Италия

Часть 1. Сиена (и подготовка к поездке в целом).

2
  • Достопримечательности
  • Путешествия на машине
Отчет об этом путешествии состоит из нескольких частей:

ДОБИТЬ ПОСЛЕДНЕГО КАРЛИКА. ИТАЛИЯ И САН-МАРИНО В ФЕВРАЛЕ 2019.

Часть 1. Сиена (и подготовка к поездке в целом).

Всё-таки при всей любви к калейдоскопу новых стран мы еще и стараемся каждый год организовать хотя бы одну поездку на лыжах; в этот раз катализатором послужило бодание между Аэрофлотом и S7, которые устроили какой-то неслыханный слив билетов в Италию по демпинговым ценам на радость путешественникам. RT из Москвы в Рим и обратно обошёлся в 7500 руб., учитывая, что нацпер лыжи возит бесплатно — я считаю, халявища полная. Жена идею восприняла благосклонно — для неё главным было, что не к французам (ну не любит она их), впрочем, и я к ним слегка охладел, когда после двухгодичного шенгена мусьё предательски выдали мне визу всего на полгода. Опять же — заодно можно было поставить ещё одну галочку на карту — в рамках культурной программы заехать в республику Сан-Марино, имеющую статус самостоятельного государства. Из этой части плана, собственно, возникло название отчёта — Сан-Марино оставался последним карликовым государством в Европе, где я пока не побывал.
С лыжной частью все оказалось просто — нашёл ближайший к Риму приличный курорт, им оказалась Мадонна ди Кампильо, в которой я ещё не катался, что было весьма кстати. В округе там тоже было чем заняться, так что на 6 лыжных дней выбор был сделан быстро. Оставалась культурная составляющая. Здесь сложность определялась скорее богатством выбора — кроме Рима в этой части Италии я практически ничего не видел, а вариантов была просто масса. Копнув интернет и поспрашивав советов, остановился на таком варианте маршрута: прилёт в Рим, и сразу же — вечерний переезд в Сиену (263 км). С утра и до середины дня — Сиена, затем переезд во Флоренцию, где задерживаемся на две ночи. А отсюда — уже прямиком в горы, с заездом на озеро Гарда, может быть. Сан-Марино оставил на обратный путь, запланировав там ночёвку. Машину зарезервировал в Чентауро.
На этом подготовку закончил, рассудив, что по перечисленным местам материала и так навалом. Тем более что и времени этим заниматься тупо не было — и так всё свободное время отнимало планирование внезапной поездки в Саудовскую Аравию вкупе с сопутствующим разгребанием геморроев, да и новогодняя Япония была явно более сложной и трудоёмкой в подготовке.
Совсем незадолго до поездки нацпер разразился очередной акцией, благодаря которой были ухвачены два относительно дешёвых билета в Москву и обратно, избавляя меня, таким образом, от утомительной тысячи километров по зимним дорогам, и московских пробок.
Перед самым вылетом Аэрофлот заставил понервничать, отменив семьдесят с лишним рейсов типа из-за погоды (злые языки упорно утверждают, что из-за желания оптимизировать загрузку бортов), однако именно наших вылетов, слава богу, эта акция не коснулась. Реальных проблем с погодой на дворе не наблюдалось, что только подтверждало нелицеприятные для авиакомпании версии, и мы по расписанию прилетели сначала в Москву, а потом и в Рим. В шереметьевском дьюти фри сильно заподозрил, что Минздрав в доляне с импортёрами сигар – иначе как объяснить такую «угрожающую» наклейку на упаковке? ))

Зимы в Италии суровые — аэропорт Фьюмичино встретил метелью солнышком и февральскими 15 градусами тепла. Получив багаж, без задержек на шаттле проехали в офис Чентауро, который находится в пяти минутах езды от аэропорта. Здесь мне выдали Форд Фиесту — хэтчбек, и цепи вместо зимней резины, на которую, впрочем, я и не рассчитывал. Фиеста оказалась коротковатой для моих длинных лыж, поэтому пришлось пристраивать их так, чтобы концы торчали между передними сиденьями, подпирая жену. Последняя несправедливость была вынужденной — иначе мне крайне неудобно было орудовать рычагом КПП. После короткого визита в продуктовый тронулись в путь — предстояло еще проехать примерно 270 км до Сиены.
Туда мы прибыли в начале десятого, потолкавшись сначала на РКАД. Заказанный отель Il Giardino, я считаю, идеален для автопутешественников — находится прямо на границе ztl, в ста метрах от ворот в старый город, и располагает достаточным количеством парковочных мест — думаю, что даже если каждый номер будет занят автопутешественниками, то места всё равно хватит для всех. Летом, наверное, вообще здорово — в наличии открытый бассейн с видом на старый город, при этом сам отельчик достаточно небольшой, семейный бизнес. Номера, конечно, слегка нуждаются в реновации, да и слышимость на удивление избыточная, но я об этом читал на стадии подготовки, так что был морально готов. Зато хозяева чрезвычайно приветливы и доброжелательны. Встречал нас старенький-престаренький дедушка, а на следующей день, судя по очевидному сходству лиц, рулил уже сын.

13.01

Подкрепившись включённым завтраком, пошли смотреть город. Путь лежит через ворота Писпини, пройдя через которые, мы старинными улочками идём сразу же в сердце города – на Пьяццо дель Кампо.

Ворота Писпини.

Сиена раньше была крутой – лет 700-800 назад вовсю гнобила Флоренцию, своего основного тогда конкурента на просторах итальянского сапога, но постепенно что-то пошло не так, город хирел, былое могущество потихоньку исчезало, как песок сквозь пальцы, и после захвата города в 1555 году испанцами Сиена превратилась в захолустный провинциальный городок, оставаясь таковым и по сей день. Что, впрочем, наверное, и позволило сохранить весь исторический центр в неприкосновенности.

Папская ложа.

Памятник во дворе университета Сиены.

Палаццо Пикколомини.

Справа — палаццо Зондадари, слева — палаццо Пикколомини. В проходе уже видно громаду Торре дель Манджа.

 

Самое роскошное место, конечно же – центральная площадь. Ничего подобного я раньше не видел. Просто огромная по средневековым меркам, она напоминает пологий амфитеатр, разделённый на 9 секторов по числу влиятельных знатных фамилий того времени. Или ракушку за счёт этих самых полос. В верхней части площади – фонтан Радости, устроенный позже, в первой половине XV века; нижнюю же замыкает здание ратуши (где сейчас устроен музей), и высоченная (102 м) башня Торре дель Манджа. Начиная с 10 утра на её верх можно подняться за 8, что ли, евро, но жена упёрлась, и мы не пошли. Думаю, что это к лучшему – на город с высоты мы потом взглянули с грандиозного недостроя – начатого, но так и не завершённого здания нового кафедрального собора, который должен был вобрать в себя уже существующий, и так весьма немаленький. Так вот, при обзоре с собора весь город так же отлично виден, но ещё и в кадре присутствует архитектурная доминанта в виде Торре дель Манджа. Если же снимать с неё, то подозреваю, что всё остальное будет сильно внизу, и бОльшую часть снимка заполнят однообразные красные черепичные крыши. Сидя на ещё холодных, но уже нагреваемых солнцем камнях площади, стали свидетелями того, как прибыл первый автобус с туристами – из одного из узких проходов между домами на площадь вдруг выплеснулась пёстрая толпа, мгновенно облепившая все мало-мальски интересные для фотографирования объекты. Порадовался, что свои снимки я уже сделал.

Торре дель Манджа и ратуша.

Фонтан Радости.

В нижней части площади — водосток, закрытый литой решёткой. Она — сама по себе произведение искусства, но вот поди ж ты — не могу отделаться от ощущения, что оттуда вот-вот выглянет клоун Пеннивайз. Кстати, обратите внимание ещё и на стену ратуши — она вся в кольцах и крючках для того, чтобы привязывать коней.

Стало понятно, что задерживаться тут нет смысла. Прогулялись сначала вниз от площади (в том числе с расчётом найти туалет, каковых на карте было аж несколько штук, а на местности нашёлся всего один, да и тот закрытый), а затем очень узкими и крутыми улочками вышли к главному собору, как раз через тот самый недостроенный фасад.

Задний двор ратуши.

Собор полосат и красив, но пока закрыт, в ожидании мы заходим за билетами в офис, расположенный в углу площади, где покупаем билеты, включающие посещение недостроенной части и музея при соборе, а тут как раз и начинают пускать посетителей. И здесь на входе уже караулит первая порция организованных туристов. Хорошо, что есть возможность, пока они залипают на входе, проскользнуть глубже и в спокойной обстановке посмотреть и библиотеку Пикколомини, и великолепную кафедру, и знаменитые мозаичные полы. Последние, кстати, действительно изумительны, не припомню, чтобы какой-нибудь пол произвёл на меня сходное впечатление. 49 картин в основном на библейские сюжеты, выполненные инкрустацией мрамором, лежат прямо под ногами посетителей, и лишь некоторые из мозаик отгорожены. Я слабый знаток библии, но, тем не менее, некоторые сцены стопроцентно узнаваемы – например, избиение младенцев по приказу царя Ирода. Масса упитанных карапузов уже лежит на полу, остальных солдаты вырывают у матерей с явным намерением немедленно зарезать, царь Ирод же командует экзекуцией, наблюдая за всем с трона, расположенного на возвышении. Жаль только, что фотографировать мозаики, стоя на полу, чрезвычайно неудобно, перспектива сильно искажается, и фотографии получаются, скажем так, неважнецкими.

Великолепная кафедра.

Библиотека Пикколомини.

 

Три грации в библиотеке Пикколомини.

Избиение младенцев.

Чтобы попасть на верх незавершённого фасада, надо выйти наружу, и пройти в дверь на небольшом крыльце справа от основного здания собора. Замысел, конечно, был грандиозным – сиенцы задумали построить собор чуть ли не больше, чем собор Св. Петра в Риме, и 10 лет прилежно этим занимались. Но эпидемия чумы в середине XIII века выкосила больше половины населения города, и стройку века пришлось оставить. С недостроенной стены открывается прекрасный вид на город, в том числе и на Пьяццо дель Кампо, на зеленеющие в дымке, несмотря на февраль, тосканские дали, и на море черепичных крыш внизу. Глаз выхватывает мелкие детали – вот у кого-то во дворе круглая башенка, а вот небольшой колокол на крыше с хитро приделанной к нему системой рычагов, позволяющей трезвонить в него, не выходя из помещения.

Пробыв на верху минут 15, возвращаемся, попутно проходя через залы музея при соборе. Выйдя на улицу, оказываешься на небольшой площадке прямо перед баптистерием, который тоже включён в билет, и его, несомненно, стоит посетить.

Дальше мы просто гуляем по центру, обходя по широкой дуге Пьяццо дель Кампо, и фотографируя встречающиеся достопримечательности – Торговую лоджию, очередное изваяние волчицы, выкармливающей детишек, просто красивое палаццо… Волчица, кстати, особенно популярна – ведь город по легенде основан сыновьями Рема (того, что Рим основал, и которого такая же волчица выкормила). Постепенно описали круг, сунули нос на площадь, порадовавшись, что тут уже всё видели, и другой дорогой вернулись к машине. Возможно, стоило ещё прогуляться к палаццо Салимбени, но для этого нужно перейти через довольно глубокий овраг, да и вообще – не близко это, а нас ждёт Флоренция. Поэтому с Сиеной мы закончили, и, купив для перекуса чудесный багет и домашнее сыровяленое мясо на витрине «продукты нашего собственного приготовления», отправились во Флоренцию, до которой от Сиены — всего 75 км.

Торговая лоджия.

Шоколад!

КОММЕНТАРИЕВ - 2

Чтобы написать комментарий, введите данные

Александр
Отличный рассказ и показ Сиены. Прекрасно дополнил свои впечатления после весьма краткосрочного туда заезда в своё время. Спасибо. Площадь выглядит дико пустынно в сравнении с её видом в сезон:-) Но Светлейшая Республика Сан-Марино - не княжество:-)
admin
Спасибо, поправил. По аналогии с Монако выскочило)).