Дни 15, 16 и 17: Как автор сначала огребает огромную проблему, но потом она чудесным образом разрешается, и автор продолжает путешествие по маршруту Хархорин - Улан Батор и окрестности - погранпереход Кяхта.

Дни 15, 16 и 17: Как автор сначала огребает огромную проблему, но потом она чудесным образом разрешается, и автор продолжает путешествие по маршруту Хархорин — Улан Батор и окрестности — погранпереход Кяхта.

День 15. Утром продрых подольше обычного. А что – на водопад не едем, могу себе позволить! Тем не менее встал раньше девушек. Пока они досматривали сны, сходил позавтракать. Далее началась сборка вещей. У меня была вполне весомая причина откосить – надо было идти и менять колёса, так как, по моему мнению, бездорожья больше не предвиделось (я тогда был несколько наивен, но всё же). Спустился, достал домкрат, полез за секреткой…а её-то на месте и нет. И тут меня как прострелило – я чётко вспомнил, как вчера, прикрутив отремонтированное колесо на место, отнёс ключ шиномонтажникам, сел в машину и уехал. А секретку снять забыл. И теперь, поскольку садится она достаточно плотно, она может валяться где угодно по нашему вчерашнему маршруту центр-отель-монастырь-монумент-магазин-отель, поскольку на колесе сейчас её не наблюдается. Почти сразу до меня стал доходить масштаб геморроя. То есть я торчу примерно в 6 000 км от дома, со старой, дерьмовой зимней резиной на передке, и не имею никакой возможности в случае чего снять колесо! Например, если где-то между Хархорином и Улан-Батором я протыкаю шину, то мне остаётся только или ждать эвакуатор, или ехать искать ближайшего сварщика, чтобы приварил к хитрому болту свёртыш. Или если, например, заказать секретку по номеру – куда? Сидеть в Хархорине две недели, или ехать наудачу в Улан-Батор? Да и удастся ли заказать? Пока всё это крутилось у меня в голове, я на автомате рулил ко вчерашнему шиномонтажу, надеясь на самый простой вариант – что свалилась она сразу. Хотя…учитывая, что там везде песок, возможно, это и не лучший из возможных выходов.
Шиномонтажник ничего не находил, сочувствующе поцокал языком, и продолжил трудиться. Я дважды обошёл всю территорию, особое внимание уделив огромной луже на въезде, ничего не нашёл, и с черепашьей скоростью и включённой аварийкой отправился к отелю, свернув шею в сторону обочины – секретка осталась на правом заднем колесе. Тоже безрезультатно. Пошёл в отель организовывать брейн-шторм – вдруг кто родит гениальную идею, а я от стресса просто туплю неимоверно? Впрочем, коллективный разум ничего сверхъестественного из себя не выжал, поэтому поехали по местам «боевой славы», теперь уже в три пары глаз пытаясь высмотреть злосчастную головку. Опять потоптались по площадке перед дугуй засваром, проехали до гостиницы, потом съездили к старому храму, где были на закате… Ну это вообще был жест отчаяния – там везде грунтовки, да ещё и с лужами… Настроение упало ниже некуда. Оставалось для очистки совести прокатиться на парковку перед храмом – огромная площадь, со вчерашнего дня там побывала не одна сотня машин… Чё, поехали, с ощущением безнадёги зорко втыкая по обочинам. Как и следовало ожидать, ничего там не лежало. Вот и парковка, пытаюсь хотя бы примерно определить, где мы вчера парковались… Стоп! Что это там валяется прямо посередине? Б…! Она!!! Секреточка!!!!! Ну, это вообще – я даже не знаю, что и сказать: хотя и я завзятый агностик, но тут мой панцирь даёт трещину, это ж надо – наткнуться на пропажу в самой гуще движухи, на середине дороги, где оживлённое движение и толпа народу! Да даже любой ребёнок тупо из интереса мог бы подобрать забавную вычурную железяку… Ох, как меня отпустило…
В нереально приподнятом настроении возвращаемся на парковку перед отелем, где я мигом переобуваюсь, грузим вещи и стартуем в сторону Улан-Батора. Хорошее настроение не покидает меня ещё часа три, и его не удаётся испортить даже самоубийце-монголу, который выезжает на шоссе с ближайшего пастбища так, как будто меня, едущего за соточку, на дороге и вовсе нет. Радостно матерю его и продолжаю движение. Погода продолжает оставаться пакостной, время от времени идёт дождь. Периодически возникают заминки типа «козлины отакуе» — заняли весь мост, понимаешь, и прут себе вперёд.

Улан-Батор встретил гигантскими пробками – ехали до центра час, не меньше. Насмотрелись за это время на столичную манеру монгольской езды – выезжать со двора через три полосы прямо сквозь пробку, разворачиваться в любом месте по необходимости… Часа через полтора воссоединились с Михалычем, который тут кукует уже сутки, от скуки освоив половину культурной программы, обслужив Волгу, и даже немного потунеядствовав. Сбросив барахло, выходим на вечернюю прогулку – надо поесть, посетить супермаркет и т.д. Магазины удивляют обилием российских товаров – временами кажется, что зашёл в какую-нибудь «Пятёрочку», только ценники непривычны. Поужинав в кафе, возвращаемся в номер, где даже хватает времени посмотреть кино — чуть ли не первый раз за поездку.

День 16. Улан-Батор не сказать, что изобилует достопримечательностями — все основные вполне можно обойти за полдня, добавив на вторую половину достопримы пригородные. В таком варианте программа получается весьма насыщенной, но нам не привыкать. Погода, конечно, подгадила конкретно — с утра льёт непрекращающийся и довольно сильный дождь.

Детсады в Монголии повсюду отличные.

Сначала мы едем в наиболее удалённую от нас точку — дворец Богда Хана. Связано это с тем, что завтрак у нас начинается в 8, а музеи начинают работать в 9; таким образом, получасовой зазор используется максимально рационально. Навигатор прокладывает путь через центральную площадь столицы — Сухэ-Батора, и мы не упускаем возможность привстать на платной стоянке за 12 рублей (500 тугриков), и всё зафотографировать.

Я уже вполне привык к манере местной езды, и дерзко разворачиваюсь через две сплошных в случае необходимости. В принципе, в Улан-Баторе практически не встречаются те уродские особенности монгольского вождения, которые достали меня в провинции, и если откинуть повсеместное игнорирование разметки; выезды из дворов налево опять же через две сплошные и при любом количестве пересекаемых рядов и плотности потока, и полное неуважение к пешеходам, то в остатке обычная езда в загруженном пробками большом городе.

Караван верблюдов на перекрёстке Чингисийн Өргөн Чөлөө и Зайсангийн Гудамж.

Ладно, это я отвлёкся. Вернёмся к дворцу богда. Богд, судя по объяснениям сотрудницы комплекса — высшее духовное лицо, что-то вроде нашего патриарха, коренное отличие же состоит в том, что его не выбирают, не назначают, а по каким-то неведомым признакам определяют религиозные авторитеты. То есть где-то в любой семье может родиться мальчик, и если вдруг необходимые критерии совпадут, то его забирают из семьи, воспитывают в соответствии с теми знаниями и требованиями, которыми должен обладать богд, и он до конца жизни им остаётся. Видимо, эти критерии весьма сложны, потому что иногда проходит достаточно долгий период, в течение которого богда просто нет. Например, сейчас мы приехали во дворец восьмого богда, который жил в нём в течение 20 лет, начиная с конца XIX века, следующий же, девятый, скончался в 2012 году, и нового с тех пор так и не выявили пока.

Дворец представляет собой довольно скромный двухэтажный дом, в котором собраны предметы быта, парадные одежды, церемониальные предметы, подарки, и довольно большая коллекция чучел птиц, рыб и животных. Окружающие здания интереснее — это старый храм, который сейчас выполняет роль музея, и в них также экспонируется множество драгоценных статуэток и других религиозных ценностей.

Потратив на экскурсию около 40 минут, переезжаем к другой буддистской религиозной святыне — монастырю Гандан. Он расположен прямо в центре города, действующий, и прямо сейчас монахи совершают какие-то обряды, церемонии, масса народу приходит сюда, молится и крутит барабаны с мантрами. Вход в комплекс стоит 4000 тугриков (100 рублей), если зайти в один из боковых входов, то билет никто не спрашивает. Впрочем, на входе в главное здание, в котором стоит 26метровая статуя Будды вас, скорее всего, отловит ещё один бдительный контролёр, и обилетит, но вероятность этого не стопроцентная.

Тут же — монгольская свадьба:

Следующая точка, расположенная совсем рядом – Центральный музей монгольских динозавров. Поскольку Михаил посетил накануне всё, кроме этого музея, отправляем ему сообщение, чтобы выдвигался туда. Мы же, подъехав на машине, убеждаемся, что найти место на парковках на площади малореально, уезжаем на прилегающие улочки, и почти сразу натыкаемся на одно местечко в ряду припаркованных машин. Рядом происходит эпическое осущение лужи на парковке возле музея — см. фото ниже.

Паркуемся, и идём в музей. Билеты — по 5тыт, право фотографирования — ещё 8тыт, музей не очень большой, но интересный — скелеты динозавров поражают своей комплектностью. Это неудивительно, если вспомнить, что именно в Монголии находятся крупнейшие раскопанные кладбища динозавров. Мы уже почти всё посмотрели, как появляется запыхавшийся Михалыч — оказывается, музей недавно сменил дислокацию, и у Михалыча на старой версии мапс.ми указано ещё старое место.

Вместе всё досматриваем, и идём к машине — пора ехать за город, к самой большой в мире конной статуе Чингисхана. Вот и знакомый переулок, оп-па — а машины-то и нет! Я прямо ёжика родил. Угон, конечно, маловероятен — нет не только нашей, но и всех остальных запаркованных тут же машин. Но и эвакуация тоже под вопросом — я тщательно посмотрел перед парковкой все знаки, и сейчас всё проверил ещё раз — ну нет никаких запретов! Бросаемся назад, в музей — там была русскоговорящая тётенька, ей и излагаем нашу проблему. Слава богу, в нашу ситуацию тут же вникают, и начинают разбираться. Здесь две конторы по эвакуации, звонок в первую ничего не даёт. А вот во второй подтверждают, что да, утащили машину, и даже обещают обосновать, почему. По телефону говорят, что готовы войти в нашу ситуацию, и принять оплату наличными. И то хорошо — с оплатой через монгольский банк я вряд ли справлюсь, учитывая моё феноменальное знание монгольского. Сумма — 60000, или 1500 в переводе на рубли. Ехать недалеко, нам ловят такси, дают водиле подробные инструкции (впрочем, он и сам прекрасно знает, куда утаскивают эвакуированные авто), и за 50 р доставляют на штрафстоянку. Там я отдаю деньги, и без лишних проволочек сажусь в тачку и уезжаю. Даже не стал выяснять, с какого хера утащили.

Вот ведь — даже в родном городе ни разу не попадал под эвакуацию, а в Улан Баторе вляпался…

На всё про всё ушло 45 минут. Это не сильно влияет на наши планы, и мы вполне успеваем съездить к статуе Чингиз-хана за городом.

Дождь то прекращается, то снова заряжает с удвоенной силой, а мы постепенно продвигаемся на восточный край города. Движение довольно плотное, и получается не быстро. По пути пару раз останавливаемся, первый – чтобы сделать фотографии на круговой развязке возле собора Св. Петра и Павла, второй – сфотографировать абсолютно непонятную скульптурную композицию, представляющую собой семейку неандертальцев на выезде из города. Насчёт неандертальцев – сугубо моё мнение, основанное на том, что рожи у них тупые, они все голые, и самое главное – мужик тащит в руках каменный топор. Зачем это тут – очень интересный вопрос.

Кстати, сейчас, продолжая писать отчёт, время от времени лезу в гуглокарты, чтобы уточнить отдельные моменты. Такое ощущение, что панорамы в гугле минимум десятилетней давности, на них половина Улан-Батора ещё не построена))).

Как только выехали из города, начался лютый пипец. Местные дорожники затеяли реконструкцию. Мощную такую, большую. Допускаю, что через пару-тройку лет здесь будет хорошо. Ну а пока эти уроды просто разломали примерно 30 км хорошей, асфальтовой дороги, ведущей от города в нужном нам направлении, рядом в поле проложили временную (проложили, ха-ха – навозили камней с ближайших гор и слегка укатали дорожной техникой), и теперь весь немаленький поток прыгает по бесконечным огромным ухабам, поливая друг друга жидкой грязью, в которую из-за дождя превратилась «основа» этого безобразия. Машину жалко, как никогда в этой поездке. А монголам, такое ощущение, всё пофиг. Ладно, на крузаках – они там вприпрыжку на приусах носятся!
Монумент Чингиз-хану находится в 54 км на восток от Улан-Батора, это самая большая конная статуя в мире, только фигура коня со всадником в высоту достигает 40 м, а ведь есть ещё и постамент, и холм, на котором всё это установлено! Зачем понадобилось воздвигать мемориал на таком удалении от города — не вполне понятно. У подножия холма несколько скульптур нойонов хана – симпатичные, если бы не грубоватые подставки, несколько портящие впечатление. Вход для неграждан стоит лошадиных денег – сейчас не помню точно, но под тысячу рублей, в связи с чем девушки решили поэкономить и отрядили меня с фотоаппаратом сделать вдохновенный репортаж со статуи. Ну и Михалыч тоже подписался. Внутри комплекса – огромный сапог высотой аккурат до внутренней галереи и золотая камча аналогичных пропорций. Если золотую камчу, по преданию, Чингиз-хан где-то в этих местах и нашёл, то с сапогом непонятно – потерял, что-ли? Вряд ли великого правителя заинтересовал бы чей-то найденный сапог, да ещё и один. Поднялись на два этажа на лифте, а потом уже ножками проследовали на смотровую площадку, как раз напротив лица хана. Площадка маленькая, а народу пипец сколько, и все селфятся, поэтому выполнить задачу сделать портретное фото Чингиз-хана удалось не сразу и не просто.

Пробежавшись по сувенирным лавкам по периметру мемориала, вышли наружу. Невдалеке видна ещё одна статуя, уже не таких героических пропорций, и не Чингиз-хана, подъехали и к ней. В силу того, что лень, да и калитка прикрыта, наверх не пошли, ограничившись фотографированием издали, сели в машину и поехали обратно.

В 18 км от мемориала есть ответвление на национальный парк Горхи-Тэрелж. Там просто красиво, и есть одна конкретная достопримечательность – скала-черепаха. Действительно, с определённой точки весьма похоже, но, если сменить позицию, то сходство пропадает без следа. Впрочем, скала и так необычна.

Полазили тут чуток, и поехали назад в столицу. Первый раз попали на тотальную продувку водителей на алкоголь – похоже, место тут излюблено столичными жителями для пикников, а учитывая, что монголы особо не парятся насчёт бухнуть за рулём, без улова полицейские не останутся. Обратная дорога прошла под знаком «да когда же это всё кончится!». Въехав в Улан-Батор, я испытал ни с чем не сравнимое облегчение – весь этот грязный ужас остался позади. На машине был реально толстый, несколько миллиметров, слой грязи и песка. Очень захотелось помыться.

Так выглядела машина на следующий день, уже с помытыми стёклами.

Завтра у нас день выезда из Монголии, поэтому заехали в супермаркет, где я накупил для презентов аутентичной монгольской водки, весьма неплохой. В гостиницу приехали уже в темноте, пофотографировав по дороге ночную площадь Сухэ-батора.

День 17. Сегодня — последний день в Монголии. Нам нужно проехать 346 километров до границы, а в идеале (на что я очень рассчитываю, и задача не кажется мне невыполнимой) — добраться до Улан-Уде. В самом деле — по всем отчётам дорога до границы — асфальт, а расстояние вполне преодолимо в рамках дневного перегона. Как же я заблуждался! Выехав из столицы почти без пробок — суббота всё ж таки, мы благополучно добрались до развилки, где западный выезд из Улан-Батора разделяется на дорогу на Хархорин и т.д., по которой мы приехали позавчера, и на трассу к северной границе. И сразу началось… Даже сама развязка оказалась перекрытой, и никаких указателей объезда. Пришлось останавливаться и играть в крокодила с полицейскими. И понеслось… Та тема, насчёт которой я матерился накануне, проявила себя сегодня в полной мере – 234 км до Дархана (дальше мегастройка распространиться не успела) распределились так: примерно 170 км монголы благополучно раздолбали, и всю эту дистанцию пришлось херачить по степи, матерясь на кочках и камнях. Просто зла не хватает — ну что мешает расковырять десяток километров, сделать их полностью, и приниматься за следующий кусок? Или, как принято у нормальных людей, организовать реверс, ремонтируя только половину дороги? При монгольском трафике не было бы никаких проблем. Я всё понимаю — китайские инвестиции, гигантомания (4 полосы с разделителем, ага), Шёлковый путь и всё такое, но даже у нас народ с говном бы сожрал бы таких организаторов проекта — убивать машину на протяжении 200 км, когда это расстояние можно было бы уменьшить без малейшего труда раз в пять — это уже за гранью разумного.

Зато где-то посередине, остановившись на обед, я наконец получил возможность попробовать блюдо, давно будоражившее моё воображение своим названием. Отличная возможность троллить гомофобов — ввернуть в разговоре невзначай «а я тут в Монголии попробовал хуйцаа!».)) Хуйцаа оказалось довольно сложным супом — как всегда у монголов, много мяса (в данном случае козлятины), капуста, перец, морковь, баклажан и фунчоза. Наелся от пуза.

А вот и хуйцаа.

Михалыч со своим отваливающимся глушителем остался где-то позади, а мы около 16:30 подъехали к границе. И вроде бы быстро заехали, прошли паспортный контроль, а на таможенном споткнулись: девушка, бегло осмотрев барахло, стала требовать какую-то узкую белую бумажку. Я был в полной уверенности, что ей нужно разрешение на временный ввоз, полученное в Ташанте, ан нет — после метания по кабинетам, разговора с как-то русскоговорящим сотрудником выяснилось, что эту бумажку надо обменять в будке для выезжающих(!) у девушки за компьютером на другую, узкую, и с двумя печатями. Отстояв очередь, состоящую из суровых дальнобоев, получил заветную бумажку, и, наконец, простился с Монголией.