили барахло, внезапно пошёл ливень, да так и лил 4 часа подряд. Мы всё же предприняли попытку вылазки в надежде, что в другой части острова будет повеселее, но фиг там — даже в Ferdinand Reserve (это один из двух питомников, где можно посмотреть знаменитый сейшельский Coco de Mere) нам отказали в экскурсии, сказав, что при таком дожде ходить нереально. Проехали по побережью, и вернулись через Майскую долину (где второе место осмотра кокосовых пальм) домой. По дороге нашли тейкэвей, взяли себе обед, кроме того, поменял ещё немножко евро на местные. Обменник закрывается в 14, не перерабатывают они тут, ага. В районе 16 дождь перестал, терять было нечего, и мы снова поехали по западному побережью острова в надежде хоть что-то посмотреть, минимизируя завтрашнюю программу. В Майской долине я заприметил на карте водопад рядом с дорогой, попытались его найти, но натыкались только на всякие мини-гидротехнические сооружения в русле ручья, текущего в ущелье рядом с дорогой. То ли аборигены успели изничтожить бедный водопадик свежепостроеным техногеном, то ли у автора отметки на карте оказалось слишком развитое воображение. Не первый раз с водопадами на мапс.ми такое.

Дальше на пляжах останавливались, делали фотки.

Попался по дороге памятный знак в честь обретения Сейшелами независимости — ну тако-о-ой себе…

Потом заехали на вьюпойнт на трейле в сторону Anse Lazio — он оказался никакущим.

Потом предприняли попытку попасть туда же с берега, заехав через пафосный отель Constance Lemuria. Охранник не пустил сделать парочку фото закатной бухты, сказав, что надо приезжать пораньше, часа в 3-4. На моё возражение, что в 3-4 закатом ещё и не пахнет, ответствовал, что, вы, главное, заедьте, а закат можно подождать и на территории, так, типа, все желающие делают. Это я к тому, что все пляжи на Сейшелах общественные, но вот как туда попасть — твоя личная проблема. Так-то есть пешеходный трейл от Anse Lazio, но возвращаться 2 километра в темноте — так себе идея. Но нет худа без добра — словили офигенный закат на побережье, возле красивых скал, и это несколько подсластило пилюлю сегодняшнего фактически бездарного дня.

Вернулись в потёмках, решили попытать счастья со знаменитыми кокосовыми пальмами завтра с утра, хотя прогноз рисовал то же дерьмо.

Сегодня второй день на Праслине. В связи с хреновой погодой накануне программа несколько расширилась, хотя, как всегда, есть полный и усечённый варианты. Ну это всё, если позволит погода, ибо прогноз накануне был ничуть не лучше предыдущего дня. Поэтому проснулся я с настороженными ушами — не барабанит ли дождь по окрестным пальмам? Вроде нет, да и сквозь жалюзи вроде бы пробивается солнце… Ура. Сначала едем в Фердинанд резерв. Расписание мы накануне сфотографировали, поэтому приезжаем чётко, за 15 минут до начала экскурсии, в 9:15. Нет, они тут всё-таки слегка долбанулись на антиковидных мероприятиях — опять маска, опять многократные орошения ладошек антибактериальным гелем. Кроме нас, на экскурсию собралось ещё четыре человека, туристы из Польши. Экскурсовод говорит, что в былые времена группы были по 30 — 40 человек, не то, что сейчас. А цена вопроса — 150 рупий с носа. Главный гвоздь программы — конечно же, знаменитый сейшельский эндемик — Coco de Mere, вокруг него крутится вся экскурсия. Не хочет расти больше нигде и никак, сколько бы ботаники не усирались, даже на Сейшелах растёт всего на двух островах. Это самая большая семечка в мире, вес её достигает 30 кг, гарантируя скорую и безболезненную смерть тому неудачнику, на которого она свалится. Конечно же, везде обыгрывается тема похожести ореха на женские половые органы — например, на табличках в туалете. Нуачо — этот прикол работает и на государственном уровне — въездные штампы в паспорта на Сейшелах ставят именно такие)).

Оказывается, однако, что пальмы бывают двух полов, и мужские особи также имеют свой орган размножения, напоминающий… ну и так понятно что. Дальше — больше — оказывается, мужской плод растёт, если так можно сказать, бодро эрегированным, потом на нём высыпают цветочки, и близрастущая пальма — девочка каким-то образом чувствует это, на 24 часа приоткрывая верхушку завязи ореха. Насекомые и пресмыкающиеся, сначала привлечённые запахом цветочков у мужика (пахнут, как жареный попкорн, кстати), извалявшись в пыльце, в момент раскрытия будущего ореха тут же ломятся туда — из отверстия вытекает жидкость с ярким фруктовым запахом. Так орех оплодотворяется, и начинает расти в течение 7 лет, оставаясь при этом съедобным только 2 года. У мальчика же, после того, как священный долг исполнен, всё натуральным образом отвисает на полшестого, и потом за ненадобностью вовсе отваливается.

Кстати, не стоит думать, что все эти «попы» и » промежности» можно в чистом виде наблюдать на пальмах — это начинка, скрытая под внешней скорлупой. Самые большие орехи — тройняшки, в них скрывается целых три жопы на выбор. Зато у мужиков — никакого кокетства, сразу видно всё — ты ещё ого-го, или уже обвис…

Так, обсуждая особенности половой жизни кокосов, и развлекаясь на эту тему, незаметно поднялись на вьюпойнт на господствующую над бухтой высоту с прекрасным видом на порт, юго-восточную часть острова, и в более отдалённой перспективе — Ла Диг, куда мы собираемся перебраться завтра.

Панорама кликабельна.

Спустившись вниз, гид ведёт нас ещё к угрю, обитающему в заводи ручья. В отчётах читал, что её коллега-экскурсовод на серьёзных щах затирает туристам, что угорь электрический, и случайным людям руку в воду совать не стоит; наша, услышав эту байку, только поржала. Кстати, в первом ручье живёт такой себе угорь, не очень крупный, а вот во втором — настоящий суперглист, размерами соперничающий с мужским соплодием кокоса. Патриарх был голоден, поэтому, к удивлению экскурсоводши, выплыл откуда-то из под корней и настойчиво разевал пасть. Ребята из Польши прониклись, поймали ему крупную улитку, оторвали от раковины и скормили. Сожрал в один присест. После этого нас ещё привели к черепахам — две здоровенные животины гуляют за невысоким заборчиком из арматуры. Блин, а шипят они реально как зомбаки из фильмов ужасов — жена снимала их с близкого расстояния на телефон, так они её чуть не сожрали, а уж обшипели с ног до головы… Все эти телодвижения подавались гидом как некая личная инициатива, идущая в разрез с правилами, понятно было, что это затеяно из-за чаевых. Мы оставили немного, не знаю, как поступили поляки.

Всё заняло два с лишним часа, около 12 мы прыгнули в машину и поехали по восточной, ещё не испробованной стороне острова на его северную оконечность. По дороге заехали в опробованный накануне тейкэвей, взяли пару тарелок с собой, но долго не продержались — тормознули на первом же новом пляже в Anse Volbert, кстати, весьма неплохом, там всё и сожрали. Напротив как раз оказался открытый ресторан, но мы про него не знали и закупились заранее, поэтому выбора не было.

Anse Volbert.

На небольшом мыске после Анс Волбер в мапс.ми была показана смотровая площадка, решили заехать. Дорога оказалась в лучших сейшельских традициях крутой как хрен знает что, еле заехали на вершину скалы, где обнаружилась пара чьих-то домиков, что-то типа трансформаторной будки и действительно отличный вид на Anse Petite Cour внизу.

Отснявши бухту и довольно пафосный отель внизу, вернулись на дорогу. Следующую техническую (для фото) остановку сделали на Анс Посешн, всё остальное до поворота в гору решили оставить на возвращение.

В горах был отмечен вьюпойнт со странным названием Зимбабве рядом с одноимённой вершиной. Тут карта явно подвирает — в настоящее время на вершине некая радиолокационная станция, к которой ведёт полностью асфальтированная дорога, а обозначенный вьюпойнт имел бы шансы быть неплохим, если бы кто-то загрузился вырубить колючие кусты на протяжении хотя бы метров 5-6, отделяющих дорогу от края склона с нормальным обзором.

Осталось доехать совсем немного до точки, где дорога заканчивается — пляжа Лацио. Не доезжая берега расположена довольно большая поляна, и плакат, оповещающий о том, что возле пляжа мест мало, паркуйтесь здесь. Сейчас явно не тот случай, поэтому едем до упора и без труда находим себе место на самом берегу.

Немного потупили, потом я ушёл купаться, и тут из локальной тучки вдруг хлынул ливень! Пришлось почти полчаса бултыхаться в океане, выжидая, пока дождь закончится — на улице от холодных струй и ветерка было значительно холоднее, чем в море. Жена с вещами пересидела ненастье в машине. После дождя попытался подбить её на трейл до Анс Жоржетт, но получил в ответ яростное сопротивление. Обленилась до невозможности! Максимум, что удалось — уговорить хотя бы дойти до первого вьюпойнта с пометкой «nice view on Lazio», 600 метров по горизонтали и ещё 35 вверх. Ответвление с основной тропы вверх сильно популярным не выглядело, но я всё-таки слазил — зря, что-ли, шли? В общем, вид ничего, но и не вау, тем более что и бухта видна не целиком. Можно в принципе и пропустить. А вот дальний край бухты у начала трека весьма живописен, поснимали там.

На обратном пути заглянули на очень живописный (местами) Anse Boudin.

После вернулись домой, поели, а когда стемнело — вылезли на наш домашний пляжик Grand Anse La Blague, оказавшись там абсолютно одни. Светила яркая луна, так, что темноты не было и в помине, бегали разнокалиберные крабы, шумел прибой… Посидели с полчаса, выпив несколько бутылок пива, а потом кто-то стал покусывать за ноги, и романтика куда-то испарилась, пришлось ретироваться.

Улица городка на Праслине.