Остров Маэ, продолжение.

Часть 2: остров Маэ, продолжение.

Сегодня с утра для начала поехали на популярный трек Кополия, выводящий на отличную смотровую площадку на обрыве огромной скалы над столицей. Доехали до Виктории, и там свернули на дорогу, уходящую в горы. Начало трека — возле какого-то лоджа, щит имеется, как и будочка по продаже билетов. С ценой они тут не скромничают — 100 рупий с носа за право помесить грязь отдай, и не греши. Парковаться особо негде, разве что чуть выше прямо на узкой дороге, там и бросаем тачку. Сначала тропа уходит вниз, обманчиво настраивая на отсутствие трудностей, но уже метров через 200 начинается подъём, достаточно резкий, и без горизонтальных участков. Через пять минут мы полностью мокрые, пот течёт ручьём. Да ещё и сверху периодически подкапывает. В общем, задолбались конкретно, шли час. Тропа, надо сказать, подновляется, в некоторых сложных местах добавлены бетонные ступеньки, а наверху, перед самой вершиной, установлен даже металлический трап.

Виды по дороге.

Вершина — типичная сейшельская монолитная скала, и вид оттуда открывается действительно обалденный. Фотографии, виденные ранее в сети, совсем не передают масштаб и красоту открывающейся панорамы.

Панорама кликабельна.

Тут и там по скале разбросан небольшими колониями почти самый известный тутошний эндемик (самый известный, конечно же — знаменитый сейшельский кокос, о нём в следующей части)— сейшельский хищный колокольчик. Про него я прочитал на одной из установленных вдоль тропы информационных табличек. Очень прикольное растение — представляет собой лиану с отростками в виде кувшинчика с крышечкой, которая может плотно прижиматься, запирая неосторожно забравшееся туда насекомое. Дождевая же вода вместе с выделяемыми растением ферментами играет роль желудочного сока, в итоге все очень напоминает человеческое пищеварение — полезные вещества всасываются через стенки желудка кувшинчика.

Пока ходили и фотографировали панораму, неожиданно пошёл довольно сильный дождь, который пришлось пережидать в имеющейся тут беседке вместе с несколькими другими туристами. Вообще с видимостью нам повезло — и слева, и справа вершины были прикрыты неплотными облаками, зато прямо над нами светило солнце. Спуск занял столько же времени — для меня идти вниз существенно сложнее, чем подниматься. У исходной точки остановился и почитал инфу по треку: хорошо, что не сделал этого до, а то мог бы и не пойти ;-). Оказывается, перепад высот почти полкилометра — 488 метров. Теперь понятно, почему так задолбались.

Доехали на машине до следующей достопримечательности — руин миссии на склоне горы. Тут тоже имелась касса, и мы как-то не сговариваясь, решили туда не ходить. Руины абсолютно утилитарные, а вид, судя по фотографиям и самому местоположению точки, ничего особенного собой не представлял. Следующим было начало трека на вершину Morne Blanc ещё парой километров дальше. На сей раз начали как раз с чтения информационного щита — 630 м перепада при длине трека 1,6 км…мама дорогая, там местами на карачках лезть придётся. Да и написано, что трек тяжёлый (а Кополия, между прочим, всего лишь средний). В общем, точно не сегодня. Что характерно — здесь деньги за вход не просят.

Поехали дальше, и через несколько километров оказались на побережье. Поблизости был водопад, на который мы первым делом заехали. При водопаде у входа на тропу под деревцем сидел мужик не особо официального вида и всех обилечивал, точнее, просто собирал деньги — цена вопроса 50 рупий. Его статус вызвал у меня некоторые подозрения, не знаю, насколько оправданные. Водопад совсем недалеко, симпатичный. Можно покупаться, что мы с удовольствием и делаем.

То ли Sauzier, то ли Port Glaud waterfall.

Далее в планах — доехать до Лонея, посмотреть на тамошний залив с пляжем, по совместительству являющийся национальным морским парком, попробовать найти открытую едальню, ну и проехать дальше, на мыс Матупа. Насчёт последнего у меня некоторые сомнения — на мапс.ми рядом с дорогой нарисован танчик, и я подозреваю, что там может оказаться какая-нибудь милитари зон. В Лонее, как и везде, очень немноголюдно, туристов почти нет, да и периодически начинающийся дождь не способствует. Сделав несколько снимков пляжа, замечаем за плетёной изгородью столики, а кое-где даже и едящих людей. Однако с улицы заведение отгораживает глухая стена, и я сильно подозреваю, что это шведский стол для проживающих в отеле — не будет нормальное заведение так шифровать главный вход. Внутрь удаётся проникнуть только со стороны пляжа, персонал косится на нас, но пока помалкивает. Занято всего 2-3 столика, и как минимум один из них — компанией русских. Вообще русские на общем фоне малого количества туристов просто бросаются в глаза, мы встречаемся с нашими везде — на треках, пляжах, просто на дороге. Такое ощущение, что в условиях европейского локдауна половина гостей на Сейшелах — из России.
Предположения подтвердились — все эти гастрономические излишества не про нас, уходим несолоно хлебавши и продолжаем движение на северо-запад. Жена-то закинулась печеньками и пока от голода не страдает, а вот я бы не прочь подкрепиться.

Дорога на мыс какая-то запущенная, через пару километров действительно утыкаемся в шлагбаум, но тоже какой-то облезлый… Пешком идти дальше вроде никто не запрещает, только стоит ли? Да и к этому моменту снова припустил дождь. Не, нафиг. Разворачиваемся и возвращаемся, задержавшись на пару минут для фотографирования на пригорке с хорошим видом на бухту.

Затем возвращаемся по той же дороге, минуем поворот, где мы выехали с горы, и вскоре оказываемся на Гранд Ансе. Уж сколько я читал про него, а вот выходим на берег — и вообще не торкает. Купаться тут, как и почти везде на западной стороне, не рекомендуется. Широкая полоса песка, тянущаяся вдоль берега не менее, чем на километр, и тяжёлые волны, обрушивающиеся на берег… Не, не зацепило. Кроме размера, ничем не отличается от виденного ранее.

Гранд Анс.

Осталось заехать на Anse Louis, который тоже весьма хвалили, и можно двигать домой — южнее уже начинаются места, где мы были вчера. Но сначала останавливаемся пообедать в открытом, к нашему удивлению, ресторане при четырёхзвёздочном Chez Plume. Странноватое ощущение – в ресторане – ни души, кроме нас и одной работницы, на территории отеля тоже полная тишина, гостей нет вообще… Как они тут выживают? …Покормили вкусно, цена не порадовала, хотя на фоне прочего вроде бы удивлять и не должна – за два основных блюда средней ценовой категории и бутылочку местного пива с нас взяли 710 рупий, плюс я накинул на чай.

Потом проехали на Анс Луи, где нам немного везёт — попадаем на свадебную церемонию на берегу. Гостей немного, всего десятка полтора, обильного стола не наблюдается, только средних размеров тортик, который как раз в этот момент разрезают молодые. Ну и арки из цветов, сквозь которые новобрачным надлежит прогуляться в сторону моря под аккомпанемент приглашённого тамады с гитарой.

А пляж хорош — уютный заливчик, с одной стороны ограниченный впадающей в океан речкой, где сейчас на песчаном мыске местная молодёжь устраивает барбекю, а с другой — довольно пафосным отелем Майя, домик в котором стоит, на минуточку, примерно ОТ 1600 евро за сутки. И с купанием здесь вроде бы нет проблем. Хорошее место.

Ритуально мочу ноги, садимся в машину и по очередной горной дорожке с умопомрачительными поворотами возвращаемся к себе. С одной из петель дороги открывается прекрасный вид на наш коттедж на другой стороне долины. Приехавши, сразу же забираюсь в бассейн, вооружившись бутылкой холодного пива. Похоже, это станет традицией. Во всём комплексе мы, видимо, остались одни — соседи уехали, и это очень прикольно, всё в нашем полном распоряжении. Есть у пандемии всё-таки свои плюсы.

Сегодня жена объявила день тунеядства. Вообще-то это планировалось ей ещё вчера, но прогноз погоды, суливший на сегодня дожди, её напугал, и поэтому программа сдвинулась на день. Проснулись от шума ливня, но при этом тучи не были сплошными, где-то светило солнце, да и наш дождь благополучно кончился, пока мы досыпАли следующий час.

Потом реально было тупилово. Я дремал, ходил макаться в бассейн, загорал… В 2 часа объявил жене, что так дело не пойдёт, и я собираюсь по-любому съездить на снорк на пляж Anse Royale, на который мы заезжали на второй день, и отзывы о снорке там были весьма позитивными. К моему удовлетворению, супруга возражать не стала, и мы около трёх выдвинулись на намеченное место. Снорклинг действительно оказался неплохим, в камнях около островка у берега плавало достаточно много тропических рыб, я даже не ожидал такого разнообразия. А фотографии получились намного лучше тех, что были сделаны во второй день – вечерний свет преобразил место.

Проведя там пару часов, и купив в сувенирной лавке обязательный флажок Сейшел, отправились домой. Больше этот день ничем интересным отмечен не был.

На пятый день неисследованным оставался только самый север острова, в том числе и самое тусовочное место — Бо Валлон. Поскольку мероприятие не выглядело особо времязатратным, торопились не особо — сначала потянули ляжки, позагорали и покупались в бассейне, потом минут на 30 зарядил ливень, потом поели, и только после полудня уехали. Ради прикола поехали другой дорогой, по внутренним дорожкам Виктории, посмотрели на столичную жизнь изнутри. Заскочили даже в какой-то магазинчик купить воды — оказалось, что тут она стоит по 10 рупий вместо стандартных 15 в туристических местах. Ну ОК, проехали Викторию, посмотрели на быт островитян, ну и мельком — на часы. Часами они гордятся – башенка была установлена в 1903 году в честь королевы Виктории, а заодно – в ознаменование обретения Сейшелами статуса полноправной британской колонии. Ну то есть слегка изменили островитянам неудобную позу, в которой они стояли – надо это отметить! Оригинал башенки в Великобритании можно увидеть в Вестминстере.
Останавливаться, чтобы сфотографировать достопримечательность, не стали – по моему плану у нас ещё будет пара часов в последний день для экскурсии по столице.

Для разведки проложил маршрут через паромный терминал, заодно посмотрели аккуратные кварталы таунхаусов местных, выглядит совсем неплохо. Тут же, похоже, административный центр островов.

Съехали с небольших островков, где всё это находится, по последнему мосту через остров Авроры, почти сразу дорога пошла прямо по береговой линии. Здесь, на востоке, пляжей практически нет, максимум — узкая полоска песка, затапливающаяся приливом.

На крайнем севере острова уже появляются варианты — например, публичный пляж Carana.

А далее дорога сворачивает на юг, и западное побережье острова предлагает свои варианты: малюсенькие Анс Лило, Гласис, 8 лаунж… Все эти пляжики не более 100-150 метров по протяжённости, да и не про все догадаешься, что они там вообще есть. Так что пригодности этой части острова для пляжничества ставим жирный минус. Впрочем, скоро мы тормозим, привлечённые видом из окна на классически нависающую над песком пальму с качелью, фирменными сейшельскими валунами и панорамой на мыс.

Немножко снимаем, а потом заезжаем в самый центр движухи на парковку Бо Валлон и идём знакомиться с округой. В чём-то зрелище удручающее — кафешки пустые, народа минимум, но с другой стороны — НАРОДА МИНИМУМ! Как будто не разгар сезона, а наоборот. Проходим по променаду, в середине установлен отличный тренажёрный комплекс для уличных занятий, рядом памятная табличка, уже, правда, расколотая, из которой следует, что тренажёры — дар некоего Вадима Маркелова Сейшелам. Хм, интересно, надо почитать, кто это. (Почитал, оказывается, это владелец фирмы — весьма известного производителя всякого качального железа MB Barbell, чьё оборудование, собственно, тут и установлено. Не знал, что это российская фирма, стало даже немного обидно – здешнему оборудованию то, что установила администрация у нас в парках для уличного тренинга, и в подмётки не годится.)

Променад на Бо Валлоне.

Возвращаемся к машине. Вообще-то на сегодня мы запланировали встретить тут закат, пляж как раз смотрит прямо на запад, но до заката ещё больше двух часов. Пробую подбить жену на небольшой трек, начинающийся от южного края городка. Она активно сопротивляется, но, тем не менее, мы едем к его началу. Тут красиво, на мапс.ми даже показана какая-то пещера в прибрежных скалах, пытаемся её найти, но ничего не выходит. Если только она расположена у самой воды, куда с нашей точки спуститься не получится. Наделали фотографий, ещё раз пытаюсь убедить жену пробежаться до Anse Major, но она упирается весьма жёстко.

Делать нечего, возвращаемся на пляж. В популярном «Баобабе» пустынно, но тут натыкаемся на открытый take away, где и берём вкуснейшие креветки и рыбу с картошкой по прямо-таки социальным для Сейшел ценам — всего то 100 рупий. С аппетитом обедаем и остаток времени до заката купаемся, прыгая в периодически накатывающих на пляж огромных валах. Когда на тебя рушится вал воды, нависающий над головой метра на полтора-два, швыряя тебя как щепку, временами становится не по себе.

Закат случился таксебешный, поснимали, конечно, и даже успели метнуться на предыдущее место с красивыми валунами и качелью, но вау-эффекта не случилось. Возвращались уже в темноте, сейшельские горные серпантины в сочетании с правым рулём и хреновой видимостью после дождя, конечно, напрягают.