Суздаль

Суздаль.

0
  • Достопримечательности
  • Путешествия на машине
Отчет об этом путешествии состоит из нескольких частей:
Читаете

Суздаль.

Часть 1

Суздаль и Юрьев-Польский на майские праздники. 03 мая 2015 г.

Суздаль входит в программу-минимум любого уважающего себя автопутешественника, особенно проживающего в близлежащих областях. У меня было смутное чувство, что когда-то, в детстве, я там был, и даже чудились неясные очертания храмов-храмов-храмов где-то на задворках памяти. Собственно, это была основная причина, почему я туда не особо торопился. Однако воспоминания становились всё более расплывчатыми, и я решил: «Пора!» Четыре дня безделья в мае как нельзя способствовали этому ПВД, и 03.05, втиснувшись между шашлыками 2-го числа с роднёй в саду, и откровенно плохим прогнозом на 4 мая, стартовал около 8 утра в компании детей. Жена, недавно посещавшая Суздаль во время корпоратива, не поехала.
На выезде из Нижнего даже покапал дождик, но потом развиднелось, показалось солнце и жизнь наладилась. Правда, для фотографирования погода подходила слабо – небо было затянуто белёсой дымкой, давая плоский свет, но спасибо и на этом.
Давно хотел подойти к знаменитой церкви Покрова на Нерли – столько раз видел её с дороги, а вот оказаться вблизи всё время что-то мешало. Вот и в этот раз – увидели в Боголюбово битком забитую туристическими автобусами парковку у начала тропы, и почли за благо поехать дальше. Может, повезёт вечером на обратном пути, ещё и есть надежда закат поймать.
От пл. Горького до Суздаля, по версии гугла – 260 км, мой одометр с этим практически согласен. Завершающий участок от Владимира переполнен машинами с номерами самых разных регионов, настраиваемся на прогулки в толпе.
Кстати, о названии – Суздаль всё же мужского рода, несмотря на то, что некоторые считают иначе. Причём, забавно, в первом упоминании о Суздале, в летописи 1024 года летописец употребил слово именно в женском роде, «в Суздали», имея в виду при этом не город ещё, но район, где происходило восстание. Все последующие записи уже употребляют слово Суздаль исключительно в мужском роде, включая сегодняшние официальные сайты и прочее.
За первые 300 лет истории город дважды дотла выжигают (один раз татары, а другой – князь Олег во время междусобных войн), великие князья здесь – частые гости, постепенно на смену деревянным укреплениям и церквям возводятся белокаменные здания – кремль, монастыри и церкви. Но после падения в 1392 году Суздальско-Нижегородского княжества город уже никогда не будет на первых ролях в политической жизни. Однако построенные церкви и монастыри дают неожиданный синергический эффект – строятся новые, время от времени цари находят деньги и мастеров, чтобы подремонтировать уже построенное, и уже к концу XVI века на примерно четыреста жилых дворов приходилось 48 церквей! Зато теперь мы имеем уникальный комплекс, занесённый в список мирового наследия, и т.д., аналогов которому просто нет.

На въезде в Суздаль уходим влево, на объездную – чтобы зайти в город «с чёрного хода», и выезжаем под стены Спасо-Евфимиева монастыря, больше напоминающего крепость. Нет, я тут явно не бывал раньше. Монастырь отделён от нас речкой Каменкой и стоит на её высоком берегу. Высота откоса невелика, может, метров 20. По правую руку – стены действующего женского Покровского монастыря, но о нём – чуть позже.

Перейдя по узкому деревянному мостику речку, и поднявшись на взгорок, с удовольствием оглядываем открывшуюся панораму. Над головой жужжит квадрокоптер – кому-то нужен вид «повыше». Тем временем я зачитываю для своих избранные места из путеводителя. На сей раз у меня полупрофессиональная книжка историка Воронина, доставшаяся в наследство от отца — искусствоведа, и в тексте то и дело мелькают «килевидные закомары», «арки с висягами», «стык столпа с аркадой» и другие, более знакомые и простые архитектурные термины.

Вид с высокого берега на Покровский монастырь.

Проездная башня с главным въездом в монастырь – самая большая и красивая. Билеты относительно дороги – 400 руб. со взрослого, школьники — бесплатно. На практике, видимо, не составит большого труда зайцем просочиться на территорию с одной из организованных групп из автобусов, которые в силу своей многочисленности идут через отдельные ворота, а не мимо кассы, но внутри спрашивают билеты при входе на любую из экспозиций.

Территория очень чистая и вылизанная. Надвратная церковь, к которой попадаешь сразу же, выйдя из башенных ворот, судя по фотографиям, раньше тоже была красного кирпича, сейчас же выкрашена в белый цвет.

Пройдя сквозь арку церкви, попадаешь к самым древним зданиям монастыря. Слева – Успенская церковь с пристроенными к ней палатами архимандрита и подсобками. Там сейчас выставка, можно не ходить – невнятные картины местных художников в духе примитивизма.

Справа – звонница, строившаяся долго и мучительно, в несколько заходов. Начали в XVI веке, через почти сто лет пристроили к первоначальному столпу пролёт, а ещё через столетие – ещё пару. Прямо – Преображенский собор, главный храм монастыря. Можно зайти внутрь, посмотреть не до конца расчищенные фрески 1689 года (первоначальная роспись не сохранилась).

Справа от собора – усыпальница князя Пожарского, восстановленная так же на народные деньги, как и оригинальная постройка. На территории есть ещё несколько помещений с выставками. Бывшая тюрьма и экспозиция в ней не вштырили, в больничном корпусе – выставка украшений, драгоценных изделий, церковных облачений и утвари, интересная, некоторые экспонаты реально поражают воображение тонкостью работы; и ещё какая-то экспозиция по ремёслам, куда не пошли.

Ежечасно на звоннице бьют колокола. Вот и сейчас в 13:00 наверху появился мужик в джинсах и джемпере (незачёт, где ряса?!), вцепился, как паук, руками и ногами в систему верёвок и с минуту звонил в колокола. Кроме того, для посещения открыт небольшой участок монастырской стены и Проездная башня.

Выйдя из монастыря, сфотографировали расположенную недалеко от входа Смоленскую церковь (1696-1707 гг постройки) и стоящую рядом заметно более молодую колокольню, затем вернулись к машине. Интернет пишет, что в Суздале нет никаких промышленных предприятий, и все 9978 человек его населения кормятся исключительно с туристов. В общем, заметно – очень чисто, вокруг – масса гостевых домов, кафешек, а ближе к центру начинает зашкаливать количество продавцов медовухи, сувениров и всякой прочей фигни на потребу заезжего туриста. Честно говоря, такой заточенности под туризм я в России до этого не видел нигде.

Пешком идти лень, поэтому, сделав небольшой кружок на машине, возвращаемся к воротам действующего женского Покровского монастыря. Основанный в 1364 году, в начале XVI века монастырь пережил бурный расцвет, связанный с повышенным либидо царя Василия III. Как раз в ту пору монарх замыслил неслыханное по тем временам дело – развестись со своей законной супругой (положил глаз на полячку Елену Глинскую), и с 1510 года заваливал церковных иерархов богатыми дарами. Немалая часть этого золотого дождя (гусары, молчать!) пролилась на Покровский монастырь, который готовили как раз под ссылку опальной жены. Дело, видать, и вправду было непростым, а, может, святые отцы, будучи людьми неглупыми, тянули время – как бы то ни было, только в 1525 году московский митрополит Димитрий санкционировал развод, обосновав его «бесплодием» царицы Соломонии.
По монастырю особо не погуляешь – действующий, пройтись можно только по центральной дорожке до трапезной (это так тематически обозвали кафе для туристов). Удивили многочисленные одинаковые избушки, построенные по периметру территории и явно новодельные. Для монахинь, что-ли?

Оттуда переехали в центр. Машин много, запарковаться удалось только на одной из боковых улочек прямо напротив Торговых рядов, рядом с Цареконстантиновской церковью (и отделением милиции). Прогулялись по Торговым рядам, приценились к медовухе кустарной и заводской (а, всё-таки есть один заводик!), заводская при последующей дегустации понравилась больше (180 руб. за литр).

Казанская и Воскресенская церкви. Слева — Торговые ряды.

Ильинская церковь.

Вышли на берег Каменки, и вдалеке помимо вездесущих церквей замаячил и кремль с торчащими из-за деревьев куполами Рождественского собора. Повеяло азиатчиной – видеть яркие золотые звёзды на фоне тёмно-синего купола православного храма было непривычно. Сразу вспомнил встречу Незнайки и волшебника у Носова – помните? «На нём был длинный халат из красивой тёмно-синей материи, на которой были вышиты золотые звезды и серебряные полумесяцы». Точняк дизайн у куполов позаимствовал!

Рождественский собор – старейший в Суздале, построен Мономахом в 1222-1225 годах на месте ещё более старого Успенского собора (около 1100 года). Впрочем, за века собор перестраивался неоднократно, и до наших дней без изменений дошли только самые нижние ярусы стен. Напротив южного фасада собора в 1635 годы выстроили колокольню, вплотную к которой примыкают Архиерейские палаты – сооружение, на мой взгляд, абсолютно не гармоничное. Мало того, что здание очень большое, так ещё и сразу бросается в глаза его разнородность, видно, что строили его в разное время и разные люди, да и выглядит оно уродливо. Впрочем, пишут, что такой казарменный вид палатам придают новодельные крыши, на месте которых раньше была высокая четырёхскатная кровля. Пожалуй, что так и есть.

К этому времени наступает некоторое пресыщение поповщиной, и завершение осмотра у нас комкается. Немного прогулявшись по старинным крепостным валам, возвращаемся к машине. Короткая остановка у музея деревянного зодчества, и вот мы уже катим в сторону Юрьева – Польского.

КОММЕНТАРИЕВ - 0

Чтобы написать комментарий, введите данные