Иран 2017. Записки однорукого фрирайдера.

Иран 2017. Записки однорукого фрирайдера.

Тегеран — Дизин — Шемшак — Дарбандсар.

Наверное, сразу возникает вопрос — почему однорукого? Всё просто – за три недели до отъезда получил серьёзную травму во время тренировки. Врачи физическую активность особо не ограничивали, но сказали, что раненой рукой махать не стоит, вообще – желателен покой. Поэтому всё катание происходило в ортезе, жёстко прикреплённому к туловищу. Больших неудобств это мне не доставило – так, чуть нарушился баланс, да страшновато было мочить на скорости. Я и не мочил – успею ещё…

С идеей покататься на лыжах в Иране я носился давно, уже лет, наверное, десять. Ну как носился — узнав, что там неплохое катание, мысленно положил этот вариант на полочку в голове с тем, чтобы сразу его извлечь оттуда при удачном стечении обстоятельств. Под обстоятельствами в данном случае понимались дешёвые билеты, и отсутствие планов на соответствующее время. Вопрос при этом я, разумеется, детально не прорабатывал, ограничиваясь почитыванием нечастных отчётов. И вот, наконец, весной 2016 года появилась долгожданная халява от АзАла — ценник в 6000 рублей с копейками однозначно говорил о том, что дешевле не будет. Планы на НГ 2017 уже были свёрстаны, и надо было как раз прикрутить какую-нибудь горнолыжку весной, так что час Ирана пробил. При бронировании выяснилось, что по такой цене на каждый рейс имеется только два билета, таким образом, чтобы вся затея не превратилась в олигархическую вылазку, пришлось кроежопить: два билета были куплены по 6тыр, третий на те же рейсы обошёлся в десятку, а вот за четвёртый уже вылезал прайс в 25 тыр. Поэтому сына отправили следующим рейсом (за 6), договорившись, что встретимся с ним в Тегеране на следующий день. Первоначально я хотел устроить meeting в аэропорту, но, ознакомившись с ценами иранского Новотеля и Ибиса, решил, что отдавать 200 с лишним долларов за одну ночь будет явным поощрением алчности хотельеров; гораздо практичнее взять за полтинник отель в городе, и отдать за дополнительное такси из аэропорта 18 баксов.

Так все и получилось — 19 февраля около 11:30 в наш номер в достаточно паршивом Mehr hotel ввалился усталый, но довольный старший. Ещё и на тачке сэкономил — познакомился в самолёте с людьми, летящими в Тегеран на бизнес-конференцию, и на приехавшей за ними машине доехал прямо до места.

Небольшое практическое отступление: курс иранского риала составлял на тот момент 38000 за 1$ в аэропорту (меняют максимум 100$ в одни руки), или 37000 — 37800 у менял на улице Фирдоуси. Такси из аэропорта стоит от 600000 (16$) за убитый рыдван до 750000 (~20$) за Тойоту Камри; нам в силу огромного количества барахла пришлось брать именно дорогой вариант. Бронировать отели в Иране — задача неблагодарная — поскольку страна под санкциями, то в основных мировых системах бронирования вариантов — 2 на весь Тегеран, цену можете посмотреть сами (лучше перед этим присесть). Использование же местечковых сервисов (вроде hotelux.com или booking.ir) скрывает кучу подводных камней, типа: цена для иностранцев выше раза в полтора, за перечисление дерут комиссию, хотя есть и другие фишки: например, sevenhostels.com вообще денег с нас брать не стала, ограничившись четырёхзначным кодом и заверениями, что этого вполне достаточно. Да, насчёт денег: в Иране при расчётах любят использовать вместо риалов некую виртуальную единицу — туман. 1 туман = 10 риалам, так что, расплачиваясь, используйте здравый смысл, или просто уточняйте, в чем вам называют цену.

Итак, около половины первого мы вышли из отеля, свалив барахло возле стойки до 6 вечера. Для начала пошли к Национальной сокровищнице — хотелось посмотреть на первый в мире по величине розовый бриллиант весом 18г, а заодно поменять деньги на всю поездку, благо, что все там в одном месте. Дневной Тегеран поразил невероятной плотностью людей, и торговых лавок. Шутка ли — в столице Ирана проживает почти 13 миллионов. Не только тротуары были переполнены народом, на проезжей части улиц творился настоящий беспредел: такого я не видел нигде — ни в ЮВА, ни в соседнем Ираке, ни в Египте…

 

Идти нам было недалёко, всего чуть больше километра, но оказалось, что пришли мы раньше времени — музей открывался только через час (время работы 14:00-16:30). Ладно, тогда пока поменяем денег — благо Центробанк Ирана, (где располагается сокровищница) находится как раз на ул. Фирдоуси, где сосредоточены все барыги. Обмен денег на улице — мероприятие для людей, уверенных в себе. Каждый меняла норовит в конце надуть, и надо быть готовым к жестким спорам. Меняем тысячу баксов, курс 37800, ок. Отсчитывает нам 37миллионов и внаглую заявляет, что остальное — комиссия. Мужик, ты охренел?! Гони остальное. Даёт четыре купюры по 20000 в расчёте, что иностранец запутается в обилии нулей. Не, дружище, забирай обратно. Каждая сотня отбивалась все с большим трудом, на последние 100000 риалов пришлось потратить аж пару минут, уже перейдя на сильно повышенные тона. Но в итоге наш негоциант после окончательного расчёта заулыбался, пожал руку и вообще — остался доволен. Восток, хуле — что за сделка без яростного торга?

Чтоб не терять времени, решили метнуться во дворец Голестан — музейный комплекс в бывшем шахском дворце. Постройка хотя и XVI века, но не выглядит древней, потому что её основательно перестроили в XVIII. Поэтому основной интерес для осмотра представляет то, что внутри.

Входной билет просто на территорию стоит 150000 (~4$)с носа, плюс дополнительно для каждого зала надо покупать отдельный билет. Цена каждого 80000, но main hall стоит 150000, и именно его советуют посетить, если нет времени и желания устраивать детальный обход дворца. В билет для главного зала входит зеркальный холл, зал коронаций и приемов, и несколько залов с мебелью и многочисленными дарами шаху(-ам) Ирана. Богато. Но зеркальные интерьеры иракских мечетей — круче.

Все фотографии сделаны пиратским способом, так что просьба сильно не пинать за качество.

После Голестана снова пошли к сокровищнице, на сей раз пешком. По пути удачно подвернулся автовокзал, и я сходу решил прощупать почву насчёт минибаса в Дизин, поскольку обеспечить мало-мальски сносное перемещение в пространстве четверым пассажирам с четырьмя же комплектами снаряжения в обычном седане было затруднительно. Суровые Иранские маршруточники при слове Дизин неуверенно цокали, пожимали плечами, и в конце концов набили мне на телефоне 2млн риалов. Я было возрадовался, но тут на горизонте появился их англоговорящий собрат, и, выслушав коллег, с ходу зарядил мне сумму в полтора раза выше названной. Мотивировал он это в основном фразой «это же минибас!» Поскольку ехать пока мне никуда не надо было, я гордо повернулся, и ушёл, оставив знатока английского в некотором недоумении. В любом случае ценовые ориентиры были получены.

Вход в сокровищницу оценили в 200 тыр (5,3$). Находится она в здании Центробанка Ирана, на подземном этаже. Три кордона безопасности, все телефоны, камеры и проч. сумки заставляют сдать в депозитарий. Дверь впечатляет — сантиметров 60 металла со сложными замками и механизмами. Само помещение невелико по размерам — может быть, 200 метров квадратных, но концентрация драгоценных предметов просто зашкаливает. По периметру расположены витрины с ювелирными произведениями искусства, расставлены прозрачные шкафы, в которых, помимо разнообразных украшений, шкатулок и прочего расставлены блюда, заполненные драгоценными камнями. И это почему-то производит наибольшее впечатление: представляете тарелочку, на которой с горкой насыпано граммов триста бриллиантов? Или изумрудов? В центре зала выделена отдельная зона под самые важные экспонаты — это три короны, и огромный «глобус» из золота, который, впрочем, напоминает глобус чисто внешним видом, а по факту просто шар на оси с метр высотой, плотно облепленный драгоценными камнями. Золота там больше 30 килограммов, а суммарный вес камней – 3650 г. Гигантский бриллиант Дарья-и-Нур («Море света», 186 каратов) выставлен отдельно, рядом с короной, на передней части которой красуется ещё один впечатляющий образец.

Дарья-и-Нур, фото из интернета.

В качестве пары дополнительных аттракций в Тегеране у меня были записаны пешеходный мостик Табийят, и, конечно же, арка Азади. Однако после приема пищи стало понятно, что к мостику мы по-любому не успеем, насчёт арки же я наивно рассчитывал заехать туда по дороге в Дизин: судя по карте, это было вполне возможно. Дошли до отеля, все остались в нем, а я пошёл договариваться насчёт машины. Нужен был минибас, либо, на худой конец, что-то с багажником на крыше. Решил время не терять, а прямиком отправился на автостанцию, где днём уже торговался с водилами. Довольно быстро договорился (внимание, в Дизин!) на 2500тыр (~66$), и мы поехали за вещами. Первый раз оценил тегеранские пробки в полной мере — жопа полная! До отеля ехали раза в три дольше, чем я шёл пешком. Стало понятно, что с аркой нынче — не судьба…

Закидали вещи, влились кое-как в вечернюю уличную толкотню, и со скоростью укуренной улитки поползли по тегеранским улицам. Водила спросил – «Hotel? Dizin?» Я, не чуя подвоха, сказал – Gajereh. А чего париться – Дизин все знают, а про Гаджерех замучаешься объяснять, тем более что он даже на пару километров ближе. Однако водила так не считал. Его аж перекосило, схватил трубку и стал яростно названивать по разным номерам. Из его эмоциональных бесед мы, разумеется, ни слова не поняли, но постоянно повторяющиеся слова Гаджерех и Дизин, а также тон, которым велась беседа, явно намекали, что у нас возникли какие-то сложности. Так и вышло. Через 15 минут наш драйвер встал, и объявил, что нет, в Гаджерех он не поедет. А если поедет, то только за три миллиона. Я попытался решить вопрос формально – ОК, не надо Гаджерех, поехали в Дизин, как договаривались (про себя думая, что на месте мы всяко найдём, как преодолеть эту пару километров) – нет, упёрся рогом.

Сейчас у меня в принципе есть правдоподобная версия, объясняющая произошедшее, но тогда я воспринял это почти как очередной развод. Возвращаться в отель и искать другого драйвера было абсолютно нереально – на дворе уже 19 часов, и время прибытия в отель и так получалось совсем не ранним. В итоге пришли к компромиссу по сумме – 2 млн 750 тыр, и поехали. Через Тегеран продирались не меньше часа, потом кое-как по южной объездной, затем по Fath highway до городка Кередж, и там уже свернули на 59ю дорогу, идущую на север, к Каспийскому морю. Далее всё перемещение – по горам, не доезжая 12 км до Дизина, надо свернуть с основной трассы вправо. На месте мы были около 10 вечера. Гаджерех – микроскопический посёлок, отель, десяток домов, в которых две кафешки и магазин. Наш водила въехать к отелю не смог – позорно застрял на обледеневшем подъёме, не доехав метров 400. Тащить тяжеленную гору барахла совсем не хотелось, поэтому я побежал на ресепшен в надежде, что у них есть челночащий автомобиль, или, на худой конец, какие-нибудь саночки… Однако получилось по-другому: нам быстренько организовали группу сотрудников в количестве трёх человек, и мы, уперевшись все вместе, затолкали-таки микрик ко входу. Там весёлые персы похватали наши баулы и с лёгкостью втащили их на четвёртый этаж. За это я им особо благодарен – челночить с одной рукой вверх-вниз, да ещё и на высоте 2500 с тяжёлым грузом – не самое приятное занятие. Девушка на ресепшене сказала, что мы везунчики, потому что дорогу (последний 12-тикиломеровый участок) часто ночью закрывают, так что это обстоятельство тоже стоит учитывать планирующим поездку.

Теперь пришла пора выдать важную информацию для тех, кто собирается покатать и в Дизине, и в Шемшаке, и в Дарбандсаре, потому что я на стадии подготовки так и не смог прояснить для себя вопрос, как они между собой соединены, и как организовать трансфер, хотя потратил на это немало времени. Итак, Дизин находится в 15 км от Шемшака, и в 18 – от Дарбандсара, но фишка в том, что дорога, которой они соединены между собой, включает короткий, на 5-6 километров, участок серпантина, который карабкается из Дизина на перевал, набирая на этом участке почти 900 метров перепада по высоте. Этот кусок зимой никто не чистит, поэтому сквозной проезд невозможен. Кстати сказать, начинается этот участок аккурат у нижней точки подъёмников, а заканчивается возле верхней станции жёлтых яиц в Дизине. При этом возле верхней станции дизиновского подъёмника имеется большая расчищенная парковка, и в Шемшак с неё ведёт вполне приличная и проезжабельная дорога. Стоимость такси one-way Шемшак-Дизин – 300 000 (~8$). Таким образом, чтобы иметь возможность покататься на всех трёх курортах, не организовывая при этом сложных переездов, селиться надо в Шемшаке. Наши проблемы с таксистом, вероятно – следствие того, что информацией о том, что зимой проезд через перевал закрыт, владеют не все.

На карте показан синим как раз тот участок дороги, который не чистят.

Дизин.

Отелей в Дизине всего 3 – непосредственно у подъёмников Дизин 1 и 2, и наш Гаджерех в посёлочке парой километров ниже по ущелью. Проживание недешёвое: фэмили сьют на четверых обходится нам в 130 долларов в день, двухместные номера в Гаджерехе стоят, по разной информации, от 55 до 80 баксов. В Дизинах – ещё дороже. Выходные в Иране приходятся на четверг и пятницу, поэтому, если вы собираетесь приехать не в эти даты, бронировать жильё нет никакого смысла – отель стоит почти пустой, пугая постояльцев безлюдьем. Из Гаджереха на гору возит отельный автобус, официальные рейсы – в 9 на гору, и в 16 с неё, но и в другое время транспорт тоже вполне курсирует, возможно, что придётся только немного подождать.

Скипасс в будни стоит 960 000 (~25$), в выходные 1 миллион триста с чем-то тысяч; ещё 70 000 с носа придётся отдать в качестве депозита за обычную таблетку от подъездного домофона, которую вешаешь себе на шею и используешь в качестве пропуска на подъёмники. Таблетка (или считыватели) любит глючить, поэтому не надо сильно переживать, если вдруг турникет не откроется – дежурный иранец поможет пройти. Катальная зона в Дизине в общем плане представляет собой большой цирк, практически все подъёмники расходятся веером в стороны от нижней станции.

Катание несложное, официальные трассы не тянут больше, чем на красный цвет. Последний снегопад был за два дня до нас, и сейчас, конечно, к целине уже приложили руку лыжи немногочисленные фрирайдеры – между подъёмниками почти всё раскатано. Но в силу их малого количества, а также недостаточного то ли фанатизма, то ли мастерства я с ходу вижу, что многое вообще пока нетронуто, хотя и достижимо с подъёмников даже без пеших выходов. В первый день не торопимся – надо чуток вкататься, тем более мне с одной рукой, жёстко притянутой ортезом к туловищу. Мешает она не особо, но в полях вне трасс инстинкт самосохранения уже не даёт вваливать по полной. Поэтому аккуратно выкатываем для знакомства почти все трассы, а также немножко вылезаем за вешки, сделав пару спусков вблизи официальных границ курорта. Что бросается в глаза – ратрачат тут хреново, оставляя на трассе продольные ступеньки. Правда, касается это второстепенных трасс, основные выглажены вполне прилично.

Нижняя станция в Дизине.

Если смотреть от нижней станции, то левая сторона цирка с точки зрения внетрассового катания бесперспективна: во-первых, она солнечная, и на яростном южном высокогорном солнце снег испаряется, или подтаивает, образуя жёсткую корку; во-вторых, именно тут уступом карабкается на перевал та самая злополучная прямая дорога в Шемшак.

На фотографии хорошо видно заснеженную дорогу из Дизина в Шемшак, уступами поднимающуюся по склону.

А вот справа можно выкатиться длинным траверсом по правой стене цирка на поля над нижней станцией подъёмников. Причём это в условиях, когда бугеля №№14 и 15 не работают, 14 явно с самого начала сезона, а вот 15 при нас даже пару раз включали, с ним внетрассовые возможности выросли бы на порядок. Такое ощущение, что администрация курорта как раз этого и опасается. На второй день, как раз когда эти поля были почти девственными, я забыл зарядить гоуПро, поэтому видео имеется только от третьего дня, когда следов было уже побольше. Что ценно – выкатываешься прямо на территорию курорта, абсолютно без пешей ходьбы. Правда, если увлечься и укатиться чуть дальше, то придётся пройти процедуру повторной активации брелков, потому что запрограммированы они таким способом, что позволяют пройти через внешний турникет только единожды. Поэтому чеки держите при себе. Нас в конце второго дня отловил ски-патруль, отвёл в офис и принялся прессовать на тему выезда за пределы трасс. Я был спокоен как удав и не чувствовал за собой абсолютно никакой вины – анонсов и заграждений на склонах нет, судя по карте, мы ещё в границе курорта, а то, что там на схеме запретные зоны показаны – так это хрен разберёшь, как они в реале на местности расположены. Как я и ожидал, дело закончилось пшиком – нас отпустили, объявив, что мы должны помнить, что выезжаем за трассы исключительно под свою личную ответственность.

Парковка в Дизине. В правой части снимка — те самые завлекательные поля. Фото сделано на ГоуПро, поэтому сильно искажено.

Трансфер. На второй день нашего пребывания я озаботился вопросом переезда в Шемшак. На ресепшене в организации такового мне отказали, тем не менее я попросил зарезервировать 2 номера в единственной шемшаковской гостинице с оригинальным названием…правильно, Шемшак ( http://booking.ir/default/shemshak.html ), чтобы отрезать себе пути к отступлению. Бронирование понадобилось, так как наш заезд, к сожалению, попадал на вечер среды (что аналогично нашему вечеру пятницы). Впрочем, есть ещё Barin, дизайнерский отель, расположенный за несколько километров до Шемшака. Но отсутствие в сети сколь-нибудь внятной информации по ценам, бронированию и местоположению побудило меня не рассматривать его как место возможного размещения. Поглазеть на дизайн можно, например, тут: http://realiran.org/irans-coolest-hotel-barin-ski-resort/

Через ресепшен нашего Гаджереха цена за дабл в Шемшаке оказалась куда приятнее, чем через интернет: 2 500 000 риалов (~66$) против 102$.
Собственно, вариантов трансфера виделось два: добираться на перекладных (отельный трансфер до Тегерана, а там ловить машину), либо упаковывать барахло по максимуму в 4 рюкзака, на лыжах подниматься на жёлтых яйцах до верхней парковки и оттуда уезжать на такси в Шемшак. Под это дело я даже запасся телефонами шемшаковских таксистов. Жена сказала, что сможет упрессовать шмотки, таким образом, надо было придумать, как минимизировать затраты с покупкой скипассов. В теории, купив два, можно было двоим подняться, одному спуститься с обоими пропусками, один передать внизу следующему и т.д. На практике сиё осложнялось парой факторов – во-первых, специально обученные люди зорко (ну или не очень зорко, но всё равно) секли, чтобы через забор никто ничего не передавал, во-вторых, последовательный приход на повторную активацию пропусков нескольких перцев подряд с огромными рюкзаками явно не лавинного вида не мог не вызвать подозрений. Спорили и прикидывали, как лучше всё провернуть, наверное, часа полтора, а я ещё и долго не мог заснуть, ворочаясь, и катая в голове всевозможные варианты.

А с утра, когда мы с Алисой спустились в холл, чтобы поехать покататься до 13 часов, на ресепшене внезапно предложили довезти нас всего за два с половиной миллиона риалов (меньше, чем стоимость двух скипассов). Недолго думая, согласились, так как плюсов было множество.

В 14 часов закинули лыжи на верхний багажник, сами загрузились в видавший виды Пыжик, и покатили в Шемшак. При свете дня посмотрели места, где ехали ночью. Кое-где видно, что дорогу перекрывало сошедшими лавинами. Бросается в глаза, что на склонах солнечной экспозиции снег вообще не держится – одна сторона ущелья позволяет отлично кататься, на другой же снега практически нет. Кстати, солнцезащитный крем – вещь строго обязательная, иначе морда лица обгорит до волдырей.

В обещанные три с половиной часа мы, конечно же, не уложились, потратив в безумном трафике вечернего Тегерана как минимум полтора, и в целом на дорогу – почти пять, так что на место подъезжаем уже в темноте, ближе к семи. Да тут большой посёлок, полно высоток, только вот где наш отель? Мохамед, наш водитель, вылезает из машины и начинает расспрашивать прохожих. После недолгих переговоров возвращается и говорит: «Всё, приехали». На вопрос, где же отель, показывает рукой куда-то вверх. И я начинаю офигевать. Отель расположен метрах в 50 по вертикали на склоне горы, дорога, ведущая к нему, завалена снегом. Я чётко понимаю, что после затаскивания всего груза на такую высоту останется только лечь и сдохнуть. Тем временем из отеля прибежал мелкий мужичок, подхватил два чехла с 4 парами лыж и резво устремился назад в гору. У меня аж челюсть отвисла – вот это атлет! Однако за очередной порцией чемоданов вернулся он подозрительно быстро. Оказалось, что от отеля вниз установлена лебёдка, чтобы поднимать вещи постояльцев. Жаль только, что не дают самому залезть в корзину, я бы с удовольствием проделал это путешествие без использования ног.

Вещички едут… Можете оценить высоту — пешком идти от парковки внизу.

Шемшак. Вид на посёлок из окна отеля.

В холле нашего отеля висит панорамная фотография зоны катания, сделанная с другой стороны ущелья; на ней лучше любой схемы видны подъёмники, трассы, и частично внетрассы Шемшака. Регион в плане выглядит как треугольник, стороны которого образованы двумя креселками, их нижние станции разнесены на склоне метров на 500. Наш отель предоставляет полный ски-ин — ски-аут: задняя дверь выходит прямо на трассу в 50 метрах над нижней станцией правой по схеме креселки. К сожалению, сегодня в ней что-то сломалось, и вместо ненапряжного впрыгивания в лыжи и вальяжного подкатывания к подъемнику приходится с лыжами на горбу 20 метров лезть вверх по склону к бугелю. Обилечивают прямо тут же, присобачивая одноразовым хомутом бумажный скипасс к какой-нибудь петле на одежде. По случаю выходных скипасс стоит 650000 вместо будничных 500. Неплохо, вдвое дешевле, чем в Дизине. Бугель вытягивает как раз приблизительно в центр катальной зоны, и можно примерно оценить открывающиеся возможности. Относительно пологая нижняя часть сменяется резким взлетом — недаром на обеих креселках сделана промежуточная станция, чтобы не слишком уверенные в себе отдыхающие могли вовремя слезть. Ратраченная трасса сверху идёт одна, разделяясь в нижней части на широченный и достаточно крутой спуск к левой (по схеме) креселке, и более пологий и узкий (условно синий) — к правой. Под левым креслом ещё имеется крутой бугрятник, вполне тянущий на чёрную, остальное пространство раскатано в вольном стиле, залезая по обе стороны до границ курорта.

На сайте курорта — вот такая убогая схема трасс. Мне не нравится. В правом нижнем углу — отель Шемшак.

В отличие от Дизина, здесь невозможно не понять, что ты выезжаешь off-piste: граница обозначена заборчиком с сеткой. Впрочем, наверху устроен проезд с информационным щитом на арабском; хотя содержание его наверняка стандартно — вы выезжаете за пределы трасс под свою личную ответственность, бла-бла-бла… Если смотреть на гору снизу, слева траверсом достигаются пять заманчивых для спуска лбов, разделённых непроходными кулуарами, точнее, в двух из них недавно сошли увесистые плюхи, ободравшие склон до камней, а лавинный вынос внизу немного затрудняет возвращение к подъёмникам. Самый крайний вроде позволяет спуститься, но лезть туда я явно не хочу — не то состояние снега. Первые три лба сейчас раскатаны, на четвёртом еще вполне достаточно свежачка для спуска без пересечения чужих следов, на пятом пока всего лишь пара линий. Дальше пятого траверсить нет смысла — и склон сильно выполаживается, и возвращение к подъёмнику без пешего выхода уже будет невозможно. Спуски великолепные — равномерный уклон в районе 30-35 градусов, приятный снег… И никакой пешей ходьбы. Для любителей скитура — походить по округе можно, но придётся сначала всё разведать, или заручаться помощью гида, ибо очевидных мест для выката не видно. Особенно это касается роскошного цирка, в который можно свалиться сразу после подъёма на креселке, но куда там выезжать внизу — я не знаю, более того, насколько я видел дорогу в посёлок, куда предположительно приедешь — миновать скальные сбросы внизу можно лишь в паре мест. Следов в цирке нет.

Единственное, что омрачает жизнь сегодня — большая очередь на креселку, очевидно, что из-за поломки второй. Впрочем, 18 минут стояния — далеко не самый мой печальный опыт в этом плане. Программка на айфоне показала перепад между нижней и верхней точками курорта в 500 м, верхняя отметка — 3050. И трассы тут готовят вполне нормально, в отличие от дизиновских раздолбаев. Да, вот ещё что — почему-то подъёмники выключают очень рано, в 14:30, так что долгий сон не приветствуется…

В качестве резюме: в рамках визита в Иран однозначно рекомендуется к посещению, но больше, чем на пару дней, имхо, задерживаться тут не стоит. Хотя, учитывая расположенный по соседству (в 5 км) Дарбандсар, и возможность хоть каждый день ездить в Дизин…
Сайт ресорта www.skicomplex.ir

Дарбандсар.

Дарбандсар находится всего лишь в пяти километрах от Шемшака, на въезде в посёлок есть развилка, на ней нужно повернуть налево, если едешь из Тегерана. Парковаться здесь можно только по краям дороги, поэтому приехавшим позже придётся идти намного дальше, прямо пропорционально своему желанию поспать. Приехавших на такси из Шемшака (100-120тыр), слава богу, эти проблемы не касаются. Дарбандсар — чисто катальное местечко, отелей здесь нет вообще, да и просто домов — минимум. Билеты — двух разновидностей, «дневные» до 14:30 за 950тыр, и «полнодневные» за 1200тыр. Вторые действительны до 21:00 и включают в себя катание при искусственном освещении. На мой взгляд, не хватает чисто вечерних пассов, имхо, мало кто, полноценно откатавшись день, захочет добивать ноги при свете фонарей.
От парковки приходится несколько лестниц подниматься вверх, это не радует. Зато скипасс, представляющий собой наклейку со штрих кодом, используется всего один раз — при проходе через общие ворота в самом низу курорта.
Беглый взгляд на схему курорта внушает уважение — верхняя точка расположена на 3550, нижняя — 2600, очень достойно! Более пристальное разглядывание схемы несёт райдерам разочарование — почти вся площадь за пределами трасс обозначена, как зона, запретная для катания. Снизу стартуют две креселки, практически дублирующие друг друга, и кабинки. Кресла уходят левее, от их верхних станций начинаются основные трассы региона. В целом можно считать, что их три, но между собой трассы соединены множеством переездов, полок и прочих вариантов, так что для статистики с десяток трасс в буклет наковырять можно запросто. Я бы оценил их как красно-синие. Как на ладони, видно соседний Шемшак, видно, что по цирку на «обратке» идёт какая-то засыпанная снегом дорога, что означает как минимум один вариант безопасного выбирания оттуда.

Вид от нижей станции.

Вид на соседний Шемшак.

Вид со склона на Дарбандсар. Хорошо видно дорогу из Шемшака в Дизин на противоположном склоне горы.

Кабинка забрасывает заметно выше креселок, но сверху ведёт только одна трасса. Из кабины хорошо видно, что все возможности выехать за пределы подготовленных склонов перекрыты ограждениями из сетки, в том числе и совсем, на мой взгляд, безобидные; нестораживает также, что огромные снежные поля, достижимые на первый взгляд безо всякого скитура, стоят абсолютно нетронутыми, видно буквально пару задутых следов трёх-четырёхдневной давности. Сдаётся мне, что любителей оффписта тут пасут тщательно и качественно, сразу же применяя к ним репрессивные меры. Впрочем, солнце сегодня палит особенно зверски, и не исключено, что снег только выглядит хорошо, а на деле покрыт качественной коркой от солнца и ветра, вот и не лезет никто. Пока же во мне зреет убеждение завершающий спуск сделать по отличному кулуару под кабиной, используя его теневой склон. Заодно и проверим правильность предположения насчёт гонений на райдеров, чтобы в случае чего скипасс не было жалко.
От верхней станции кабины на самый верх ведёт креселка с единственным опять же таки (но очень широким) спуском с неё, кроме того, это единственное место, где заборы отодвинуты в стороны метров на 150, позволяя хоть как-то уйти с ратраченного официальным способом.

Вид на самый верхний склон. Через цирк ниже и левее здания (с жёлтой крышей) мы заходили на спуск под кабинками.

Сюрприз — с верха креселки прекрасно видно подъёмники Дизина, до малиновых яиц — на глаз не больше километра по гребню, причём станция в Дизине немного выше. Имхо, возможен переход в обе стороны, из Дизина это будет проще и займёт, по прикидкам, не больше часа. Также прекрасно просматривается вся автодорога из Шемшака к верхней станции дизиновских желтых яиц, которую мы планировали использовать для трансфера. Очевидно и то, что из Дизина заметить Дарбандсаровское кресло непросто — верхний обводной ролик скрыт за вершиной, и предположительно можно увидеть тольк короткий кусочек подъёма кресла, если знать, куда смотреть. В целом катание я оцениваю как неплохое, подготовка склонов тоже на уровне, единственный минус — из-за наплыва людей из Тегерана по случаю выходных на нижнем участке основного спуска чрезмерная концентрация катальщиков. Меня по-прежнему принимают за перса, то и дело пытаясь поговорить со мной про руку, висящую в ортезе. 80% отсеивается после ответа «Sorry, I’m not speaking Farsi», 15% жестами формулируют вопрос, совершил ли я членовредительство во время катания, оставшиеся пять в разной степени владеют английским и могут продолжить беседу. Тематика, как правило, незамысловата — разузнав все про руку, переходят к политике (Путин из гуд энд стронг, онли Руссия энд Иран файт эгейнст ДАИШ ин Сирия, и ду ю лайк Иран?).

Около двух часов ещё раз один поднимаюсь на кабине и тщательно отсматриваю линию спуска, хотя там по большому счёту все прозрачно. Неприятности может доставить только завершающий участок, когда с теневого склона кулуара под креселкой надо будет переходить на трассу — этот участок находится под прямыми солнечными лучами и стопроцентно покрыт настом. Семья неожиданно малодушничает: жена типа устала и не хочет бороться, сын то ли натер, то ли отбил пальцы на ногах… Только дочь молодец — поддерживает отца, да ещё и подкалывает, когда я, по её мнению, слишком часто останавливаюсь отдыхать. Аргументация, что папа уже старый, толстый, перед сезоном почти не тренировался, и вообще — немножко инвалид, на неё не производит впечатления. Типа, не ной: сам виноват — надо не так много жрать, больше ходить в спортзал, и меньше кокетничать насчёт старости! Согласен, че…
Спуск отличный, предположения оправдались — в тенёчке хороший снег, и только местами попадаются короткие заветренные участки. Не только эта гипотеза подтвердилась — внизу, в очевидном для выката на трассу месте нас уже ждут, причём полиция. Диалог на фарси не задался, поэтому нас конвоируют к нижней станции, где через некоторое время приходит чувак, очень бегло говорящий по-английски. Он и задвигает нам речь, краткий смысл которой сводится к следующему: обычно у выехавших за границы курорта они сразу отбирают скипасс и выставляют их нафиг, но сегодня по случаю хорошего настроения нам разрешается сделать ещё один спуск (разумеется, при условии, что мы не пролезем опять в ипеня). Звучит заманчиво — я бы с удовольствием глянул на следы, но остальная семья протестует, и мы идём на парковку.

В завершение — небольшое видео о катании, в кадре присутствуют спуски на всех трёх курортах.

С такси все также совсем не очевидно, покрутив головой, обращаемся за помощью к местному, сидящему тут же в машине. Тот пытается вызвать нам тачку по телефону, но после нескольких попыток дозвониться сдаётся, и говорит, что довезет нас сам. Каким-то чудом запихивает 7(!) пар лыж в багажник, и мы крадучись, чтобы не растерять экип, едем в Шемшак.

Лыжи уезжают наверх в люльке, а вот подъем к отелю на высоте 2,5 км в горнолыжных ботах после катания — это жесть жестяная.

Сегодня вечером отдых заканчивается. Накануне я договорился насчёт позднего выезда. Отельные правила таковы: чекаут в 12, задержка до 17 часов стоит половину суточной платы, дальше — фуллдей тариф. Нам разрешили оставить один номер до 21 часа за 50% стоимости. С трансфертом тоже обещали помочь — цена вопроса Шемшак — аэропорт 1млн 500тыр риалов при расстоянии около 100 км.

Водитель попался с замашками Шумахера/Цезаря — всю дорогу яростно жал на газ, лишь изредка переходя на четвёртую, при этом параллельно грыз семечки, искал музыку на магнитоле и болтал по телефону. Апофеозом стало прослушивание в дополнение к перечисленному аудиоурока английского, при этом тематика пробудила во мне некоторые подозрения: сначала речь шла о ревности, измене и т.д., а потом словарный запас как-то внезапно сменился трупами и убийствами. Пожелаем его девушке удачи.

Напишу несколько слов об особенностях АзалДжет. Поскольку это дискаунтер, то багаж необходимо оплачивать отдельно. Но при этом горнолыжное снаряжение провозится бесплатно. Таким образом, нам на четверых за две здоровенные сумки и два увесистых чехла, каждый с двумя парами лыж, пришлось заплатить по дороге туда 25€, обратно — 35$, что, я считаю, более чем гуманно. Кстати, ещё осенью имела место курьезная ситуация — поскольку в правилах на сайте авиакомпании было прописано «горнолыжное снаряжение», то исполнители на местах трактовали это буквально и брали со сноубордистов денежки за провоз досок))).

Ещё позитив: несмотря на то, что это дискаунтер, на перелёте с Москвы в Баку кормят полноценным обедом, разве что алкоголь не наливают, и даже на часовом перелёте Баку-Тегеран успевают разнести вкуснючие бутерброды с рыбой или мясом. И аэропорт в Баку не подкачал – великолепный интерьер и хороший толстый вайфай, + доступ в бизнес лаундж позволяют провести время, абсолютно не скучая. Не могу удержаться, чтобы не выложить серию фотографий из Баку.