Палау - вид с воды.

03 января.
Сегодня нас забирают в 8:40 — у нас тур на лодке по островам на весь день. Но на ресепшн я вылезаю раньше — учитывая, что мои вчерашние попытки пообщаться по вацапу и электронке с организаторами дайвинга к успеху не привели, последний шанс всё решить — звонить через ресепшн по их телефону. Моя электронная симка от трип.ком Палау в себя не включает, Мегафон тут вообще ни с кем не имеет договора, а разговаривать, или пользоваться мобильным интернетом с узбекского Билайна — идея так себе. На удивление вопрос решается быстро, единственный минус — предлагают только пакет с тремя дайвами, типа, место есть на лодке именно с такой программой. Мне бы и двух хватило, да и по деньгам дороже, но выбора, похоже, особо-то и нет… ОК, завтра за мной заедут в 8:30, а пока договорились вечером в вацапе обсудить подробности с Мией, то ли хозяйкой, то ли управляющей дайвцентром.
Вернёмся к лодочным турам — у меня ощущение, что вся эта движуха тут монополизирована — никаких других лодок с туристами я не видел, всё те, что стартовали от Международного центра коралловых рифов Палау. Предлагается несколько пакетов на выбор, мы первоначально остановились на самом недорогом, но в то же время охватывающим большинство достопримов пакете за 109 USD, включающем в себя Милки Вэй, природную арку, три снорка и руины японского дота времён 2-й мировой, однако нам на стойке внезапно предлагают за те же деньги отправиться в самый дорогой тур за 154 доллара, включающий в себя Лонг бич и Немецкий канал. Связано это с тем, что на первую опцию сегодня слишком много желающих, и, чтобы разгрузить маршрут и не создавать толкучку, организаторы таким образом перераспределяют человеческий поток. Мы ведёмся и соглашаемся. Дополнительно, и в обязательном порядке всех ещё обилечивают пермитами в заповедник — ещё по полтиннику с носа, пропуск действует месяц. Ну да, ну да, каждый день буду сюда мотаться… Вообще отдых на Палау сосёт деньги как пылесосом (если, конечно, не сидеть тупо в отеле) — каждый день на двоих легко улетает 400-500 USD, и это не считая проживания.
При посадке в лодки встречаемся с Натальей — она, оказывается, выбрала поездку на самый южный остров архипелага — Пелелиу, известный тем, что там два месяца продолжались ожесточённые бои между окопавшимися (в прямом смысле — нарыли кучу подземных сооружений, используя многочисленные пещеры) японцами и пытающимися их вышибить с острова янки. Последние первоначально самонадеянно планировали решить вопрос за неделю, однако эта операция стала одной из самых кровавых на тихоокеанском театре военных действий и затянулась на 2 месяца, американцы потеряли до 10 000 солдат убитыми и ранеными. В процессе использовася напалм, чтобы выкурить самураев, здесь же был зафиксирован один из случаев, послуживших впоследствии основой для анекдотов (типа «а я до сих пор поезда под откос пускаю») – группа японских военнослужащих сдалась только в 1947 году, спустя 2 года после подписания Японией капитуляции, и то только после того, как на остров прибыл лично японский адмирал, и убедил партизан, что война давно закончилась.

Двое молодых поляков из нашего отеля тоже выбрали предложенный дорогой трип, поэтому дальше двигаем с ними, плюс несколько японцев, разговорчивый дедок из Люксембурга, рассчитывающий в наступившем году закрыть оставшиеся ему 5 стран по списку ООН (в 4х из которых я уже был, правда, где-то соответственно в 80 ещё нет))), ещё один белый, и парочка китайцев.  Узким проходом выходим из гавани, минут 25 езды по не очень спокойному морю, и мы заходим в пресловутый Млечный путь. Собственно, это и так видно — вода ещё до того начинает приобретать насыщенный белёсый оттенок, становясь абсолютно непрозрачной и цвета молока с бирюзовым оттенком непосредственно на месте.

Всё благодаря глине белёсого цвета с характерной вонью сероводорода, которую гиды тазиками добывают со дна бухты. Далее все радостно ею обмазываются — типа, полезно (ну и прикольно тоже), непрерывно фотографируясь. Ограничился рукой. Здесь, кстати, доступного берега, чтобы сойти, нет — лодки причаливают к закреплённым плавучим платформам. Хотя, возможно, дело в высоком приливе. Гиды напоминают, что лучше ничего не ронять — найти в этой мути ничего невозможно.

Грязевые игрища продолжаются минут 20, затем недолго плывём куда-то, и останавливаемся для снорка. Всё происходит вдоль натянутой метрах в 30 от берега верёвки на поплавках длиной метров 150. На мой взгляд — ничего выдающегося, правда, сегодня с утра небо довольно плотно затянуто, а без солнца привлекательность процесса заметно падает, тем не менее — кораллы полумёртвые, рыбок мало.

Плывём дальше, довольно долго, заходим в Германский канал. По бокам от него реально мелко, даже кое-где из воды торчат камни. Названием место обязано, как нетрудно догадаться, немцам, которые добывали на соседнем острове в начале ХХ века фосфаты, но сплошное мелководье очень затрудняло вывоз добычи, и тогда с помощью взрывных работ они в 1908 году пробили проход в рифе глубиной около 20 метров, и шириной в районе 40, чтобы обеспечить быструю доставку ресурса в порт Корора. Сейчас внешний выход из этого прохода — одно из самых крутых мест для дайвинга на Палау, я было на минуту подумал, что сейчас поплаваем тут — но нет, везут дальше. Следующая точка снорка — The big drop off. Название довольно точно соответствует — в непосредственной близости от очередного островка кораллы обрываются резким сбросом с глубины 3-4 метра до примерно 60, видимость не очень хорошая, и дна не видно, оно теряется где-то в тёмной синеве. Снорк происходит вдоль обрыва, на протяжении примерно 150 метров, сама стенка тянется и дальше, но подплывшая нас забрать наша лодка ограничивает мероприятие во времени.

Вот это место вчера с высоты:

Перебираемся на Лонг-Бич. Сейчас полнолуние, приливы максимальны, и зрелища нам почти не достаётся — песчаная коса практически полностью покрыта водой, оставляя на поверхности кусочек, может быть, метров 10 длины. Если же попасть сюда, когда отливы низкие, то глазам открывается как раз тот самый Длинный пляж — два соседних острова соединяет полоса белейшего песка, протянувшись более чем на 800 метров.

Тут и время обеда подошло — ещё один небольшой переплыв, и нас высаживают на острове-отеле Карп айленд (Carp island). Непохоже, что тут много постояльцев, да и целевая аудитория не очень понятна — разве что упоротые дайверы, не хотящие тратить каждый день по 2 часа на дорогу из Корора, ну или какой-то лютый мизантроп захочет тут поселиться, впрочем — пофиг, на полтора часа, побыть в тишине — самое то, как раз и погода улучшилась, появилось солнце.

На деревьях у берега есть гамаки, в один из них я заваливаюсь и благополучно дремлю с полчаса, потом немножко гуляю по территории, а там уже и еда подоспела — шведский стол из нескольких видов мяса, рыбы, обязательного риса, овощей и зелени.

После обеда выдвигаемся на последний снорк-спот — Акулий город (Shark city). Название довольно точно отражает суть происходящего: возле очередного островка, даже с нешироким пляжиком, на расстоянии около 30 метров от берега под водой кружит с десяток акул. Глубина тут около 8-10 метров, акулы плавают, как и у дна, так и ближе к поверхности. Тупорылые, коричневатой окраски, размерами около метра — для человека не должны представлять опасности. Наблюдать за ними интересно. Под каждой, словно приклеенная, плавает рыбка сопровождения. На классическую рыбу-лоцмана похожа мало, но суть та же.

Это последняя на сегодня точка, возвращаемся уже напрямую на исходную позицию, откуда нас в обратном порядке забрасывают отель.
Озеро Медуз, кстати, упомянутое в предыдущей части и увиденное с самолёта, сейчас теоретически доступно для визита, но на практике смысла в этом особого нет – почти все медузы в нём опять повымирали, это происходит с завидной регулярностью, впрочем, все предыдущие разы популяция хотя и медленно, но восстанавливалась, так что надежда есть. А так прикольное было местечко, судя по видосам – миллионы золотистых медуз в изолированном от океана небольшом озере на одном из островов, с ними можно было плавать, как в киселе – эти медузы безобидны, почти утратив в процессе эволюции в изоляции стрекательные клетки. Сейчас же, по рассказам, во время заплыва дай бог увидеть десяток…
Вечером смотрим кино; чтобы не повторять прошлых ошибок, заполняю TWAC для въезда на Тайвань, списываюсь с Мией, которой обозначаю свою любовь к рэкам, и меня вроде как даже обнадёживают…